v1.0 . Untertitelung: BR 2021 Von den Granitfelsen des Bayerischen Waldes über die Vulkankegel der Rhön die Buntsandsteine des Spessarts ins Innere des Urmeeres, das Bayern einst bedeckte. Es war vor etwa 150 Jahren, als in Deutschland ein neuer Gedanke keimte. Natur ist schützenswert. Diese Erkenntnis schuf einen neuen Begriff: Naturdenkmäler. Sie stehen für Einzigartigkeit und Vielfalt. Und sie erzählen Geschichten vom Werden und Vergehen. In Bayern gibt es inzwischen über 7000 davon. Zeit, sie kennenzulernen. Es war wohl nicht die Tochter eines Riesen, wie es eine Sage erzählt, die ihn einst aufgeschüttet hat. Und doch ruht der Bayerische Wald auf dem ältesten Untergrund Bayerns. Am Anfang standen die Kräfte aus dem Erdinneren, mit ihnen kam das Gestein an die Oberfläche. Es sind umgewandelte Meeresablagerungen. Tief in der Erde wurden sie zu harten Gneisen und Granit gepresst. Durch die Flüsse des Bayerischen Waldes zerkleinert, wurden sie Lebensräume. Nahrungs- und Laichgründe der Bachschmerle. Unterschlupf für den Fischotter. Versteck für den Wolf. Die Zeit formte und verwitterte den Granit zu skurrilen Monumenten. Das Naturdenkmal "Wackelstein" bei Solla. Der 50 Tonnen schwere Granitblock ruht auf einer winzigen Fläche. Und wackelt. Mit einer Hand kann man ihn in Schwingung versetzen. Es waren die immer wiederkehrenden Vereisungs- und Abtauperioden während der letzten Jahrmillionen, die die Oberfläche des Bayerischen Waldes schufen. Sie sorgten dafür, dass er übersäht ist mit spektakulären Granitformationen wie dem Naturdenkmal "Rauchröhren" bei Arrach. Von Frost und Erdhebungen bearbeitet, wirken die beiden 30 m hohen Geschwisterblöcke wie durch einen Blitz gespalten. Oder das Felsenlabyrinth "Luisenburg" im angrenzenden Fichtelgebirge. Die Sage der von Riesenhand gewürfelten Blöcke lässt sich hier gut nachempfinden. Manche von ihnen haben tatsächlich Riesen-Gesichter. Ohne Eis und Wasser keine Verwitterung. Wenn im Frühling die Bergmolche aus der Erde kommen und die Schmelzwasserpfützen aufsuchen, arbeitet der tauende Schnee mit ganzer Kraft weiter an der Feinmodellierung des Gesteins, wie am Naturdenkmal "Hochfall" bei Bodenmais. Das Granitgestein ist hart und widerstandsfähig. Sein Alter wird auf über 600 Mio. Jahre geschätzt. Und doch machen Schmelzwasser und Wetter über die Zeit auch ihn gefügig. So entstanden auf dem Tiefengestein des Bayerischen Waldes Wälder, Moore, Blockfelder und Flüsse. Versteckte Rückzugsorte für bedrohte Fischarten wie Schneider, Schmerlen oder Steinbeißer. Über Wasser sind die Blöcke Aussichtswarte für einen besonderen Waldbewohner. Der lange Zeit fast verschwundene Luchs findet zwischen Felsen und Dickicht langsam wieder zurück in seine alte Heimat. 300 km nordwestlich, an der bayerischen Grenze zu Thüringen und Hessen. Die Rhön. Ein neugieriges Jungwild entdeckt einen Birkhahn. Der nimmt Anlauf ... Mit einem paarungsbereiten Hahn ist nicht zu spaßen. Einst wimmelte es hier oben von ihnen, Jetzt kommen sie durch Wiederansiedlungsversuche zaghaft zurück. Es ist eine raue, urzeitlich anmutende Landschaft. Die allgegenwärtigen Kegel verraten: Die Rhön ist aus Vulkanen geboren. An manchen Hängen finden sich nahezu unbewachsene Blockhalden aus verwittertem Magma. Das Besondere: Die Vulkane der Rhön haben das Magma fast nie ausgespuckt. Auf dem Weg nach oben blieb es ihnen förmlich im Auswurfschlot stecken. Das weichere Gestein um die Vulkanschlote verwitterte. Das erstarrte Magma kam zum Vorschein. Wie am Naturdenkmal "Prismenwand" am Gangolfsberg. Sechskantige Basaltsäulen. An ihnen lässt sich nachvollziehen, wie die Besiedelung der nackten Vulkanböden nach und nach vonstatten ging. Pioniere sind Hunderte Arten bunter Flechten. Auf die Flechten folgen Moose, dann Kleinsträucher. Bäume wachsen zwischen den Blöcken. Ihr Laub bildet dann eine Humusschicht und damit die Grundlage für die grünen Weiten der Rhön. Die bunt gemischte und extensiv genutzte Vegetation ist heute Brutgebiet für seltene Vögel wie das Braunkehlchen. Ob auch die Birkhühner zwischen den Vulkankegeln wieder eine stabile Population aufbauen können? Erste Bruterfolge der letzten Jahre lassen hoffen. Ortswechsel: Die Entstehung des südlichen Frankens hat mit Vulkanen wenig zu tun. Diese zwei Männer in einem Hangwald der Fränkischen Alb tragen Neoprenanzüge, Helme und wasserdichte Stirnlampen. Sie sind auf dem Weg in die Erdgeschichte. Nach 300 m Fußmarsch: eine gut gesicherte Eisentür. Sie ist das Tor zur fränkischen Vergangenheit. Und zu einer fantastischen Geschichte von Neugier und Ausdauer. Wie kam die Tür in den Berg? Am Fuß dieses Hangwaldes liegt Mühlbach, eine kleine Ortschaft am Rande des Altmühltals. Hier befindet sich ein Naturdenkmal, die "Mühlbachquelle". Ein glasklarer Wasseraustritt am Talgrund, etwas unterhalb der Eisentür. Regenwasser sammelt sich im Karst-Gestein des Hanges und tritt hier wieder zutage. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Wäre da nicht ein Gewitter im Jahr 1909 gewesen ... Heftige Regenfälle überschwemmten innerhalb kürzester Zeit die über dem Tal gelegene Hochebene. Die klimatische Besonderheit damals: Die Böden dort waren gefroren, das Wasser staute sich zunächst, um dann aber schnell im Untergrund zu verschwinden. Nach genau 27 Stunden dann die böse Überraschung: Das im Untergrund des Hanges gesammelte Wasser kam nicht wie sonst aus der Mühlbachquelle, sondern schoss aus einer Stelle am Talhang und verwüstete das Dorf. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1909 ließ Höhlenforschern vor 30 Jahren keine Ruhe. Wo war das viele Wasser 27 Stunden lang, bevor es wieder aus dem Berg rauskam? Der Erlanger Höhlenforscher Dieter Gebelein stellte Berechnungen an. Es musste hier ein großes Höhlensystem geben. Aber wie groß? Das waren damals, nach unserer Rechnung, 2 m Durchmesser. Wir haben dann gesagt, das ist groß genug. Wir probieren es. Rainer Bornschlegel und Stefan Gaar sind Mitglieder der damals gegründeten "Karstgruppe Mühlbach". Die Gruppe begann, in der Nähe der Austrittstelle des damaligen Hochwassers zu graben. Wir sind einem Luftzug gefolgt. Der hat uns ziemliche Narrheiten da machen lassen. Aber das war unser einziger Anhaltspunkt, den wir verfolgen konnten, dieser Luftzug, diese Luftströmung. Viele Fehlversuche waren nötig, bevor nach fast drei Jahren Durchhaltevermögen dieser Stollen entstand. Während der ganzen Zeit des Grabens war nicht klar, ob sie jemals auf ein Höhlensystem stoßen würden. Das war jedes Wochenende. Bis zu acht Mann mussten wir da organisieren und v.a. immer wieder neu motivieren, damit die mithelfen, die Eimer rauszuschaffen, den Aushub usw. Nach 2,5 Jahren sind wir dann in diesen Hohlraum vorgestoßen und waren in der ersten wasseraktiven Flusshöhle der Fränkischen Alb. Wir waren noch nicht in der großen Höhle, wir wussten aber, sie kommt. Heute wie damals ist der Abstieg durch den ersten großen Spalt aufregend. Und dann: Wasserrauschen. Damals, nach drei Jahren Schwerstarbeit: Ein Traum wird Wirklichkeit. Nie betretenes Neuland im Erdinneren. Eine Wunderwelt aus Wasser, breiten Gängen, Stalaktiten und Orgeln aus Kalkstein überall. Hier also ist das Hochwasser vor mehr als 100 Jahren durch den Berg geschossen. Rainer, Stefan und die anderen Mitglieder der "Karstgruppe Mühlbach" kommen regelmäßig hierher, um immer weiter vorzustoßen. Auf einmal: Donnergrollen. Dieter Gebelein erinnert sich. Das war ein einzigartiges Erlebnis. Ich bin also nicht nur der erste Mensch, ich bin sogar das erste Wirbeltier, das diesen Wasserfall gesehen hat. Ich konnte mir nie vorstellen, so ein Tosen in einer Höhle zu haben, dass man sich nicht mehr verständigen kann. Das war ein tosendes Gebrüll, deswegen auch der Name "Donnerdom". Ein "Donnerdom", 100 Meter unter der Erdoberfläche. In den Innereien eines versteinerten Ozeans. Denn die Höhlenforscher gehen hier durch Ablagerungen des Jurameeres, das bis vor 150 Mio. Jahren das heutige Süddeutschland bedeckte. Durch Kalkschichten, die bei Erdbewegungen verrutschten und Spalten hinterließen, vom Regenwasser weiter ausgehöhlt wurden. Mit jedem Schritt entdeckt man immer neue Kunstwerke. Nach 2 km richten Stefan und Rainer heute ein provisorisches Camp ein. Es wird die Basis für weitere Erkundungen. Die werden von der "Karstgruppe Mühlbach" jetzt geplant und vorbereitet. Denn dafür brauchen sie Boote und Tauchausrüstung. Direkt daneben: die versteinerte Tierwelt der längst vergangenen Zeit. Über ihnen, einige Kilometer die Altmühl flussaufwärts, säumen markante Felsen das Tal. Die Zwölf Apostel. Die von Meeresschwämmen gebauten Kalkfelsen dieses Geotops sind überirdische Reste der Lebewelt des Jurameeres. Seit 150 Mio. Jahren trotzen sie Abtragung und Verwitterung. Noch ein paar Kilometer weiter flussaufwärts sind die Hinterlassenschaften des Urmeers noch wesentlich besser erhalten. Die Gegend um Solnhofen war einst eine große Meereslagune. Ihre Ablagerungen türmen sich hier übereinander. Roland Wenninger ist einer der letzten Steinbrecher. Er verkauft die Meeressedimente als edles Baumaterial. Vorsichtig löst er Platte für Platte aus dem ehemaligen Meeresgrund. Man kann ja mal Glück haben, und auch mal ein Fossil finden. Das Besondere an Solnhofen: Die ehemalige Lagune war extrem salzhaltig. Tiere und Pflanzen der Urzeit wurden so bestens erhalten. Der kleine Fisch ... Leptileptus im Lateinischen ... Aber wir sagen ganz normal: Fisch. Mein Vater hatte mal Glück. Der hat mal einen Kugelfisch gefunden mit 70x90 cm. Das ist natürlich schon ein Gerät gewesen. Einmal im Leben. Der fast 1 Meter große Kugelfisch hängt heute im Eichstätter Museum, neben vielen anderen Kreaturen des bayerischen Meeres-Zeitalters. Geigenrochen, Knochenfische oder Geißelgarnelen. Auch das berühmteste aller bayerischen Urviecher ist aus der Solnhofener Lagune: der Urvogel Archaeopteryx. Heute werden die Steinbrüche von Tieren der Neuzeit besiedelt. Stark bedrohte Gelbbauchunken treiben in den grundwassergespeisten Ausgrabungstümpeln. Umgeben von Resten ausgestorbener Urzeittiere findet sie hier einen selten gewordenen Laichgrund. Steinbrecher wie Roland gibt es nur noch wenige. Die teuren Natursteinplatten werden durch günstigeres Baumaterial ersetzt. Die Gegend um Solnhofen ist übersäht mit aufgelassenen Steinbrüchen. Diese sind nun Rückzugsort für andere stark bedrohte Tierarten wie den Apollofalter. Jetzt, im Mai, sammeln sich die Schmetterlinge für die Paarung. Die Raupen des Apollofalters brauchen eine bestimmte Pflanze, die zwischen den Juraplatten gut gedeiht, den Mauerpfeffer. Die verwitterten Reste der Ursedimente werden nach und nach zu wertvollen Lebensräumen. Wie im Altmühltal, verraten auch die Hunderte Meter hohen Kalkablagerungen der Fränkischen Schweiz: Das Jurameer war tropisch. Derart dicke Kalkschichten können sich nur in warmen Gewässern bilden. Das heutige Bayern lag damals wesentlich weiter südlich. Die Geschenke des Jura-Zeitalters sind neben Fossilien auch die charakteristischen Felstürme, Höhlen und Grotten. Manche der verwitterten Felsformationen lassen die Zeit der Dinosaurier auferstehen, wie am Naturdenkmal "Hohlenstein" in der Fränkischen Schweiz. In den Ritzen und Auskerbungen der "Haut" dieses Urgesteins ist ein Lebensraum entstanden. Eine ganze Nahrungskette an einer einzigen Felswand. Auch noch weiter südlich finden sich Reste des Jurameers. Am Naturmonument "Weltenburger Enge" bei Kelheim gräbt sich heute die Donau durch 40 m hohe Wände aus verbackenem Meeresschutt und Korallenstöcken. In den Spalten der Felswände haben Turmfalken ihre Bruthöhlen. Darunter hat ein Gänsesäger-Pärchen gerade Junge bekommen. Die Küken sind schon recht selbstständig und entfernen sich von ihrer Mutter auf der Suche nach Fressbarem. Nicht die bevorzugte Beute des Turmfalken. Auf den Feldern hinter der Weltenburger Enge ist sein eigentliches Jagdrevier. Er "mantelt", um seine Beute vor Neidern zu schützen. Ein anderer ist ebenfalls erfolgreich. Genauestens beobachtet von der Dohlenkolonie am heimischen Felsen der Weltenburger Enge. Ob es eine gute Idee ist, die Wühlmaus mit nach Hause zu nehmen? Der ist vertrieben, doch es handelt sich um eine ganze Kolonie. Der Turmfalke gibt auf. Die Wühlmaus gehört den Dohlen. Immer weiter frisst sich das Wasser ins Kalkgestein. Etwa 30 km weiter nordwestlich, in der Mühlbachquellhöhle, sind Rainer und Stefan auf Boote umgestiegen. Eine Kanufahrt 100 m unter der Erde. Was als Nächstes kommt, verlangt Spezialgerät. Eine Tauchbasis im Erdinneren. In vielen freiwilligen Arbeitsstunden werden gefüllte Flaschen, Blei und Lungenautomaten immer wieder hin und her transportiert. Die nun folgenden Siphons müssen durchtaucht werden. Nur mit seitlich angebrachten Flaschen kommen sie durch die Engstellen im 8°C kalten Wasser. Absolut unverzichtbar: Das "Reel", der Ariadnefaden der Höhlentaucher. Beim Abtauchen ist die Sicht noch klar, doch das ändert sich schnell. Der erste enge Spalt. Die Leine muss gut sitzen. Hier die Orientierung zu verlieren, ist lebensgefährlich. Die Höhlenforscher sind gut vorbereitet und kennen den Weg. Aber die engen Siphons sind immer wieder eine Herausforderung. Jetzt geht es wieder zu Fuß weiter. Vorstoß ins Neuland. So nennen die Höhlenkundler die Königsdisziplin einer Höhlenbefahrung. In den letzten Jahren hat die "Karstgruppe Mühlbach" etwa 10 km des verzweigten Höhlensystems erkundet. Doch wie weit geht dieser Gang noch? Ein Felssturz. Hier ist kein Durchkommen mehr. Erstmal. Für Rainer und Stefan kein Grund aufzugeben. Sie wollen unbedingt wissen, was sich dahinter verbirgt. Der Plan ist, Bohrhämmer und schweres Stützgerät bis hierher zu transportieren, um vorsichtig weiter vorzudringen. Und wenn es Jahre dauert. Das Abenteuer "Mühlbachquellhöhle" ist noch lange nicht zu Ende. Ihre Erforschung ist eine Lebensaufgabe für die Mitglieder der "Karstgruppe Mühlbach" und ihren Leiter Dieter Gebelein. Ich hab einen begrenzten Lebensumfang, es gibt einen Nachfolger und dessen Nachfolger, die damit noch betraut sein werden. Das ist ein Generationenobjekt. Mit Sicherheit. Und ich mache bis zu meinem Lebensende selbstverständlich weiter, und wenn's vom Krankenbett aus ist. Zumindest will ich dann wissen, was läuft. Das auf jeden Fall. An einem anderen Ort in Franken, hier an der Lillach, wird Kalk nicht abgetragen und ausgehöhlt, hier entsteht er täglich neu. Terrassen und Hängegärten, verspielte Wasserläufe, kleine Brunnen und Quellen erwachsen aus einem besonderen Zusammentreffen. Im Wasser gelöstes Kohlendioxyd setzt sich in Verbindung mit Calcium ab. Im Zusammenspiel mit Algen und Moosen bauen sich Tuffkaskaden auf. So entstand über 10.000 Jahre das Naturdenkmal "Sinterstufen" an der Lillach. Unter besonderen Bedingungen führt dieser Vorgang zu irrwitzigen Naturgebilden. Der wachsende Fels von Usterling in Niederbayern ist mit 40 m Länge und 5 m Höhe das größte Naturdenkmal seiner Art in Deutschland. Vom Menschen freigehalten und geschützt, ist ein Ende des Wachstums dieser steinernen Wand aus Kalktuff nicht abzusehen. Ortswechsel in den äußersten Nordwesten Bayerns. Die schier endlosen Laubwälder des Spessarts. Eichen und Buchen wachsen hier in alten, natürlichen Mischbeständen. Hier leben besonders viele Spechte. Sie sind Namensgeber für den Spessart. Das Glück dieses Waldes ist sein Untergrund. Buntsandstein, überall. Es sind karge Böden, auf denen Ackerbau kaum gelingt. So vor der Abholzung bewahrt, konnten die riesigen Waldgebiete weiter gedeihen. Mittendrin: überall aufgelassene Steinbrüche. Perfekt für die Jungenaufzucht. Vor dem Sandstein sind die Uhuküken fast nur durch ihre leuchtenden Augen auszumachen. Im Spessart, dem waldreichsten Mittelgebirge Deutschlands, ist ihre Population gesichert. Der Untergrund aus Sandstein ist weich. Selbst kleine Bäche graben tiefe Schluchten und legen Felsen frei. Naturdenkmäler und Geotope wie die Seltenbachschlucht in der Nähe von Klingenberg entstehen. Anziehungspunkt für eine bedrohte Tierart. Feuersalamander kommen jetzt im Frühling an die Bachläufe. Es ist die Zeit für Nachwuchs. Sie legen keine Eier. Diese platzen noch im Bauch des Weibchens auf, die Jungen kommen im Wasser zur Welt. Am nächsten Morgen haben die Bachläufe neue Bewohner. Bis zu 70 kiemenbüschelbewehrte Larven gebärt ein Weibchen. Feuersalamander sind vielerorts durch eine heimtückische Pilzerkrankung vom Aussterben bedroht. Die Populationen des Spessarts sind davon bisher weitgehend verschont. Im Spessart und den umliegenden Sandbergen tragen größere Flüsse den Sandstein in großer Menge ab. Sie nehmen ihn mit, häufen Sandbänke an. Der Sand wird dann über weite Strecken verblasen. Westwinde tragen ihn seit der letzten Eiszeit von den Sandsteinbergen bis ins Nürnberger Umland und schaffen hier einen in Bayern einzigartigen Lebensraum. Binnendünen. Sie sind Teil der fränkischen Sandachse. Eine Grabwespe, der Bienenwolf, hält im verblasenen Sand seine Brutröhre instand. Der Magerrasen daneben bietet Nahrung. Der Bienenwolf hat Beute gemacht. Nun muss das Opfer in die Brutkammer am Ende der 1 Meter langen Röhre. Nahrung für die Larven. Doch der Eingang ist schon wieder verschüttet. Mit einer betäubten Biene im Gepäck gräbt es sich schlecht. Eine Sisyphusarbeit. Immer wieder rieselt der Sand nach. Jetzt schnell rein damit. Auf dieser Düne in der Nähe: Im Schutz der Kiefernwurzeln trichterförmige Krater. Die Waldameise nähert sich den Kratern. Der Baumeister und Bewohner: Ein Ameisenlöwe. Die Larve der libellenähnlichen Ameisenjungfer. Er registriert feinste Erschütterungen. Und da passiert es. Die Wand ist zu steil. Plötzlich: Sandgeschosse. Die Flucht wird unmöglich. Die Ameise sitzt in der Falle. Die Kiefer des Ameisenlöwen sind Multifunktionswaffen: Sandkatapulte und Greifzangen. Jetzt wird die Beute ausgesaugt. Und dann erfüllen die Zangen eine weitere Funktion: Die der Ameisenschleuder. Viele Binnendünen sind als Naturdenkmäler geschützt. Ihr Erhalt ist ein unentbehrlicher Beitrag für die Artenvielfalt. Auch so mancher Baum ist ein Naturdenkmal. Sie sind Methusalems. Und Zeitzeugen bayerischer Geschichte, wie diese über 400 Jahre alte Dorflinde in der Oberpfalz. Sie hat Siedlungen entstehen und viele Generationen ihrer Bewohner kommen und gehen sehen. Ganz in der Nähe, an einem Waldrand an der tschechischen Grenze: Die Nigerlbuche. Als Naturdenkmal wird sie regelmäßig von Fachleuten untersucht. Zum Beispiel vom Sachverständigen Edgar Wenisch. Ich denke, vor so etwas sollte man schon etwas Ehrfurcht haben. Vor so einem Baum, vor so einem Giganten, und dementsprechend traurig bin ich jetzt auch, muss ich sagen, wenn ich ihn in diesem Zustand jetzt sehe. Denn es sieht nicht gut aus. Er fruktifiziert wie ein Wahnsinniger, d.h., er versucht, sich zu vermehren. Er weiß, was mit ihm passiert, dass er riesige Probleme hat. Der Baum befindet sich ganz klar im Todeskampf. Allerdings muss man hier wieder in Baumjahren denken. Es kann auch 10-15 Jahre dauern, bei so einem alten Recken, der weiß, wie man sich wehrt. Der kann das schon viele Jahre überstehen. Unscheinbare Schmarotzer wie der Brandkrustenpilz zerstören das Wurzelgewebe des Baums. Andere Pilze greifen den Stamm selbst an. Die über 300 Jahre alte Buche hat Glück, so isoliert zu stehen. Wäre sie eine Gefahr, müsste Edgar Wenisch sie irgendwann fällen. Doch das Ziel des Baumpflegers ist der Erhalt. Für die Tierlebewelt, wenn man sich hier das einmal anschaut, wäre es eine absolute Katastrophe, so einen Baum zu fällen. Wenn Sie hier reinschauen, brauchen Sie wahrscheinlich ein paar Hektar, um die gleiche Tierlebewelt zusammenzubringen an Insekten, wie an diesem einen Baum. Bäume sind Lebensräume. Sie verteidigen sich ein Leben lang gegen kleinere Angriffe, z.B. von Insekten und Vögeln. Sie vernarben. Und erreichen so ihr hohes Alter. Baumpilze sind aber selbst für das mächtigste Baumdenkmal ein Problem. Holzzersetzer wie der Sparrige Schüppling lassen den Baum von innen heraus verfaulen. Die Krone dieses Naturdenkmals, einer 400-jährigen Eiche im Spessart, konnte irgendwann Wind und Wetter nicht mehr standhalten. Der Spessart ist voll von solchen alles überragenden Baumdenkmälern. Aber auch ihr totes Holz ist Nährboden für neues Leben. Abgestorbene alte Bäume gehören zum natürlichen Kreislauf. Sie sind ein Garant für Artenvielfalt. Pilze sind die einzigen Lebewesen, die Totholz effizient zersetzen. In kurzer Zeit verarbeiten sie es zu dem für einen gesunden Wald wichtigen Humus. Zugleich sind sie Nahrung für die Tiere des Waldes. Und nützlich, z.B. für die Ei-Ablage dieser Schlupfwespe. Noch stehende Stämme abgestorbener Baumdenkmäler bieten Nistplätze für den Waldbaumläufer. Unter der losen Rinde hat ein Pärchen sein Nest gebaut. Während das Weibchen brütet, wird es vom Männchen versorgt. Baumdenkmäler sind Kleinbiotope, lebend oder abgestorben. Wuchsorte für Symbiosen aus Pilz und Alge, Nahrungsgrundlage für seltene Insekten. Nur sehr alte Eichen sichern das Überleben des vom Aussterben bedrohten Eichenbocks. Bayerns Naturdenkmäler, so unterschiedlich sie auch sein mögen, sie alle erzählen erstaunliche Geschichten. Von der Einzigartigkeit, vom Werden und Wachsen der bayerischen Landschaften. Und mahnen, sie zu bewahren. Untertitelung: BR 2021