v1.0 Untertitel: BR 2011 Bukarest, 9 Uhr morgens. Meine Idee, von der Hauptstadt quer durch Rumänien bis ins Donaudelta zu radeln,beginnt mit einem unerwarteten Hindernis: Der Rush hour. Das ist Nahkampf pur. Spätestens jetzt ist mir klar: Auf einer Radltour durch Rumänien werden noch viele Überraschungen auf mich warten. Nach 20 Kilometern Verkehrswahnsinn auf dem Weg vom Flughafen wird es kurz vor der Innenstadt ruhiger. Die Stavropoleos-Kirche steht nicht in meinem Reiseführer. Aber so liebevoll wie das Kirchlein herausgeputzt ist, muss ich einfach einen Blick hineinwerfen. Es kommt mir vor, als würde ich in eine andere Welt eintauchen. In dem fast 300 Jahre alten Gebäude herrscht völlige Stille. In der orthodoxen Kirche gibt es zwei Kästen für die Kerzen. Einen für die Lebenden und einen für die Toten. Ich weiß zwar nicht, welcher der richtige ist, aber die Geste zählt. Nur ein paar Schritte weiter ist das Zentrum mit der Fußgängerzone. Hier wirkt Bukarest entspannt, modern, gestylt. Voller Leben, rund um die Uhr. Doch ein Blick in die winzigen Nebenstraßen zeigt mir: Diese Stadt hat viele Facetten und doppelte Böden. Bukarest ist eine Stadt der Gegensätze. Lebenssprühend und prächtig. Und gleichzeitig melancholisch und heruntergekommen. Das Paris des Ostens, wie die Stadt im Reiseführer genannt wird, ist eine Stadt im Aufbruch, die auf eine charmante Art noch nicht genau weiß, wohin und wie. Viele traditionelle Restaurants sind liebevoll restauriert. Von der rumänischen Küche wusste ich bis zum ersten Bissen gar nichts. Mein erster Eindruck: Extrem lecker. Weinblätter mit Hackfleisch und Reis sind ein Nationalgericht. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares probiert. Viel Zeit habe ich leider nicht für Bukarest. Bis zur Donaumündung liegen fast 500 Kilometer vor mir. Doch das größte Gebäude Europas ist ein Muss. Der Diktator Ceausescu hat es in den 80er-Jahren errichten lassen. Dem "Haus des Volkes" mit seinen 5100 Räumen und dem ganzen Drumherum wurden ganze Jugendstilviertel mit 40.000 Wohnungen geopfert. Eine Kopie der Champs Elysees hat er sich auch noch eingebildet. In den Vororten wird eine andere Sünde seiner Diktatur sichtbar. Kilometerlange Plattenbauten. Aber Bausünden dieser Art gibt es ja nicht nur in Rumänien. Ich hatte gehofft, dass der Verkehr außerhalb von Bukarest ruhiger wird. Aber mit deutschen Verkehrsregeln oder Sicherheitsabständen hat all das hier wenig zu tun. Hupen sind dauernd im Einsatz. Ob als Warnung oder als Gruß muss ich noch herausfinden. Nach nur 30 Kilometern in Richtung Donau gebe ich den Vorsatz auf, den ganzen Weg zum Schwarzen Meer mit dem Rad zu fahren. Plan B hat vier Räder. Hi! I'm Florian. Marius! Rodica! Rodica und Marius kommen von einer zehnstündigen Tour zurück. Sie haben selbst gefertigte Ziegelsteine in Dörfern verkauft. Mutter und Sohn sind, wenn ich es richtig verstanden habe, seit drei Generationen sesshafte Roma. Voller Stolz wollen sie mir ihr neues Haus zeigen. Das alte hat die Flut weggespült. Für den Wiederaufbau brauchte die 5-köpfige Familie mehr als 4 Jahre. Sie sind arm, sie mussten wochenlang für die Holzbalken sparen. Die Ziegelsteine formen sie aus Sand und Wasser. Die Arbeit ist sehr hart. Das spüre ich nach wenigen Minuten. Alles ist Handarbeit. Rodica erzählt mir, dass ihr Rücken jeden Abend schmerzt. Mit ihrem Mann und Marius schafft sie am Tag 2000 Steine. Sie müssen noch getrocknet, gebrannt und dann verkauft werden. 100 Ziegel bringen ca. 10 Euro. Sie haben keine Alternative. Sonst gibt es nichts zu essen. Von dem bisschen Landwirtschaft wird niemand satt. Auch mein Rücken tut schon nach einer Stunde weh. Mich wundert, wie fröhlich die beiden trotz ihrer Armut sind. Gestern bekam Marius für 100 Ziegel kein Geld, sondern zwei Säcke Korn. Eine Krankenversicherung hat er noch nie gehabt. Die Gegend zwischen Bukarest und Calarasi ist sehr arm. Ich habe nur ab und zu einen Tante-Emma-Laden mit halb leeren Regalen gesehen, aber kein Hotel oder Restaurant. Trotzdem ist jede Minute meiner Reise ein Erlebnis, nicht zuletzt weil alle Menschen, denen ich begegne, unglaublich freundlich sind. Und wenn es sprachlich nicht langt: Kniechen, Näschen, Öhrchen! Mein Lieblingskinderspiel funktioniert immer. Ein Grund für die Armut ist wohl, dass 1989 mit dem Sturz Ceausescus, die großen Betriebe, Fabriken und Kollektive zusammengebrochen sind. In der südlichen Walachei gibt es kaum noch Beschäftigung. Im Schnitt liegt das Monatseinkommen unter 400 Euro. Die wirtschaftliche Freiheit hat den Rumänen auch viele Probleme beschert. Angeblich war das Land unter Ceausescu schuldenfrei. Am dritten Tag meiner Reise sehe ich endlich die Donau. Doch mein Plan, nun dem Donau-Radweg zu folgen, geht nicht auf. Die Karte hilft nicht weiter. Entweder gibt es den Donau-Radweg hier nicht oder er ist anders, als ich ihn mir vorgestellt habe. Jedenfalls ist er mit dem bayerischen Donau-Radweg, auf dem ich für die Reise trainiert habe, nicht zu vergleichen. Nach 3 Stunden Umherirren bin ich endlich auf der Fähre nach Ostrov und Silistra. Angeblich sollen auf der anderen Donauseite die Wege besser sein. Die Fähre ist eine Plattform, die von 2 Schleppern geschoben wird. Mein Ticket wird anders entwertet, als ich es aus Deutschland kenne. Catalin, der Kontrolleur, erzählt mir augenzwinkernd, dass sein Job ihn zum Kettenraucher gemacht hat. Er darf das Ticket nur ansengen. Wenn er es abreißt, erkennt es die Steuerbehörde nicht mehr an. Was soll er da aufhören? Auch wenn seine Frau es verlangt. Die Stadt Silistra ist geteilt. Eine Hälfte liegt in Bulgarien, die andere in Rumänien. Der Anlegeplatz ist ein Ort der Heimatlosen und der Gestrandeten. 1,5 Mio. Roma leben in Rumänien, die meisten in bitterer Armut. Hinter Silistra befindet sich ein kleines Naturschutzgebiet, ein paar Kilometer rechts der Donau – mein nächstes Ziel. Auf der völlig verlassenen Nebenstraße begegnet mir eine Stunde lang niemand mehr. Trotzdem herrscht reger "Verkehr" auf der sonnengewärmten Straße. Der "Passant" ist größer als ein Hirschkäfer. Meine Mittagspause muss in Garlita stattfinden. Es ist der einzige Ort auf der Strecke. Buna ziua! Buna Ziua. Ristorante? Navim, navim. Mit meinem bisschen Italienisch, Rumänisch hat ja romanische Wurzeln, hat es immer so gerade geklappt. Aber hier wird es schwierig. Der Dialekt ist zu stark. Aber Ioana weiß, was ich will. Sie macht sich sofort an die Arbeit. Viel habe sie nicht, sagt sie. Aber ein bisschen wächst im Garten. Brot hätte sie heute eh gebacken. Wenn ich 2 Stunden Zeit hätte, würde sie mich schon satt kriegen. Eine andere Möglichkeit hätte ich nicht, sagt sie. Kein Restaurant weit und breit. Ein Laden liegt gut 10 km hinter mir. Aber ganz ehrlich, wenn ich das Brot sehe, will ich nirgendwo anders hin. Ihr Mann Constantin hat einen der 2 Dorffernseher für mich angeworfen. Das teppichgeschmückte Wohnzimmer ist der ganze Stolz des Paares. Die beiden stammen von hier und sind seit fast 50 Jahren verheiratet. Ioana erzählt, dass die beiden Kinder schon lange weg sind. In Garlita gibt es keine Arbeit. Sie selbst entschied sich in der Jugend,die kranke Mutter zu pflegen. Sie wollte sie nicht im Stich lassen. Constantin wollte sowieso nie weg. Städte, das sei nichts für ihn. Auf jeden Fall hat sie das Brotbacken zur Kunst gemacht. Es schmeckt himmlisch. Es ist schon Nachmittag, als ich das kleine Naturschutzgebiet erreiche. Prompt fliegen meine ersten Pelikane ein. Eigentlich hatte ich gedacht, sie erst im Donaudelta zu sehen. Aber wenn sie direkt vor mir jagen, muss ich eben eine Pause machen. Denn so was gibt es in Deutschland nicht zu sehen. Mit Glück habe ich eine Pension in Oltina gefunden die einzige Möglichkeit im Umkreis von fast 80 Kilometern. Die "Casa Emy" steht in keinem Reiseführer. Aber die Besitzerin Emilja ist tourismus-erfahren. Sie zeigt mir die Route, um mir bei der Weiterfahrt zu helfen. Die 26-Jährige erzählt mir stolz, dass sie noch anbauen will: Von 5 auf 15 Zimmer. Bei ihr landen immer wieder Radler, die auf meiner Route fahren. Und seit dem Sturz Ceausescus auch einheimische Touristen. Vor 2 Wochen war es so voll, dass 2 deutsche Radler im Garten zelteten. Das sei traurig gewesen, aber dafür habe sie etwas Besonderes gekocht. Er verabschiedet sich auf Rumänisch. "Auf Wiedersehen" und "Danke" hat Emilja mir auch noch beigebracht. Ihr Mann verdient als Supermarktleiter ganz gut. Auf dem Grundstück ihrer Eltern hat sie das verwirklicht, von dem viele Rumänen noch träumen: Selbstständigkeit. Oltina liegt bald hinter mir. Irgendwo links muss die Donau sein. Ich weiß nur nicht genau, wo. Emilja sagte, in einer Stunde sollte ich über diese Abkürzung auf die geteerte Hauptstraße kommen. Nach 2 Stunden ist mir klar: Sie ist die Strecke wohl immer mit dem Auto gefahren. Zeitangaben für Radlfahrer sind mit Vorsicht zu behandeln. Denn hier treten nur wenige in die Pedale. Die Hitze macht mir zu schaffen. Schon im Juni hat es dauernd über 30 Grad. Im August werden es hier regelmäßig 40 Grad und mehr. Deswegen ist es gut, im Frühsommer oder im September die Tour zu machen und an jedem Dorfbrunnen aufzutanken. Und man sollte auch bei allem Essbaren sofort zugreifen. Man weiß nie, wann das nächste Restaurant kommt. Die Kinder sprechen Rumänisch. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Kirschen kosten. Aber die beiden können mit ein bisschen mehr bestimmt was anfangen. Kurz vor Adamclici stoße ich auf ein Denkmal. Der römische Kaiser Trajan ließ es 109 n. Chr. errichten. Die türkischen Eroberer hielten die Ruine für eine Kirche und nannten den Ort Adamclici: "Kirche des Menschen". Auch hier hat Ceausescu Spuren hinterlassen. 1977 wurde nicht korrekt restauriert, sondern nach den bombastischen Vorstellungen des Diktators. Über das halb verfallene Original wurde einfach eine Hülle gestülpt. Zwischen römischen Ziegeln und moderner Außenhaut kann man nach oben klettern und die Aussicht genießen. Ich stehe auf einem der wichtigsten Monumente des römischen Imperiums im östlichen Europa. Mit diesem für damalige Zeit gewaltigen Bauwerk sollten die Daker für immer an ihre Niederlage erinnert werden. Auf der Straße nach Mamaia und zum Schwarzen Meer liegen wie an einer Perlenschnur aufgereiht Kirchen und Klöster. Er trommelt auf Holz. St. Andreas steht dort, wo der Heilige übernachtet und die erste Kirche Rumäniens errichtet haben soll. Die kommunistische Diktatur konnte auch durch jahrzehntelange Verfolgung den Menschen ihren Glauben nicht austreiben. Fast 90% der Bevölkerung gehören der rumänisch-orthodoxen Kirche an. Besonders an den Wochenenden sind die Klöster gut besucht. Doch die Menschen betrachten ihre Vertreter auch kritisch. "Machen, was der Pope sagt. Aber nicht machen, was der Pope macht." Diesen Spruch höre ich auf meiner Reise öfter. Wo die Walachei endet und die Dobruschka beginnt, dehnen sich unendliche Weinfelder aus, zerschnitten vom Schwarzmeer-Kanal, einem weiteren Ceausescu-Projekt. Der Kanal verkürzt den Weg zur Donaumündung um 240 Kilometer. Zehntausende von Häftlingen haben ihn unter schrecklichen Bedingungen fast ohne Maschinen in Jahrzehnten ins Land gegraben. Die Ufer sind mit ihrem Blut getränkt, sagen die Menschen hier. Dann bin ich in der wohl modernsten Metropole Rumäniens neben Bukarest. Mamaia ist die Hochburg des Tourismus. Hier habe ich eine Verabredung. Nicoletta ist die Tochter einer rumänischen Freundin meiner Mutter. Die 21-Jährige arbeitet in der Hochsaison in einem Hotel. Ich bin mehr als überrascht von dem, was mir Nicoletta zeigt. Es ist ein unglaublicher Kontrast zu dem, was ich in der südlichen Walachei in den letzten Tagen erlebt habe. Was würden Ioana und Constantin wohl zu den Tänzerinnen sagen. Nicoletta hat ihr Tourismus-Studium an der Uni in Mamaia hinter sich. In der Nebensaison hat sie als Lehrerin gearbeitet. Jetzt plant sie ein Aufbaustudium der Ökonomie. Jede freie Minute ist sie hier am Strand. So wie Tausende Rumänen, die ab Juni jedes Wochenende aus Bukarest kommen. Gefällt dir Mamaia? Ich finde es toll hier. Es freut mich, dass wir Besuchern ein anderes Rumänien zeigen können als diese Vorurteile und Klischees, die man immer zu hören bekommt. Hier sehen die Touristen, dass es auch ein anderes Rumänien gibt. Und das macht mich sehr stolz. Was meinst du damit, was wir Ausländer über Rumänien denken? Na, komm schon. Du weißt das doch. Dass hier gestohlen wird, dass wir arm sind und betrügen. Hier sieht man, dass Rumänien viel mehr ist als diese Vorurteile. Abends zieht Nicoletta mit mir durch die angesagtesten Discos der Stadt. 20 Jahre ist die Revolution her. Zeit genug, das Feiern nach westlichem Vorbild zu lernen. Richtig los geht es erst ab 1 Uhr nachts. Das ist in anderen europäischen Großstädten nicht anders. Auf jeden Fall wird es viel zu spät für mich. Und deswegen muss am nächsten Tag das richtige Gegenmittel her. Heilschlamm aus Techirghiol hilft hoffentlich auch gegen Kater. Nur ein paar Kilometer südlich von Mamaia gelegen, blickt der Ort zurück auf eine 100-jährige Tradition als Kurort. Der stinkende Heilschlamm aus dem Flachwasser vor dem Ort zog jahrelang auch internationale Gäste an. Doch die haben sich in die Luxushotels zurückgezogen. Ich bin in einem öffentlichen Bad. Schlamm, Handtuch und Duschen für 3 Euro. Bei den Einheimischen kann man sich abschauen, wie es geht. Schmieren, trocknen und dann abwaschen. Das soll auch gut sein für schmerzende Gelenke und müde Knochen von Fahrradfahrern. 25 Kilometer hinter Mamaia sind plötzlich Liane und Basti in einer Kurve vor mir aufgetaucht. Die beiden Studenten sind, ich kann es kaum glauben, den ganzen Donau-Radweg von Regensburg bis hierher gefahren. Eine unglaubliche Tour in fast 6 Wochen durch 6 Länder! Klar, dass die beiden mit anderem Gepäck unterwegs sind. Ihr habt alles dabei Zelt, Schlafsack. Iso-Matte, Kocher, einiges. Wahnsinn? Wie viel Kilo? Um die 40 Kilo pro Rad wahrscheinlich. Ich habe eher mehr. Der Mann muss mehr nehmen als die Frau. Ich hab auch Sachen von dir, so ist das nicht. Wir hatten überlegt, dass sie nur Kleidung nimmt und ich den Rest. Mein Kosmetikbeutel! Das ist eine große Tasche. Ach, jetzt weiß ich, was die große schwarze Tasche ist. Hat es sich gelohnt, das Zelt und alles mitzunehmen? Wir wollten ursprünglich immer zelten. Aber in Deutschland, Österreich und Ungarn war das Wetter schlecht. Dann haben wir eher Pensionen genommen. Wenn das Wetter gut und ein Campingplatz da war, haben wir gezeltet. Aber man gewöhnt sich an Pensionen und den Luxus der Dusche dort. Wenn du abends nass bist, weil du geschwitzt hast oder es regnet, dann willst du dich trocknen. Auf Campingplätzen geht das nicht. Im Apartment ist das einfacher. Aber es kostet. Mal ehrlich, ihr streitet jeden Abend. Oder? Ja. Eine halbe Stunde Streitzeit, dann passt es wieder. Ohne Witz? Nein. Wenn man mal streitet, fährt einer weiter vorne oder weiter hinten. Oder man stöpselt sich den iPod rein. Die einzige Sache ist, dass ich schneller fahren würde als sie. Aber das ist normal bei Pärchen, dass der Mann schneller fährt. Man muss immer zurückschauen: Ist sie noch da? Ist sie um die Kurve rum? Muss ich mir Sorgen machen? Du redest dich um Kopf und Kragen. Ihr habt zwar ein Zelt dabei. Radl-Ausrüstung sehe ich nicht. Wir haben Radler-Hosen. Ich hab eine in der Tasche. Ein Trikot hab ich auch. Manchmal zieht man es an, manchmal nicht. Es ist eine entspannte Radtour. Nach 20 Kilometern machen wir Pause. Wir kochen Kaffee, relaxen. Dann geht's weiter. Es soll ja Urlaub sein. Nicht Autobahn und hetzen. Nicht so wie ich, oder? Nein. Ich muss jetzt weiter. Wir sehen uns im Donaudelta. Ja. Ich fahr schneller. Reisebekanntschaften mit demselben Ziel, das hat mir gefehlt. Bei meinen Wanderungen oder Radtouren in Deutschland treffe ich immer Menschen, mit denen ich ein Stück unterwegs bin. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal auch meine Freundin mitnehmen. Das antike Histria lag einmal direkt am Schwarzmeerufer. Erst die Griechen und dann die Römer machten die Stadt für Jahrhunderte zu einer der wichtigsten Handelsmetropolen der Region. Erst als im 7.Jh. immer wieder Barbaren Histria verwüsteten und der Hafen versandete, wurde die Stadt verlassen. Für die Archäologen ein glücklicher Zufall. Denn hinter den mächtigen Wällen wurden unzählige Funde gemacht. Doch dann muss ich mich beeilen. Mit dieser Gewitterfront ist nicht zu spaßen. Wieder einmal habe ich keine Ahnung, wo ich übernachten soll. Eigentlich darf ich mich nicht beklagen. Die erste Woche schien die Sonne jeden Tag. Aber nach 3 Stunden im Regen auf einer Straße, die ihren Namen nicht verdient, rutschen mir erste Flüche über die Lippen. Zum Glück habe ich Spezialreifen. Ein Platten wäre jetzt das Letzte. Als die Ruine von Enisala auftaucht, weiß ich wieder, wo ich bin. Noch 20 Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt, nach Tulcea. Ich frage mich nur, ob ich das schaffe bei dem Regen. Ein guter Platz! Hallo! So sieht man sich wieder. Ihr habt ein gutes Plätzchen gefunden. Ja, trocken ist es. Gerade so unter dem Dach. Seid ihr auch so nass? Bei mir geht es total durch. Unter den Nähten. Bei mir ist es hauptsächlich hier, wo es anliegt. Es war schrecklich. Alte Straße, Riesenlöcher, Regen und Gegenwind. Bei der Burg da. Da bin ich auch vorbeigekommen. Die Straße ist das Schlimmste, was ich je gesehen hab. Es ist gar keine Straße. Aber von links und rechts kommen schon neue Straßen. Irgendwann ist es nur noch Schlagloch, dann fällt's nicht auf. Liane und Basti wollen warten, bis es aufhört. Aber ich bin wieder im Sattel, als der Regen nachlässt. Ich will unbedingt heute noch nach Tulcea, dem "Tor zum Delta". Von hier starten alle, die ins Donaudelta wollen. Bei dem schmucklosen, von Plattenbauten geprägten Stadtbild vergisst man leicht die historische Dimension. Die Stadt gibt es schon seit 2600 Jahren. Schon von oben fällt mir ein uralter Schaufelraddampfer auf. Wer mehr über das Schiff wissen will, muss sich an Gheorghe wenden. Seit die "Republica" hier festliegt, lebt der ehemalige Mechaniker auf dem Schiff und hält es in Schuss. Jetzt, wo der Kapitän weg sei und das Schiff nicht mehr fahre, hätten sie ihn zum Kommandanten befördert, sagt er und lacht. Eine späte "Beförderung", ohne die er kaum leben könnte. Seine Rente beträgt knapp 200 Euro. Er wohnt im Bauch des ehemaligen Kriegsschiffes kostenfrei. Gheorge ist das wandelnde Lexikon der "Republica". Er erzählt, dass für die Maschinen nur kleine Männer angeheuert wurden. In den verwinkelten, engen Gängen und winzigen Räumen, konnten nur "Zwerge" wie er schnell und effektiv arbeiten. Ein Kriegsschiff sollte so wenig wie möglich Angriffsfläche bieten. Deswegen ragt der Rumpf nur so knapp aus dem Wasser. Fast 30 km/h sei das Schiff schon vor fast 100 Jahren schnell gewesen. Wenn die Kessel unter Dampf waren, erzählt Gheorghe, war alles von den Fähigkeiten der Mechaniker abhängig. Damals gab es keine modernen Anzeigen und Messgeräte. Sie mussten die Motoren genau kennen, sonst wäre alles explodiert. Ihre größte Rolle spielte die "Republica", als sie außer Dienst war. Die Kabine, in der Gheorghe seit 8 Jahren lebt, war damals Brennpunkt der Weltgeschichte. 1957 traf sich Rumäniens Präsident Dej mit dem sowjetischen Präsidenten Chruschtschow auf der "Republica". Es ging um den Abzug der Sowjet-Truppen. Der korpulente Chruschtschow schlief in meiner Kabine. Die Tür zur Toilette war schmal, aber er kam dann doch hinein. Vielleicht wären die Verträge sonst nicht unterzeichnet worden. Am nächsten Tag geht es trotz schlechten Wetters mit dem Kanu hinein ins Donaudelta. Rudernd bis zur Donaumündung, das ist ein alter Traum von mir. Tiberius Tioc wird von allen Tibi gerufen. Er gilt als der beste Führer im Delta. Vor 11 Jahren kam der Siebenbürger erstmals hierher. Er hat sofort sein Herz an diesen einzigartigen Fleck verloren. Normalerweise weiden hier Kühe. 45% des Deltas stehen immer unter Wasser. 50% werden regelmäßig überschwemmt. Aber so schlimm wie in diesem Jahr war es seit Einführung der Wasserstandsmessungen vor 160 Jahren nicht. Das Hochwasser hat für Kanufahrer auch Vorteile. So kommen wir fast überall hin, ohne in Schlingpflanzen stecken zu bleiben oder riesige Umwege fahren zu müssen. So kann mir Tibi die abgelegensten Vogelkolonien zeigen. Über 300 Arten kann man im Delta sehen. Manche Bäume wirken wie ein Hochhaus. Wie viele Arten sind das hier? Zwergscharbe, Kormoran, Graureiher, Rallenreiher. Seidenreiher, Löffler, Blesshuhn. Stören die sich nicht? Da ist ein Nest neben dem anderen. Tun die sich nichts? Nein, das ist eine Wohngemeinschaft. Wie viele Paare nisten hier? Schwer zu sagen, aber es sind mindestens 5000. Sie hauen nicht ab. Sie sind zu klein, um aus dem Nest zu kommen. Nicht alle sind flügge. Alle Vögel waren heuer später dran. Etwa 2 Wochen, weil es ein harter Winter war. Es war kalt. Sie haben später Eier gelegt. Je größer die Kanäle sind, desto wackliger wird es bei Hochwasser. Die Strömung ist doppelt so stark wie im Normalfall. Wir waren lange in der Vogelkolonie, jetzt will Tibi Strecke machen. Das geht am besten auf dem ausgebauten Sulina-Kanal. Hier begegnen wir erstmals seit Stunden wieder Menschen. Das Delta ist die am dünnsten besiedelte Region Rumäniens. Trotzdem verändern die 15.000 Bewohner und vor allem der Tourismus dieses empfindliche Ökosystem. Tibi setzt nicht nur auf nachhaltigen Tourismus. Er berät die Regierung. Außerdem hat er überall Projekte angestoßen, um den Menschen hier einen neuen, sanfteren Umgang mit der Natur aufzuzeigen. Lehrerinnen wie Monica wurden von Tibi ausgebildet. Sie geben an den Schulen des Deltas Ökologieunterricht. Tibi sagt, die Ausbildung der Kinder, sei seine einzige Hoffnung, um das Delta vor weiteren Schäden zu bewahren. Öfter wurde versucht, große Flächen aus wirtschaftlichen Gründen trockenzulegen oder industriell zu nutzen. Und immer stärker belastet Müll aus den Donaustaaten das Delta. Nach 10 Stunden Rudern schmerzt jeder Muskel im Rücken und in den Armen. Eigentlich wollte Tibi im Zelt übernachten Aber ich habe so lange gejammert, bis er eine Unterkunft angerufen hat. Das Delta ist nicht nur Wasser. Wilde Pferde leben in kleinen Ebenen. Es gibt Wüsten mit Dünen und riesige schwimmende Schilfinseln. Insgesamt zählen Biologen 33 verschiedene Ökosysteme. Die Pelikane sind die Stars im Delta. Obwohl es über 8000 von ihnen gibt, ist ein Zusammentreffen Zufall. Nicht einmal Tibi weiß, wann sie wo auftauchen. Wahnsinn! Das sind ja Hunderte. Es sind mehr. Es sind so viele, weil sie Nahrung suchen im Delta. Es ist Hochwasser. Es ist selten, dass man so viele beisammen sieht und dass wir so nah an sie herankommen. Es sind viele Jungvögel dabei. Von Oktober bis März wird hier leider gejagt. Normalerweise fliegen sie weg. Sie haben eine große Flugdistanz. Wegen der Pelikane ist Tibi nicht in diesen Kanal eingebogen. Er will mir zeigen, wie die Menschen im Delta leben. Das Donaudelta verfügt mit 2000 Quadratkilometern über die größte zusammenhängende Schilfrohrfläche der Welt. Schilf ist ein traditioneller regionaler Rohstoff. Und ein Rettungsanker. Denn das Delta ist teuer. Ein Sack Zement kostet hier viermal mehr als in Deutschland. Alles muss per Boot transportiert werden. Deswegen erlebt das Schilf eine Renaissance. Obwohl der Abbau eine mühselige Arbeit ist. Adrian ist ein Freund von mir. Er ist Schilf-Unternehmer. Eigentlich der einzige in der Gegend. Schilf kann durchaus mit anderen modernen Materialien konkurrieren. Der große Vorteil ist die Luft in den Halmen. Sie isoliert hervorragend und sie schützt auch vor UV-Strahlung. 30 Jahre hält ein Schilfdach leicht aus. Bei diesen Temperaturen im Delta? Ja, kein Problem. Was kann man außer Hausdächern aus Schilf noch alles machen? Schilf ist mehr als Baumaterial. Denn es ist unglaublich strapazierfähig. Wenn man es in 2 Zentimeter breite Stücke schneidet, senkrecht aufstellt, parallel anordnet und verklebt, kann man Platten anfertigen, die tonnenschwere Lasten tragen. Sie können als Regale oder anstelle von Paletten eingesetzt werden. Vielleicht sogar als Auflageflächen für LKW. Ein Freund von mir hat aus Schilf einen 10 cm dicken Zaun gemacht. Sein Haus steht an einer Ecke, an der immer Unfälle passieren. Ein Auto raste nachts in den Zaun. Es war total verbeult. Der Schilfzaun hielt es auf. Das Haus blieb unbeschädigt. Das hat noch kein Zaun meines Freundes geschafft. Unser nächstes Ziel ist nicht mehr weit von der ukrainischen Grenze. Als Zar Peter I. einen neuen Kalender einführte und die Menschen zwang, alte Bräuche aufzugeben, flohen widerspenstige Russen ins Delta. In Letea wohnen ihre Nachfahren immer noch nach den alten Bräuchen. Fremde wie die Lipovaner und Haholen hieß man im Delta immer willkommen. Der Kampf ums Überleben machte die Region zu einem Ort der Toleranz. Man braucht sich. 20 Minderheiten leben seit Jahrhunderten ohne Streit zusammen. Alles voll! Mach's nicht. Das geht nicht mehr raus, nur mit der Schere. Was macht ihr mit denen? Tibi übersetzt. Sie machen nichts draus. Nur für Deutsche. Alles bio. Besser als die weißen. Und dann bittet uns Catharina noch herein. Das Haus bekommt eine neue Eingangstür. Die Nachbarn helfen. Denn ihr Mann Sergej ist mit 72 kein ganz präziser Handwerker mehr. Das Haus muss perfekt sein, sonst könnte man hier nicht überleben. Das ist die gesündeste Weise, solche Häuser zu bauen. Lehm mit kleingehäckseltem Schilf kommt auf die Innenseite. Dann kommt eine reine Schicht Schilf, das isoliert extrem gut. Dann wieder kleingehäckseltes Schilf mit Lehm. Die letzte Schicht wird angestrichen. Es ist gehäckseltes Schilf mit Kuhfladen. Es wird ganz dünn gemacht. Es isoliert so gut, dass man im Sommer bei 35 Grad im Haus eine angenehme Temperatur hat. Man braucht keine Klimaanlage. Und im Winter bleibt die Heizwärme im Haus. Es wird mit Farbe angestrichen. Man verwendet drei Farben. Weiß, Blau und Grün. Warum das? Auf Weiß gehen weniger Mücken. Blau und Grün enthielten früher Kobalt und solche Sachen. Das hat auch die Mücken abgehalten, durch die chemische Zusammensetzung. Das Donaudelta ist ein magischer Ort. Nicht nur die Menschen, die Natur, die Tiere und Pflanzen, die ganze Stimmung hier fängt mich ein. Ein Ort, der durch Fluten andauernd zerstört wird und an dem trotzdem immer wieder neues Leben entsteht. Die Seeschwalben, die den schwimmenden Seerosenblättern ihren Nachwuchs anvertrauen, gehören dazu. Wenn man sie sucht, finden sich diese kleinen Wunder überall. Was ist das für eine Art? Ringelnatter. Wie erkennt man das? An den gelben Flecken am Kopf. Seitlich. Siehst du? Gibt es davon viele hier? Ja. Sie hat überhaupt keine Angst. Sie sonnt sich jetzt. Sie tankt Energie auf. Super! Man kommt total gut über die Bäume drüber. Die Bäume da links und rechts, das ist eine Weidenart, die 160 Tage unter Wasser bleiben kann. Sie geht nicht kaputt. Bis zum Ende meiner Reise habe ich nicht verstanden, wie sich Tibi in diesem Gewirr sich ständig verändernder Wasserstraßen zurechtfindet. Irgendwann habe ich einfach aufgehört zu fragen, wo wir hin müssen und ihm blind vertraut. Am Abend des fünften Tages taucht die Sonne das Delta in ein Licht, das es nur hier gibt. Es ist wie ein Abschiedsgruß. Ein paar Meter noch und wir haben es geschafft. Ich habe in 2 Wochen über 500 Kilometer mit dem Fahrrad und 80 Kilometer mit dem Kanu zurückgelegt. Jetzt stehe ich an der Donaumündung. Kaum etwas von dem, was ich mir von dieser Reise durch Rumänien, diesem Land der Gegensätze, erhofft und gewünscht habe, habe ich erlebt. Es war alles anders, aber viel schöner. Untertitel: BR 2011