v1.0 Eine Landschaft mit ganz besonderem Reiz, durchzogen von imposanten Andengipfeln. Dominiert von dem mächtigen Vulkan Cotopaxi. Für die Menschen im Hochland Ecuadors ist Tradition mehr als Folklore. Sie gibt ihnen Halt, in ihrem oft harten Alltag. Einflüsse aus der Kolonialzeit und indigene Riten prägen die Kultur. Es lebe Latacunga! ♪ Feierliche Instrumentalmusik ♪ Alpakas, einst aus den kargen Hochlagen verschwunden, sind wieder ein vertrauter Anblick. Und Chagras hüten Rinder in den grünen Ebenen. Wir müssen ein Team sein. Denn hier oben können sie ohne ihre Tiere nicht existieren. Untertitel: Norddeutscher Rundfunk 2025 ♪ Ruhige Gitarrenmusik ♪ Die Altstadt von Quito am Morgen. Mayra Remachi wurde einst von hier verbannt. Denn zu viele fliegende Händler belagerten die Straßen. Doch auf Mayras Produkt wollten die Quitenos nicht verzichten. Ponche, probieren Sie Ponche! Ich hab mich wegen meines Vaters für den Handel mit Ponche entschieden. Ich hab beschlossen, die Tradition aufrechtzuerhalten. Ponche verschwand irgendwann, weil es keine Unterstützung gab. Heute haben wir die Unterstützung der Behörden. Sie erlauben uns zu arbeiten, da Ponche eine Tradition und ein Erbe von Quito ist. Ponche ist eine süße Spezialität Quitos. Es gibt sie hier schon seit über einem Jahrhundert. Mayra ist ständig in Bewegung. Ponche, probieren Sie Ponche! Sie weiß genau, welche Plätze sich wann lohnen. Doch sie kann nicht einfach stehen, wo und wie lange sie will. Ich darf fünf bis zehn Minuten an einer Stelle stehen. So ist Mayra zwangsläufig den ganzen Tag in der Altstadt unterwegs. Sie ist eine der ersten Frauen, die sich im Ponche-Verkauf etabliert hat. Ponche, probieren Sie Ponche! Quito ist eine wunderbare Stadt, sehr freundlich. Die Menschen sind hier sehr nett. Quito hat etwas mehr als 2 Mio. Einwohner. Wegen der Kombination aus historischer Altstadt und religiösen Bauwerken hat Quito den Beinamen "Rom Südamerikas". Auf 2800 Metern über dem Meeresspiegel liegt die Stadt in einem malerischen Tal - umgeben von Bergen und Vulkanen. Josselyn Acevedo ist hier geboren und aufgewachsen. Die 27-Jährige arbeitet in einer der ältesten Kirchen Südamerikas: Der Basilica de San Francisco. Ihre prunkvolle Vergoldung ist typisch für den spanischen Barockstil um 1680. Und an diesem besonderen Ort arbeiten Josselyn und ihr Team als Restauratorinnen. Genauer gesagt: unter dem Dach der Kirche. Dort sollen sie jahrzehntealte Farbschichten millimetergenau abtragen. Sie müssen also hoch hinaus. Wir brauchen Handschuhe, Masken, die Lampe und das Stativ. Die größte Herausforderung, die wir bei der Arbeit haben, ist die Zeit. Es ist eine sehr kleinteilige Arbeit, und wir müssen uns zugleich an den Zeitplan halten. Gleichzeitig dürfen sie mit ihrer Arbeit nicht den laufenden Betrieb stören. An diesem Tag werden tief unter ihnen vier Messen gefeiert. ♪ Halleluja Halleluja ♪ Über klappernde Leitern geht es auf ein Gerüst in 7 m Höhe. Das Team soll verwitterte Farbschichten von dem Sims und acht Engelsköpfen entfernen. Schicht für Schicht. Eine Millimeterarbeit. ♪ Kirchengesang ♪ Die Kunst ist, nur die Farbe zu entfernen und nicht die Substanz der Skulptur zu beschädigen. ♪ Gesang ♪ Die Arbeit in einer Kirche erfordert viel Fingerspitzengefühl. Wir befinden uns an einem Ort, an dem viele mit großer Hingabe und ihrer Religion herkommen. Man könnte sagen, dass man sich bei der Arbeit hier stets des Respekts gegenüber anderen bewusst sein muss. ♪ Gesang ♪ Nach dem zweiten Gottesdienst haben Josselyn und ihr Team eine Pause. Sie werden schon erwartet. Guten Tag. Josselyns Kolleginnen sind keine Quitenas und kennen Ponche noch nicht. Der schaumige Nachtisch wird mit einer Fruchtsoße serviert und enthält ein wenig Alkohol. Das erste Mal. Es ist sehr lecker. Ponche ist eine traditionelle Süßspeise aus Quito. Es gibt sie schon seit über 100 Jahren. Sie besteht aus Gerstenmalz, Zucker, Vanille und geheimen Zutaten, die nur wir Poncheros kennen. Wir sollten von Restauratorinnen zu Poncheras wechseln. Ja, genau! Quito ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Hochanden Ecuadors zu erkunden. Ecuador liegt, wie der Name verrät, am Äquator. Trotz seiner vergleichsweise geringen Größe hat es erstaunlich vielfältige Landschaften und Klimazonen. Im Zentrum des Landes bilden die Anden eine langgezogene Hochebene. Hier liegen die bedeutenden Städte Quito und Cuenca und die berühmten Vulkane Cotopaxi und Chimborazo. Auf der Hochebene, am Fuße eines erloschenen Vulkans liegt Machachi, die Hauptstadt der Chagras, berittener Viehhüter. Marco Veloz ist Chagra in dritter Generation. Er führt Rinderherden über weite Distanzen und bildet seine wichtigsten Mitarbeiter selber aus. Sie warten auf der Weide. Los geht's. Ganz vorne trabt sein neuester Lehrling: Ein Jungtier aus einer wildlebenden Herde. Bis ihm das Tier vertraut, muss er viele Wochen mit ihm arbeiten. ♪ Ruhige Gitarrenmusik ♪ Es braucht mehrere Anläufe, bis das Jungtier sich beruhigt hat. Ganz sanft ziehen, um die Kontrolle zu behalten. Es weiß, dass es dem Seil folgen soll. Es wehrt sich nicht mehr. Das ist sehr wichtig. Aber mit Geduld, denn wenn wir fest ziehen, wird es wütend. Und wenn's um Stärke geht, dann habe ich keine Chance. Das Jungtier soll sich nun an Zaumzeug gewöhnen. Nur wenn das Pferd Marco vertraut, kann er später mit ihm arbeiten. Mein Vater hatte solche Pferde. Sie sind sehr widerstandsfähig und sicher zum Reiten in der Steppe. Sie laufen mit hoher Geschwindigkeit über die Steine und es tut ihnen nicht weh. Sie brauchen auch keinen Hufbeschlag. Das spart Geld. Neben dem jungen Wildfang hält Marco vor allem Criollos. Er schätzt die Pferderasse, denn die Tiere sind robust, nervenstark und haben eine gute Ausdauer. Damit sind sie bestens geeignet für die gefährliche Arbeit auf den Hochebenen. Denn besonders an steilen Hängen muss sich Marco voll auf sein Pferd verlassen können. Die Tiere, vor allem die Pferde, sie sind meine besten Freunde, meine besten Arbeitskollegen, weil das Pferd alles macht. Sehr gut. Marco holt noch ein erfahrenes Pferd von der Weide - für seinen Sohn. Gemeinsam starten sie für eine Trainingseinheit ins Hochland. Die Ebene der Hochanden hat fruchtbare Böden. Hier oben gibt es viele Fincas. Für deren Besitzer treibt Marco große Viehherden von Weide zu Weide. Genau das will er heute mit seinem Sohn Ariel trainieren. Der 18-Jährige soll vor allem lernen, wie man Tiere in steilem Terrain treibt. Hier oben ist es richtig kalt. Die beiden Chagras tragen Fellhosen - Zamarros - und warme Ponchos. Viehtreiben, das ist Familientradition. Mein Großvater hat sich damit beschäftigt und mein Vater hat es von ihm gelernt. So hat er mir das auch beigebracht. All diese Dinge. Das ist, was mir gefällt und mich motiviert. Marco ist froh, dass sein Sohn die Familientradition aufrecht erhalten will. Diese Region ist die Heimat der Chagras. Darum darf man diese Kultur nicht verlieren. ♪ Ruhige Gitarrenmusik ♪ Heute üben Vater und Sohn erst mal mit einer gemischten Herde aus Pferden und Rindern. Im Ernstfall müssen sie bis zu 100 wilde Rinder beisammen halten. Wer das schaffen will, muss fest im Sattel sitzen und eng kooperieren. Wir müssen ein Team sein, damit die Tiere nicht ausbrechen, sondern zusammenbleiben. So kann die Arbeit gut erledigt werden. Ich würde sagen, wir machen das gut zusammen. Also, ich glaube schon. Ganz so rund läuft es im schwierigen Gelände noch nicht. Ariel muss lernen, die Bewegung der Tiere besser zu steuern und ihre Richtung zu bestimmen. Marco wird noch lange an seiner Seite reiten. Es gibt keinen Ruhestand für uns Chagras. Wer als Chagra geboren wird, wird als Chagra sterben und seinen Job bis zum letzten Tag ausüben. Chagra ist nicht nur ein Beruf, es ist ein Lebensstil. Und ein alltägliches Abenteuer in der mystischen Landschaft der Hochanden. Diese Region ist gesäumt von erloschenen Vulkanen wie dem Ruminahui oder dem Sincholagua. Oberhalb der Baumgrenze, ab etwa 3800 Höhenmetern, erstreckt sich längs der Anden ein besonderer Lebensraum: Der Paramo - eine feuchte Hochlandsteppe, die viele Quellen speist. Rund 90 Prozent des Trinkwassers von Ecuador stammen aus dem Paramo. Weißwedelhirsche sind hier heimisch. Es ist aber auch ein gefährlicher Lebensraum. Denn der Cotopaxi zählt zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Bei früheren Ausbrüchen hat er seine Umgebung schwer verwüstet. Seine Aktivität führt oft zu Schlammlawinen, die in die Täler rollen und alles mitreißen. 1877 hat so eine Schlammlawine Latacunga komplett zerstört. Die Menschen hier wissen: Je länger der Vulkan ruht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder ausbricht. Damit die Stadt verschont bleibt, veranstalten die Einwohner jedes Jahr ein Fest. Die Vorbereitungen lassen noch nicht erahnen, was für ein Spektakel die Stadt erwartet. Die Polizei hängt sich trotzdem mal dran. Schweine spielen für die Zeremonie eine zentrale Rolle. Und die Polizei spielt mit. Es geht direkt in ihr Hauptquartier. Hier entsteht aus den Einzelteilen ein "Opferkorb" - die Ashanga. Das Ritual mag befremdlich wirken und ist nichts für schwache Nerven. Das Schwein und auch Meerschweinchen werden gesalzen, damit das Fleisch nicht verdirbt. Pato baut schon seit 20 Jahren Opferkörbe. So bauen wir die Ashanga auf. Zuerst das Schwein ausrichten. Wir prüfen das Gewicht und sehen dann weiter. Wenn das Schwein fest sitzt, ist es in Ordnung. Die Träger des Opferkorbes nennt man Ashangueros. Sie sind streng katholisch und glauben: Je größer die Opfergabe, desto gnädiger wird ihnen die Schutzpatronin sein. Deshalb möchte jeder den größten Korb bauen. * Rattern * * Lautes Surren * Allein das Schwein wiegt schon über 100 Kilogramm. Die Tradition ist sehr alt. Es heißt, der Ashanguero sei der Ehemann der Mama Negra und der stärkste Mann in der Parade. Am Ende wird das wieder auseinandergenommen. Es wird in einem Festschmaus mit allen geteilt. Das ist die Tradition. In diesem Fest kommen katholische und indigene Einflüsse zusammen. Das Schwein und alle Zutaten sind Spenden und dienen der Verehrung der Virgen de la Merced: Der Jungfrau der Barmherzigkeit. Sie ist die Schutzpatronin der Stadt. Was man hier am meisten braucht, ist der Glaube. Der Glaube versetzt Berge unser Vertrauen in die Virgen de la Merced ist sehr groß. Wir tanzen mit Herz und Seele, damit sie uns beschützt, an dem Tag, an dem traditionell gefeiert wird. Und morgen werden die Einwohner von Latacunga ihr dafür huldigen. Denn die Gefahr vom Cotopaxi ist real. Als der Vulkan 2015 nur rauchte, da versetzte er die gesamte Region in Alarmbereitschaft. Weiter südlich entlang der Andenausläufer liegt das Tal der Hundertjährigen. Der Legende nach sollen hier die Menschen besonders alt werden. Bewiesen ist es nicht. Aber der Ort Vilcabamba ist bekannt für sein mildes Klima und besonders reines Wasser. Auch Stress scheint hier keine große Rolle zu spielen. Es ist kurz nach fünf am Morgen. Die 83-jährige Elma macht Frühstück für ihren Mann Antonio. Da er zur Arbeit geht, muss er gut essen. * Hahn kräht * Ich habe mit 18 geheiratet. Das ist schon ziemlich lange her. Wir sind jetzt schon 60, etwa 63 Jahre verheiratet. Antonio ist 89. Gemeinsam haben die beiden fünf Kinder großgezogen. Kurz nach sechs bricht Antonio auf. Er bekommt keine Rente und muss deshalb jeden Tag aufs Feld, um Obst und Gemüse anzubauen und es später zu verkaufen. Alles ohne Auto, immer nur zu Fuß. Jeden Tag drei Kilometer die Hauptstraße entlang. Ein Leben als Selbstversorger ist im ländlichen Ecuador durchaus üblich. Ich habe Avocado-Bäume. Hier. Und dort Papayas. Hier wächst alles, was Antonio und seine Frau benötigen. Sie müssen nur wenig dazukaufen. Ich bin jeden Tag hier, um mich umzusehen. Etwas zum Essen kann ich immer mitnehmen. Das ist mein zweites Zuhause. Für die Arbeit zieht sich Antonio um. Sonst schimpft Elma, wenn er wieder mit Flecken und Löchern nach Hause kommt. Antonio muss das Zuckerrohrfeld für die Ernte vorbereiten. Dafür entfernt er die vertrockneten Blätter von den Pflanzen. Jede Stange einzeln. Das wird ihm eine ganze Woche Arbeit bereiten. Und mit viel Glück bekommt er für den Verkauf der gesamten Ernte etwa 500 Dollar. Nach fünf Stunden Arbeit ist Pause für den 89-Jährigen. Zeit für das Mittagessen. Manchmal denke ich, es wäre besser, jung zu sterben. Denn jetzt, in meinem Alter, wie viele Leute gibt es, die zur Toilette gebracht werden müssen? Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich lebe noch. Der Mythos vom Tal der Hundertjährigen zieht mittlerweile weite Kreise. Senioren aus der ganzen Welt ziehen in das beschauliche Dorf Vilcabamba. Ruheständler, die seit Jahren nicht mehr arbeiten, mischen sich unter die heimischen Senioren. Immer mehr Ausländer kaufen sich hier ein. Die Immobilienpreise steigen. Alle sind auf der Suche nach dem Geheimnis eines langen Lebens. Am späten Nachmittag hat Antonio Feierabend. Nach neun Stunden harter Feldarbeit. Sein jüngerer Halbbruder kommt vorbei, Marco. Er wohnt zwei Häuser weiter. Hier ist es normal, mit 80 Jahren zu arbeiten. Er geht doch schon auf die 90 zu. Ich bin schon 83. Und die Leute, all diejenigen, die bereits verstorben sind ... Ich glaube, die Arbeit erhält uns so lange. Sie erhält uns. Ich sehe viele, die durch die Arbeit fit bleiben. Das sage ich doch. Den "verdienten Ruhestand" werden sie wohl nie erreichen. Ihre Lebensfreude im Tal der Hundertjährigen trübt das nicht. Entlang der Hochebene auf fast 3000 Metern finden sich fruchtbare Vulkanböden. So auch im Umland des Cotopaxi, wo spanische Siedler einst Haciendas errichtet haben. Die typischen Landsitze der Großgrundbesitzer. Dies ist einer der ältesten. Hacienda La Cienaga. Alexander von Humboldt soll auf einer Forschungsreise 1802 hier übernachtet haben. Das Anwesen ist über 300 Jahre alt und zeugt von der Kolonialzeit in Ecuador. Die Hacienda hat schon mehrere Ausbrüche des Cotopaxi überstanden. Das wünschen sich auch die Bewohner für ihre Stadt Latacunga. Der Tag der Parade bricht an. Das große Mama-Negra-Fest wird bald starten. Pato ist hier mit 47 Jahren der älteste Träger in der Gruppe. Langsam soll nun die jüngere Generation übernehmen. Neben den Trägern begleiten auch Tänzer den ganzen Tag das Team bei der Parade. Auf der Wange: das Wappen der Polizei. Oder wie bei Luis gerne auch ein Abbild der Virgen de la Merced. In dem Ritual der Mama Negra kommen spanische, afro-ecuadorianische und indigene Einflüsse zusammen. Bei der Parade tragen zehn Teams ihre Opfergaben durch die Stadt. Begleitet von mythischen Figuren aus der Geschichte Ecuadors. Dazwischen die Huacos - indigene Medizinmänner, die mit Kräutern spirituelle Reinigungen durchführen. Alle Teilnehmer starten in einer festen Abfolge. Das Team der Polizei ist gleich an der Reihe. Ihre Ashanga, der Opferkorb, ist schwerer geworden als geplant. Ein ganzes Schwein. Kiloweise Obst und Gemüse. Unmengen an Süßigkeiten. Sechs Flaschen Whiskey. Insgesamt 180 Kilogramm. Es lebe die Polizei Ecuadors! Es lebe die schwere Last, Jungs! Die größte Gefahr droht, wenn die Last den Träger aus dem Gleichgewicht bringt und er stürzt. Mach Platz! Der Ehrgeiz beim Bau der Ashanga fällt ihnen nun fast auf die Füße. Es gibt keine andere. Ja, das ist die größte. Jeder von uns geht einen Block und muss dabei tanzen. Wenn ich nicht mehr kann, bitte ich einen Kollegen, zu übernehmen. Endlich ist das Team der Polizei an der Reihe. Drei Kilometer liegen nun vor den Trägern. Mit 180 Kilogramm auf dem Kreuz. Der Glaube versetzt Berge, und die Virgen de la Merced hat uns immer geholfen. Damit es uns übers ganze Jahr gut geht und damit wir vor dem Vulkan Cotopaxi geschützt sind. Die Verschmelzung aus indigenen Kulten und katholischen Traditionen macht das Fest der Mama Negra einzigartig. * Fröhliche Spielmannszugmusik * Der Höhepunkt der Parade ist der Tritt vor die Schutzpatronin, der Jungfrau der Barmherzigkeit. Alle Teams und alle Teilnehmer danken und sprechen Loblieder. Himmlische Jungfrau der Barmherzigkeit, lege dein Schutzband über die Stadt. Es lebe Latacunga! * Jubel * Die Verneigung vor der Jungfrau: Pflicht auch für die Ashangueros. Das Team der Polizei ist noch weit von ihr entfernt. Pato, der älteste Träger, hat seine 80 Meter Strecke fast geschafft. Ein finaler Tanz, dann ist der Nächste dran. Ich bin glücklich, die Mission erfüllt zu haben, aber wir haben noch nicht alles erreicht. Wenn wir am Ziel sind, ist die Mission erfüllt. Ich bin zufrieden mit der Hand auf der Brust und im Herzen die Virgen de la Merced. Luis und die anderen Ashangueros wechseln sich immer wieder ab. Block für Block. Tanz für Tanz. Mit 180 Kilogramm auf dem Rücken. Damit der Vulkan ihre Stadt verschonen möge. Das Mama-Negra-Fest wird bis in die Nacht gehen und die Opfergaben schließlich auf dem Grill landen. Etwa 350 Kilometer weiter südlich die Anden entlang. Hier liegt die Stadt Cuenca. Ihr historisches Zentrum aus der Kolonialzeit zählt zum Weltkulturerbe. Und Cuenca ist die Hauptstadt der Hüte. Der sombrero de toquilla ist hier allgegenwärtig. Ob luxuriöses Statussymbol oder einfacher Sonnenhut - für jeden Kopf gibt's den passenden Deckel. Bekannt ist der sombrero de toquilla eher als Panama-Hut, da er lange über Panama exportiert wurde. Aber er ist ein waschechter Ecuadorianer. Im Umland von Cuenca werden die Hüte in mühsamer Handarbeit geflochten. Das sind Sandra und Rosa. Die Frauen flechten Rohlinge aus den Fasern der Toquilla-Palme. Rosa macht das hauptberuflich. Ihre Nachbarin Sandra eher nebenbei. Ich habe das Flechten von meinen Eltern gelernt. Um nicht untätig zu sein, brachten sie uns in den Ferien das Flechten bei. So haben wir es gelernt. Wenn es Zeit zum Lernen war, lernten wir. Wenn es Zeit zum Flechten war, flechteten wir. Es ist eine Hilfe für uns selbst. Es ist ein zusätzliches Einkommen für die Haushaltsausgaben. Je feiner die Faser, je anspruchsvoller das Muster, desto zeitaufwendiger ist die Herstellung. Für diesen Hut habe ich eine Woche gebraucht. Dieser kostet 25 Dollar. Je nach Hut und Qualität. Die anderen Hüte kosten also 15, 20, 50 Dollar und so weiter bis zu 100 Dollar. Die vielen Hüte hat Rosa nicht alleine gefertigt. Sie kauft auch anderen Flechterinnen ihre Rohlinge ab. Alejandrina bringt ihren fertigen Rohling vorbei. Sie möchte 25 Dollar dafür haben oder wenigstens eine Anzahlung. Ich weiß nicht, ob ich ihn so verkauft bekomme. Der ist doch recht grob geworden. Wenn ich ihn verkauft bekomme, gebe ich dir die restlichen fünf später. Rosa würde gerne mehr zahlen, doch wegen schwacher Nachfrage kann sie nicht so viele Hüte ankaufen. In diesem alten Kolonialhaus lebt Rosa mit ihrem Sohn. Nach der Arbeit kümmert sie sich um Haushalt und Tiere. Vor zwölf Jahren ist ihr Mann gestorben. Als junge Hutflechterin hat Rosa ihren Silvestre kennengelernt. Er war sehr viel älter, frisch verwitwet und Zwischenhändler für Toquilla-Hüte. Seit seinem Tod führt Rosa das Geschäft. Die Hüte mit diesem Muster nennen wir "Modisch". Die sind für einen Kunden in den USA. Die anderen hier drüben, das geht an Frau Alicia Ortega. Ich habe dort auch ein paar für sie. Und das ist auch für Frau Alicia Ortega. Model Hebra, mit einer Krempe von zwölf Zentimetern. Am Wochenende werden die Rohlinge abgeholt, um in den Manufakturen von Cuenca zu Sombreros de Toquilla zu werden. Rosa nutzt jede Minute, um sich und ihrem Sohn einen besseren Lebensstandard zu erarbeiten. ♪ Ruhiges Gitarrenspiel ♪ Die Manufaktur Homero Ortega: Sie veredelt die meisten von Rosas Rohlingen. Vor der Weiterverarbeitung werden sie gewaschen und getrocknet. So bekommen sie ihre schöne helle Farbe. Die fransigen Krempen werden abgenäht und dann erhalten die Hüte ihre endgültige Form und Größe. Per Dampf und Druck. ♪ Rhythmische Gitarrenmusik ♪ Made in Ecuador - und wenn der Name Panama-Hut sich noch so hartnäckig hält. ♪ Temperamentvolles Gitarrenspiel ♪ Die Manufaktur ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation. Gründer Homero Ortega wäre sicher stolz auf seine Nachkommen. Heute fertigen sie Hunderte unterschiedliche Modelle. Ihre Hüte fanden Kunden in der ganzen Welt. Darunter die britische Prinzessin Anne, Rennfahrer Michael Schumacher und Schauspieler Peter Falk. Der Original sombrero de toquilla ist Ecuadorianer. Und Cuenca ist die Hauptstadt der Hüte. Aus der Andenhochebene ragt der mit über 6200 Metern höchste Berg des Landes empor: Der Chimborazo. Den erloschenen Vulkan nennen die Menschen in Ecuador liebevoll Taita, was in der indigenen Sprache Kichwa "Vater" bedeutet. Hier in den Hochlagen sind Alpakas wieder ein vertrauter Anblick. Lange waren sie fast verschwunden, Schafhaltung hatte sie verdrängt. Doch anders als Schafe sind Alpakas optimal an diesen Lebensraum angepasst. Deshalb erlebten sie ein Comeback. (spricht Spanisch) Das hier ist die Alpaka-Kooperative Chorrera Mirador. Jetzt beginnen wir mit der Schur. Juan, Segundo und Maria leben von den Alpakas. Von ihrer kostbaren Wolle und manchmal auch von ihrem Fleisch. Weine nicht, Mädchen, weine nicht. Vor einigen Jahren hielten sie schon stolze 200 Tiere. Jetzt halten wir noch 54 Alpakas hier vor Ort. Es gibt kein Gras in diesem Sommer. Bei dieser Hitze wächst zu wenig Weidegras. Jedes Jahr, zeitig vor der Hitze des Sommers, schert die Kooperative ihre Alpakas. Sonst verfilzt die Wolle und sie werden anfällig für Parasiten. Die Schur ist also gleichzeitig Hautpflege. Eine Viertelstunde dauert die Prozedur. Fertig. Hübsch bist du geworden. Jetzt bist du die Wolle los. Die Alpakawolle hat erstaunliche Eigenschaften. Ihre Fasern sind sehr fein, sie ist weich, langlebig und isoliert wesentlich besser als Schafwolle. Und sie bringt den Bauern höhere Erträge. So haben wir den Umgang mit den Alpakas neu erlernt. Wenn wir sie verlieren, wäre das ganz furchtbar. Das wäre so schlimm, als würde ich meine Frau, meine Kinder oder meine Eltern verlieren. Alpakas beißen tatsächlich ins Gras. Sie reißen es nicht wie Schafe mit Wurzeln raus. Und ihre weichen Schwielensohlen fügen dem Boden kaum Trittschäden zu. Das verhindert die Erosion der empfindlichen Böden. Deshalb dürfen seit dem Jahr 2000 in diesen Hochlagen nur noch Alpakas gehalten werden. Sie passen perfekt hierher und erhalten die mystische Landschaft des Paramo. Die Rückbesinnung auf die traditionelle Alpaka-Haltung zahlt sich für die Kooperative auch aus. Meine Eltern und Großeltern hatten immer nur Schafe. Aber Alpakas bringen auch viel höhere Preise im Verkauf, lohnen sich für uns mehr. Die Alpaka-Wolle ist sehr fein, und damit kann man schöne Mützen und Handschuhe machen. Für mich ist es definitiv besser, die Alpakas zu halten. Segundo bleibt noch den ganzen Tag bei den Tieren an den Hängen des Chimborazo. In diesen traditionellen Erdhäusern leben die Genossen, wenn sie hier oben jeweils für eine Woche die Alpakas hüten. Der Wohnraum ist in den Erdboden gegraben. So kochen wir für die Familie, für alle, weil wir keinen Gasherd haben. Hier auf dem Land kochen wir mit Holz und Stroh. Maria hat am Morgen ein wenig Tempillo-Kraut gesammelt. Das ist eine weit verbreitete Heilpflanze, die in diesen Hochlagen wächst. Ein Strauch, dessen Blätter ein an Minze erinnerndes Aroma haben. Traditionell wird daraus Tee gekocht. Im Vergleich zu Kaffee ist dieser Tee besser für uns. Die Kooperative besteht seit über 20 Jahren. Doch der Blick in die Zukunft ist nicht ganz sorgenfrei. Wenn es oben regnet und schneit, dann ist unser Vater Chimborazo wieder richtig schön. Dann ist er ganz weiß bis in die unteren Lagen. Aber in diesem Sommer verliert unser Vater Chimborazo sein Eis und sieht dann so aus. Das ist das Problem, was wir haben. So sehe ich das. Die Gletscherschmelze ist eine Folge des Klimawandels. Für die Menschen und ihre Alpakas ist vor allem die zunehmende Trockenheit ein Problem. Im Tal nebenan liegt das Anwesen eines Mannes, der im ganzen Land bekannt ist. Es gehört dem berühmtesten Bergsteiger Ecuadors: Marco Cruz. Er hat sein Geld in ein privates Naturschutzgebiet am Chimborazo investiert. Die Folgen des Klimawandels hat er hier direkt vor Augen. Hier habe ich eine Sammlung historischer Fotos vom Chimborazo, die mehr als 50 Jahre alt sind. Leider hat der Chimborazo aufgrund der globalen Erwärmung und des Klimawandels die Hälfte seiner Gletscher verloren. Fast alle Zungen der 18 Gletscher, die den Berg umgeben, sind verschwunden. Am Chimborazo hat er einst seine Leidenschaft entdeckt. Seine Ausbildung zum professionellen Bergsteiger absolvierte er in Europa. Dieses Berufsfeld gab es damals in Ecuador noch nicht. Mit diesen Stiefeln und einem Zehnzack-Steigeisen habe ich alle Berge hier in Ecuador bestiegen. Durch den Chimborazo habe ich die Welt kennengelernt und bin der geworden, der ich bin. Meine Mutter hat die alten Stiefel wie einen Schatz aufbewahrt. Jetzt kann ich sie hier ausstellen. Marco Cruz nutzt alle seine Möglichkeiten, um diesen Lebensraum zu schützen. (pfeift) Deshalb hält auch er Alpakas. Für die Nacht treibt er seine Tiere in ein Gehege. Das ist nötig, um die Alpakas vor Raubtieren wie Pumas zu schützen. Dabei kann Marco die Vollständigkeit der Herde überprüfen. Schon die Inkas und andere Gemeinschaften der Anden haben Alpakas gehalten. Nur mit dieser traditionellen Viehhaltung ist im Hochland nachhaltige Landwirtschaft möglich. Für Marco ist die Rückbesinnung auf die Alpakas viel mehr als Nostalgie. Es ist wichtig für unsere Geschichte, unsere Identität und unsere Wirtschaft, diese Tiere zu halten und zu beschützen. Wir sind ein Volk, das reich ist an Traditionen und Ressourcen. Wenn wir die Traditionen verlieren, verlieren wir das Wissen der Vorfahren. Das wäre tragisch. Gerade für die Menschen in Ecuador, denen ihre einzigartige Natur so viel bedeutet. Der Chimborazo ziert nicht ohne Grund das Wappen des Landes. ♪ Sanfte Orchestermusik ♪ Die mystische Bergwelt Ecuadors beeindruckte einst auch Alexander von Humboldt. Und ihn faszinierte, wie froh und liebenswürdig die Menschen hier sind trotz ihres harten Lebens und der rauen Natur, die sie umgibt. Copyright Untertitel: NDR 2025