v1.0 .Andalucia.Bienvenidos a Andalucia.Willkommen in Andalusien.* Musik *Ganz weit im Süden Europasliegt eine der eindrucksvollstenRegionen Spaniens: Andalusien.Einsame Buchten, prächtige Palästeund spannende Städte.Hier kann man mehr erlebenals nur einen schönen Badeurlaub.Wir sind im Herbst kreuz und querdurch Andalusien gereistund machten Station in Malaga,Almeria, Cordoba, Granada,Cadiz und Sevilla.Bei unserem Streifzugdurch diese sonnige Gegendhaben wir 50 Gründe gefunden,Andalusien zu lieben.Auswahl und Reihenfolgesind subjektiv.Was uns, das rbb-Team, begeistert,schafft es in die Sendung.Wir beginnen unsere Reise in Malaga.Die Hafenstadtist eine der ältesten Spaniens.Wer hier ankommt, fährt meist weiteran die Strände der Costa del Sol.Ein echter Fehler, denn Malagaist eine sehenswerte Stadt.In den kleinen Straßen der Altstadtexistieren noch Tante-Emma-Lädenwie der von Maria Angeles Guerrero.Kuchen, Bonbons und vieleSpezialitäten hat sie im Angebot,darunter auch die verrücktenTörtchen, die Tortas Locas.Diese knusprigenBlätterteig-Naschereiensind mit Pudding gefüllt und gab eshier schon zu Zeiten ihres Vaters.Mein Vater eröffnetedie Bäckerei bereits 1937.Als er dann 1978 verstarb,übernahm ich das Geschäft.Die Tortas Locassind heute eine Miniaturversion,das Original ist viel größer.Doch die Touristen wollen meist nuretwas Kleines für zwischendurch.In der Altstadttreffen wir auf Ortwin Meissner.Der Arzt stammt aus Berlin-Frohnauund zog vor vielen Jahrender Liebe wegen hierher.Er lebte sich schnell ein,denn Malaga und Berlinhaben einiges gemeinsam.Wenn man Berliner ist, weiß man,dass Berlin früher ranzig war,also vor der Wende,nach der Wende noch ein bisschen.Malaga war auch ein bisschenwie eine vergessene Stadt.Und wie Berlin ist Malagamittlerweile nicht mehr vergessen,ganz im Gegenteil.Das schicke Malagabesitzt heute viele Vorzüge.Ich will jetzt nicht sagen Sonne,das klingt so nach Frührentner.Also sicherlichdas menschliche Miteinander.Es fließt so ein bisschen.Man will hier keine Problemeschaffen im täglichen Miteinander.Was weiß ich, beim Brot kaufen,in der Cafeteria,in der Bahn, wenn man fährt,man hat kein Ticket.Man geht den Problemennicht aus dem Weg,aber man regelt esdurch viel Kommunikation.In Berlin ist das ein bisschenverarmt, sagen wir mal so.Wir schauen noch kurzim Mercado de Atarazanas vorbei.Die Markthalle ist heutegenauso beliebt wiezu ihrer Eröffnung vor 150 Jahren.Rund um die Hallelässt es sich gut zu Mittag essen.Doch wir widerstehen der Versuchung,denn auf uns wartet eine ganzbesondere Spezialität im "El Pimpi".Das Restaurantgilt als Touristenattraktionund hat angeblich mehr Besucherals die Kathedrale von Malaga.Einer der Besitzer istder Schauspieler Antonio Banderas,der gleich neben dem Lokal wohnt.Andres Romero,der Chefkoch des El Pimpi,trifft letzte Vorbereitungen für einungewöhnliches Gericht: Ajoblanco.Die kalte Knoblauchsuppeist bekannt in ganz Andalusien.Wir machen eine traditionelleVersion der Knoblauchsuppe,wie sie für Malaga typisch ist.Dafür benötigen wir zunächst Mandelnsowie Apfelessig und Olivenöl.Das alles geben wir in einen Mixer.Er benötigt für seine Varianteaußerdem einen geschälten Apfel,altes Weißbrot, Salz,Wasser und natürlich Knoblauch.Die Zubereitung ist denkbar simpel:Alles so lange im Mixer pürieren,bis eine zähflüssige Suppedaraus entsteht.Fertig,oder besser gesagt fast fertig.Denn die salzig-würzigeKnoblauchsuppe wird noch verfeinertmit etwas Süßem: Feigeneisund ein paar Tropfen Olivenöl.Das allesklingt sehr gewöhnungsbedürftig,doch erstaunlicherweise schmecktdiese Kreation durchaus interessantund ist wirklich gut essbar.Nur ein paar Ecken weitersitzt auf einer Bankdas meistfotografierte DenkmalMalagas: Pablo Picasso in Bronze.Warum gerade hier?Direkt am Platz steht das Eckhaus,in dem der 1881 geborene Künstlergroß geworden ist.Der berühmteste Sohn der Stadthat sein eigenes Museum.In einem ehemaligen Palastsind 200 seiner Werke ausgestellt.Gemälde, Plastiken, Töpferarbeiten.Das Museo Picassopräsentiert einen Querschnittaus dem Schaffen des wohlbedeutendsten Künstlers des 20. Jh.* Musik *Der Hafen Malagas wirdnach wie vor als solcher genutzt,Fracht- und Kreuzfahrtschiffemachen hier Station.Der Leuchtturm La Farola de Malagaist einer der wenigen Spaniensmit einem weiblichen Namen.Üblicherweise heißt Leuchtturm"el faro".Die beiden Anlegestege nebenanwurden 2011 zur FlaniermeileMuelle Uno umgestaltet.Besonders gelungen: die Konstruktion"Palmeral de las Sorpresas".Der Palmenhainsieht nicht nur gut aus,er spendet auch Schatten, das istwichtig im sonnenverwöhnten Malaga.Das Pariser Centre Pompidouhat mittlerweileeine Dependance am Muelle Uno.Es tut sich so einiges in Malaga.Gleich neben dem Hafen liegt Soho.Das Viertel galtals schmuddelig und halbseiden,doch die Erotikshopshaben längst geschlossen.Heute gibt es hier viele Kunstwerkean Hauswänden zu bewundern.Der Wandel zum angesagtenSzeneviertel beginnt vor 20 Jahren,als in der ehemaligen Großmarkthalledas Zentrum für zeitgenössischeKunst eröffnet wurde.Vor ein paar Jahrenwird aus einem alten Kinoein schönes neues Theater.Das Teatro del Sohohat einen berühmten Intendanten:Antonio Banderas.Der Hollywoodstar stammt aus Malagaund wie der Zufall es will,probt er gerade das Musical"Company" mit ihm in der Hauptrolle.* Musik *An der Seite von Antonio Banderastanzt Julia Möller,eine hier bekannteMusical-Darstellerin,die ursprünglichaus Deutschland stammt.Heute lebt sie in Madridund freut sich,dass Malagaso spannend geworden ist.Ich habe gehört,dass dieses Theater früher sehr ...Oh Gott, mir fehlen manchmaldie deutschen Worte.Ich habe zwar keinen Akzent,aber lebe schon langenicht mehr in Deutschland.Ich habe gehört, dass das Theaternicht so war wie jetzt.Es ist natürlich allesreformiert worden,aber es ist ein supertolles Theaterund hat viel Kultur.Malaga ist sowieso eine Stadt,die zwar am Strand liegt,und man denkt immer,es ist Party und Strandurlaub,aber sie hateine sehr starke Kulturseite.* Musik und Gesang *Antonio Banderashat einiges dazu beigetragen,dass die Kulturmetropole Malaga einbisschen aufregender geworden ist.Mittlerweile ist es Abendund wir schlenderndurch die leuchtende Altstadt.* spanische Musik *Die Altstadt Malagas isteine einzige große Fußgängerzoneund eine, die ihren Namen verdient:eine Zone nur für Fußgänger.Auch Radfahrermüssen hier absteigen und schieben.Selbst kleine Miet-Elektrorollerdürfen nur am Rand der Altstadtabgestellt werden.Der Effekt: Trotz vieler Menschenwirkt alles entschleunigt,denn niemand muss wegenrasenden Radlern zur Seite springen.Allein die Präsenzeines Polizeiautos sorgt dafür,dass auch der letzte Rollerfahrersein Gefährt lieber schiebt.Am nächsten Morgen gehtunsere Reise durch Andalusien weiterentlang der Costa del Sol.Den Namen "Sonnenküste" dachten sichTourismusexperten in den 60ern aus.Die Costa del Sol wird eineTopadresse für den Massentourismus.Vom Hotel an den Strandin einer Minute.Noch heute für viele eine beliebteArt, ihre Ferien zu verbringen.* Musik *Wir sind zu Gast in Marbella.Der Ort besitzteine hübsche Altstadt,wo selbst die Müllkörbekleine Kunstwerke sind.Ob Touristen hier die frittiertenChurros zum Frühstück bestellenoder Sonnenmilch kaufen gehen,sie müssen sich keine Sorgen machen,nicht verstanden zu werden.Die Stadtlebt seit Jahrzehnten vom Tourismus.Früher galt Marbellaals der Treffpunkt des Jetsets.Adlige, Reiche und Schönemachten hier Ferien.Im Hafen Puerto Banus ankerteine Luxusjacht neben der anderen.Statt den Filmstars von einst,sind es heute v. a. Neureiche undÖlscheichs, die hier Station machen.Eine Luxusoase für alle, die garnicht genug Luxus kriegen können.Es gibt an der Costa del Sol vieleEcken, die kleine Paradiese sind.Wir sind am Cabo Pino,mitten in der Naturund nur ein paar Autominutenvom quirligen Marbella entfernt.Im Sommer ist der Strandein beliebter FKK-Treffpunkt.Jetzt im Herbsthaben hier die Surfer das Sagen.Unsere Reise durch Andalusiengeht weiter.Wir bleiben in der Provinz Malaga,fahren aberins Landesinnere zu einer Stadt,die bei jeder Rundreiseauf dem Programm steht: Ronda.* Musik *Der Stierkampf in seiner heutigenForm wurde in Ronda erfunden.Die Arenaist eine der ältesten Spaniens.Der Stierkampf ist umstritten,aber noch behauptet er sich.In Ronda fülltdieses traditionsreiche Spektakelzweimal im Jahr die Arena.Ronda thront auf einem Hochplateau.Bereits vor 3.000 Jahrenleben hier Phönizier,später wird die Stadteine maurische Festung.Eines der wohl beliebtestenFotomotive in Andalusien:Puente Nuevo, die Neue Brücke.Doch so neu ist sie nicht.Sie wurdevor über 200 Jahren erbaut,nachdem die Vorgängerbrückenach nur sechs Jahren einstürzte.Die Sonneverschwindet bald hinter den Bergenund wir besuchen nochdie Villa Casa Don Bosco.Hier findet heuteein Gitarrenkonzert statt.Uns interessiert v. a. der Gartenmit dem Blick auf die Puente Nuevo.* Musik *Wir bleiben noch im Hinterlandund besuchen den Caminito del Rey.Übersetzt heißt das"der Königspfad",denn im Jahre 1921 weiht KönigAlfonso XIII. diesen Steg ein.Den benutzen zunächst nur dieArbeiter des benachbarten Stausees.Im Laufe der Zeit zerfälltder Holzsteg und in den 90erngilt der Caminito del Rey alsgefährlichster Wanderweg der Welt.Richtig wohlfühlen sich nur die vielen Geier,die in den Steilwänden nisten.Vor Jahren wird über den alten,maroden Steg ein neuer gebaut.Jetzt ist der Königspfadoffiziell eine Sehenswürdigkeit.Auf dem Weg darf nurin eine Richtung gewandert werden.Für die Streckebraucht man ein paar Stunden.Der Weg führt dann nochüber eine windige Hängebrücke,eine andere Routesteht nicht zur Wahl.Wenn auch das geschafft ist,bringt ein Linienbus die Wandererzurück zum Ausgangspunkt.* Musik *Unser Streifzug durch Andalusienführt uns zurück an die Küste,nach Almeria.Die Stadt fühlt sich nicht ganz soaufgeräumt und touristisch an.Doch es gibt Sehenswürdigkeiten,z. B. die Kathedrale.Der Bau aus der Renaissance ist halbGotteshaus, halb Festungsanlage.Die Bevölkerung fand hier Zuflucht,wenn die Stadtvon Piraten angegriffen wurde.Im Bürgerkriegkommt Almeria unter Beschussdurch General Franco, unterstütztvon Hitlers Kriegsmarine.Zum Schutz der Einwohnerentsteht ein kilometerlanger Bunker,der heute besichtigt werden kann.Im Hafen rostet eine imposanteIndustrieruine vor sich hin.El Cable Ingles isteine 100 Jahre alte Verladerampe,die der Verschiffungvon Eisenerz diente.Die Strandpromenadeversprüht einen eher rauen Charme,so wie die ganze Stadt.Das finden wir durchaus sympathisch.Wer nach Almeria reist,will meist noch ein bisschen weitergen Osten zum Cabo de Gata.Die spektakuläre Küstenregionbietet einsame Strände,umrahmt von Lavagestein.60 km Küste dürfen in diesemNaturreservat nicht bebaut werden.Uns zieht es weiter,in die Wüste.Tabernasist die einzige Wüste Europas.Hier regnet es so gut wie nieund auch Dörfer gibt es nur wenigein dieser kargen Landschaft.Die Wüste von Tabernas istsehr beliebt bei Filmregisseuren.So mancher Klassiker wurde hiergedreht, wie "Lawrence von Arabien"oder der dritte Indiana-Jones-Film.Die Wüste muss oftfür andere Regionen einspringen.So diente sie z. B.in der britischen Königshaus-Serie"The Crown"als Ersatz für Australien.In der Nähe sind wir nochverabredet mit Ursula Schulz,denn sie besitztein paar ungewöhnliche Haustiere.Die deutsche Tierärztinführt mit ihrer Schwester die Farm.Die Dromedare,die hier jeder nur Kamele nennt,mögen den Kontakt zu Menschen.Heute Morgen haben wirzehn Kindergeburtstage gefeiert.Es waren noch mehr Kinder, aberGeburtstagskinder waren es zehn.Das Erste,was die Eltern immer sagen:"Das ist ja unglaublich,wie lieb die sind, wie ruhig."Die ganze Zeit sagen sie das,wenn wir reiten,weil sie wirklich aufpassen,vorsichtig sind und stillstehen.Ihre Dromedare haben natürlichauch schon Filmerfahrung gesammelt.Und wie alle Schauspieler hat jedesihrer Tiere gewisse Charakterzüge,auf die sie sich einstellen muss.Untereinander sind sieso wie wir Menschen.Wenn die Leute sagen:"Die Menschen sind so böse,die Tiere sind lieber",stimmt das nicht ganz.Emilio ist unheimlich dominant,aber sehr lieb.Die anderen haben Angst vor ihm,weil er riesengroß ist.Und er ist noch jung.Der ist sein Sohn, also auch frech.Das ist eine ganz Liebe,aber sie ist unheimlich dickköpfig.Die Tiere wollen verwöhnt werden,sei es mit Karottenoder Streicheleinheiten.Doch manchmal haben auch Dromedare,wie die Menschen,einfach nur schlechte Laune.Ich hatte Riesenmühe, einen Sattelabzunehmen und drüberzusteigen.Einmal kriegte ich solche Wut,dass ich gesagt habe:"Jetzt legt euch alle in die Reihe!Ich habe es satt,über euch drüberzusteigen!"Wir waren allein.Und dann schauten sie alle ...Sie legten sich alle ganz schön hin,ganz perfekt.Ich dachte: Kann doch nicht sein,dass die mich verstanden haben.Dann habe ich wunderschön gearbeitetund es ging noch ein paar Tage so.Solche kleinen Kabbeleien kommeneben in den besten Familien vor.Wir fahren noch einmal in die Wüste.Diese Westernstadtlässt in den 60er Jahrender italienische RegisseurSergio Leone errichten.Er dreht hier einige Italo-Westernwie "Für ein paar Dollar mehr"oder den Klassiker"Spiel mir das Lied vom Tod".Als die Spaghetti-Westernaus der Mode kommen,kaufen ein paar der Statistendie Filmkulisseund machen darauseine Touristenattraktion.* Schüsse *Mehrmals täglichbekämpfen sich hier Darstellermit Fäusten und Platzpatronen,zur Freude der Zuschauer."Oasys Mini Hollywood"ist ein großer Freizeitparkmit Restaurants,einem Zoo und einem Schwimmbad.Manche der Revolverhelden arbeitenhier schon seit vielen Jahren.Klar mag ich meinen Job,ansonsten könnte ich das hierunmöglich jeden Tag machen.Doch selbst hochmotivierte Cowboysbrauchen mal eine Pause.Und so geht die Show weiterim Saloon Yellow Rose.Ein bisschen Cancan gefällig?* Musik *Wir verlassen nundieses Wild-West-Disneylandund fahren Richtung Nordwesten.Unsere nächste Stationliegt in der Provinz Cordoba.Zwischen den Bergen der SierraSubbeticas wachsen Olivenbäume,wohin man auch schaut.Wir sind unterwegsin das Dorf Carcabuey.Wer hier lebt,hat irgendetwas mit Oliven zu tun.Andalusien ist eines der wichtigstenAnbaugebiete für diese Frucht.Es ist Ende Oktober und die Ernteist bereits in vollem Gange.Dass grüne, nicht ausgereifte Olivengeerntet werden, ist normal.Doch die Früchte so früh von Bäumenzu schütteln, ist ungewöhnlich.Olivenbauer Antonio Cantero Serranogeht mit der Zeit.Früher hätte uns jeder für komplettverrückt gehalten, das ist Fakt.Vor 20 Jahren kam niemand auf dieIdee, so unreife Oliven zu pflücken.Man hätte mich angeschwärzt,hätte ich solche unreifen Früchtezum Pressen gebracht.Doch heute kannst du mit solchenOliven sogar einen Preis gewinnen.Die Bauern bringenihre Ernte zur Olivenmühle,wo dann ein trübes und sehr würzigesOlivenöl daraus gepresst wird.Bei Feinschmeckern weltweitsteht dieses Öl hoch im Kurs,bei manchen Einheimischen im Dorfdagegen eher weniger.Es gibt ältere Leute,also im Gegensatz zu mir, meine ich,die mögen das Öl nicht,weil es scharf schmeckt.Dennoch ist dieses Ölsehr erfolgreich und jedes Jahrwerden mehr und mehrdieser grünen Oliven gepresst.Weiter im Norden werdenauch bald die Oliven geerntet.Brigitte und Roger Schläpferhaben 2013 für ihre Familiein der Nähe von Montoro eine alteOlivenmühle samt Olivenhain gekauft.Wenn ich die hier öffne, die grüne,die jetzt im Farbwechsel ist,da kommt schonrichtig Olivenöl raus.Die Olivenbäume auf ihrem Hügelsind mehrere hundert Jahre alt.Der Banker und die Therapeutinwussten zunächstnicht allzu viel über ihre Pflege.Wir haben zwar sehr viel gelesen,Internetstudium, Bücher,viele tausende Seiten,aber wenn man hierherkommtund den Feldversuch starten muss,wird es um einiges komplizierter.Aber wir habeneine super Lebensqualität gewonnen,weil wir unseren Rhythmus lebenkönnen, auch in unserem Gebiet,und wir haben nurmit fröhlichen Menschen zu tun.(Reporter) Nur fröhliche Menschen?Ja.Leute, die in unser Gästehauskommen, um Ferien zu machen,genießen es, sind fröhlich.Leute, die unser Olivenöl genießen,denen gefällt es auch.Mittlerweile vertreibt das SchweizerEhepaar sogar eigenes Bio-Olivenöl,in kleinen Mengen an Liebhaber.In der Provinz Cordoba besuchen wirnoch einen der sog. grünen Wege.Die Vias Verdes sind ehemaligeBahnstrecken, die stillgelegt sind.Die Gleise wurden entferntund die Wege befestigt.Was bleibt,sind ein paar Erinnerungen,wie etwa die alten Bahnsteige.Wir befinden unsan der Via Verde del Aceite.Auf ihr fährt früherder sog. Olivenölzug.Die ehemalige Bahnhofsstationdient heute als Kneipefür die Leute aus der Nachbarschaft.Die Via Verde del Aceiteist über 120 km langund beliebt bei Radfahrern.Wer Ausdauer hat, kann natürlichdie Strecke auch entlangwandern.Unsere Reise durch Andalusienführt nun in die Stadt Cordoba.Das Stadtzentrum ist nicht groß,sieht jedochhinter fast jeder Ecke anders aus.In seiner 2.000-jährigen Geschichtehat Cordoba so einiges erlebt:Römer, Vandalen, Maurenund jetzt auch noch Touristen.Doch Cordoba ist zumindest jetzt, inCorona-Zeiten, nicht so überlaufen.Die Einheimischen haben Platz,ihre Traditionen zu leben.* spanischer Gesang *Solche Prozessionen findenfür gewöhnlich im Frühjahr statt,meist in der Karwoche.Da siewegen Corona ausfallen mussten,holen die Gläubigen sieim Oktober nach.Das hier ist eineder schönsten Brücken Andalusiens:Puente Romano,die Römische Brücke.Sie war bereitsvor über 2.000 JahrenTeil der Römerstraße Via Augusta.Vom damaligen Bau der Römer sindnur die Fundamente übrig geblieben.Immer wiederwurde die Brücke umgebaut.In ihrer Mittesteht der Erzengel Raphael,der Schutzheilige Cordobas, derdie Stadt vor Seuchen bewahren soll.Unter der Brückefließt der Guadalquivir,der hier im Stadtzentrumganz der Natur überlassen wird.Vom Fluss sind es nur ein paar Meterzu einem der bedeutendsten BauwerkeSpaniens, der Moschee-Kathedrale.Die Moschee entsteht im 8. Jh.,damals regieren hier die Maurenund Cordoba isteine der größten Städte Westeuropas.Dementsprechend opulentist das Bauwerk.Mit seinen 856 Pfeilern wirkt derGebetsraum wie ein steinerner Wald.Als die ChristenCordoba zurückerobern,machen sie aus der Moscheeeine Kathedrale,ohne große bauliche Veränderungen.Doch im 16. Jh.kommt ein Bischof auf die Idee,mitten in dem Gebäude ein gewaltigesKirchenschiff zu errichten.Kaiser Karl V.hatte den Umbau genehmigt,doch bei der Besichtigunghabe er gesagt:"Ihr habt zerstört,was einzig auf der Welt war."Doch einzigartig ist er schon noch,dieser architektonische Zusammenstoßzweier Religionen.* Musik *Warum stehen die Leute Schlange?Weil sie heute gratisden Viana-Palast besichtigen können.Beim Festival de los Patios,dem Festival der Höfe,macht die ganze Stadt mit.Einmal im Jahr öffnen in CordobaPaläste und Privathäuser ihre Türenund präsentierenihre prächtig begrünten Innenhöfe.Normalerweisefindet es im Frühling statt,dann ist die Stadt ein Blütenmeer.Wegen Coronawurde es in den Oktober verlegt,denn sehenswertsind die Höfe auch im Herbst.Viele nehmen seit Jahrzehntendaran teil, so auch Familie Romero.Ich mag es,wenn die Leute kommenund meine ganze Arbeitzu schätzen wissen.Das macht mich glücklich.Sogar viele Besucher aus dem Auslandbewundern unseren Hof.Wer weiß, vielleicht schafft esJuana Romero auch in diesem Jahr,den Preisfür den schönsten Hof zu gewinnen.Zum Mittagessen sind wir verabredetmit Juan Luis Lopez.Der Stadtführer will unsin einem traditionellen Restaurantein paar Spezialitäten zeigen.Denn Cordobahat kulinarisch einiges zu bieten,z. B. Salmorejo, eine kalte Suppeaus Brot und Tomatenmit Wachteleiernund Schinkenwürfeln.Juan Luis schmeckt es wieder einmal.Dazu werden frittierte,salzige Auberginenstreifen serviert,mit Zuckersirup verfeinert.Die begeistern uns sogar noch mehr.Typisch für Cordobaist auch der Rabo de Toro,geschmorter Ochsenschwanz.Und dann gibt es nochFlamenquin Cordobes.Das sind kleine Fleischrollen ausSchweinefilet, Schinken und Speck,die paniert und frittiert werden.Wir verlassen die Stadt, bleibenaber noch in der Provinz Cordoba.Eine andere andalusische Spezialitätmüssen wir unbedingt noch probieren.In solch weitläufigen Eichenhainenwerden iberische Schweine gezüchtet.Die Tierelaufen bis zu 12 km täglichund ernähren sichvon den Eicheln der Bäume.Wir treffen den SchweinezüchterJuan Moreno Garcia und seine Tiere.Das iberische Schweinist eine sehr ursprüngliche Rasse,die hervorragendin die andalusische Landschaft passtund gerne Eicheln und Gras frisst.Es gibt andere Rassen, die wachsenschneller und werden größer.Doch unsere Rasse, das sinddie Könige, die verwöhnten Kinder.Keine andere Rasse kann mitdem iberischen Schwein mithalten.Durch die Ernährung mit Eichelnentsteht ein hochwertiger Schinken,der sog. Jamon Iberico de Bellota.Eine Kooperative kümmert sichfür die Bauern um die Verarbeitung.Die iberischen Schinkenmüssen ein bis drei Jahre reifen.So wirdder fertige Schinken geschnitten:aufrecht,von Hand, mit einem Messer.Niemand würde ihn hier hauchdünnmit der Maschine schneiden.In Andalusien wird wohl injedem Restaurant oder jeder KneipeSchinken Iberico serviert.Selbst in einfachen Gasthäusernwie hier in Villanuevaist die Qualität hervorragend.Wir haben nur Zeitfür ein kleinen Happen,denn die nächste Stadtwartet schon auf uns.* spanische Musik *Granada,viel besungen und viel besucht.Mehrere Mio. Touristenkommen jährlich in die Stadtim andalusischen Hinterland,so war es zumindest vor Corona.Doch leer ist die Universitätsstadttrotz Pandemie auch jetzt nicht.Die KathedraleSanta Maria de la Encarnacionsteht ein wenig beengtzwischen den Häusern.Der Ort ist bewusst gewählt.An gleicher Stellestand zuvor die große Moschee.Es gibt viele Theorien,woher der Name Granada kommt.Eine besagt, die Stadt erinnertdurch ihre Lage zwischen zwei Bergenan einen aufgeplatzten Granatapfel,daher "Granada".Keiner weiß es so genau.Der Granatapfel ist zumindest heutedas Symbol der Stadt.Jeder Tourist,der Granada besucht,hat wahrscheinlich das gleiche Ziel:die Alhambra.* Musik *Die Alhambra soll die ältesteerhaltene muslimische Palastanlageder Welt seinund ist heute wohl die wichtigsteSehenswürdigkeit Spaniens.Sie besteht aus sieben Palästen,Moscheen, Kasernen, Häusern,Gärten und Festungsanlagen.Eine Stadt über der Stadt, dieauf einem der Berge Granadas thront.Die rote Alhambrastammt aus dem Mittelalter,immer wieder wurden an ihrVeränderungen vorgenommen.Napoleon versuchte sogar,sie in die Luft zu sprengen.Es gelang ihmzum Glück nur teilweise.Noch heutewird die Palastfestung restauriert.Eine Werkstatt in der Alhambrapflegt eine alte Technik,die die Maurennach Spanien brachten: Intarsien.Früher wurden die weißen Teileaus Elfenbein gefertigt,heute verwenden die Handwerkerdafür Rinderknochen.Solche Holzeinlegearbeitenerfordern handwerkliches Geschickund viel Geduld.Und die hat ihren Preis.So ein Intarsientischkostet um die 1.000 Euro.Die Alhambra ist trotzihrer wechselvollen Vergangenheitnoch heute die perfekte Kulissefür ein Märchen aus "1001 Nacht".Zu Füßen der Alhambraliegt das Albaicin,das altemuslimische Viertel Granadas.Die meisten Häusersind viele Jahrhunderte alt.Trotzdem wirkt es nichtwie ein Museumsdorf,sondern jung und lebendig.So manche moderne Errungenschaftwie z. B. die Müllabfuhrhat es schwer im Albaicin undim benachbarten Ortsteil Sacromonte.Die Straßen sind so eng,dass nur die Miniaturvarianteeines Lkws hier durchpasst.In diesem Wirrwarraus kleinen Plätzen,schmalen Straßen und noch schmalerenGassen treffen wir Jan Marot.Der Journalist schreibtfür verschiedene Zeitungenund hat gerade einen Reiseführerüber Campingplätzeim Süden Spaniens zusammengestellt.Er lebt gerne im Albaicin.Es ist auch jetzt noch schön,nach 16 Jahren,dass ich michhin und wieder verlaufeund das ein oder andere Fleckchenoder einen Ausblick entdecke,den ich bisher noch nicht hatte.Von den Albaicin-Gasseneine Gassenschlucht zu finden,wo man dann den Torre de la Velavon der Alhambra im Blick hat,mit weißen Häusernund blauem Himmel, ist herrlich.Dass im Albaicin eherjüngere Menschen anzutreffen sind,hat einen einfachen Grund.Alt zu werden in diesem steilen,unwegsamen Viertel,ist eine echte Herausforderung,insbesonderefür Gehbehinderte und Kranke.Es gibt auch die Möglichkeit,dass ein Krankenwagenrelativ nah in den Albaicin kommt,aber da gehen oftnotwendige Minuten verloren.Das ist eine Hauptzufahrtsstreckein den Albaicin.Die andere kommt von obenund dann wird es relativ eng.Wenn jemand auf einer Pritscheraustransportiert werden muss,geht es manchmal nicht,weil die Treppen zu eng sind.Nein, es ist schwierig.Das Viertel Albaicin: für dieEinheimischen manchmal beschwerlich,doch für Touristen sehenswert.Überall in Granadaverkaufen Bäckereien einen Kuchen,der vor 160 Jahren in einem Vorortzu Ehreneines Papstes erfunden wurde:die Piononos,benannt nach Papst Pius IX.Die Kreation soll an den Hutdes Heiligen Vaters erinnern.Nun ja,vielleicht mit viel Fantasie.Das sind unsere Piononos,ein ganz besonderer Biskuitkuchenmit einer Füllung aus Sahne,Zimt, Ei und Zucker.Diese luftige Naschereiist schnell verzehrt.Kein Wunder,dass die Menschen in Granadadie Piononosmeist kartonweise nach Hause tragen.Immer wieder laufen wir mittenin der Stadt an hohen Mauern vorbei,manche sindso lang wie die ganze Straße.Dahinterversteckt sich eine Häuserart,die es nur in Granada gibt,die sog. Carmenes.Villenmit einem prächtigen Privatgarten,meist an einem Hügel gelegen.Wir können eines dieser Häusersamt Garten besuchen.Es gehörteinem ehemaligen Botschafter,der zurzeitdurch die Weltgeschichte reist.Der Name Carmen kommt ursprünglichaus dem Arabischen oder Hebräischenund heißt so viel wie "Weinberg".Tatsächlich wachsen in vielender Carmenes noch heute Weinreben,aber auch Obstbäume gehören dazu.Gärtner Antonio hält hier seit18 Jahren die Vegetation in Schachoder versucht es zumindest.Es ist wirklich sehr viel Arbeit.Bist du an einer Stelle fertig,musst du an einer anderen anfangen.Und es ist anstrengend, weil du fastalles nur von Hand machen kannst.Noch vor ein paar Jahrzehntenverfielen manche dieser Häuser.Doch inzwischenkönnen sich Normalverdienerso ein Anwesen kaum noch leisten.* Musik *Gleich hinter Granada beginnendie Wälder der Sierra Nevada.Zu der imposanten Gebirgskettegehört auchder über 3.400 m hohe Mulhacen,der höchste Berg Spaniens.Es gibt ein paar Bergdörfer,doch v. a. viel Natur.Im Winter ist diese Wildniskaum wiederzuerkennen.Sierra Nevadaheißt "schneebedecktes Gebirge".Ja, hier,nicht weit entfernt vom Mittelmeer,in einer der wärmsten RegionenEuropas, schneit es, sogar heftig.Die Sierra Nevadaist das südlichste Skigebiet Europasund bietet über 120 Pisten.* Musik *Wir wollen noch weiterzu den Ausläufern der Sierra Nevada,in die kleine Gemeinde Guadix.Seit über 2.000 Jahren leben hierMenschen in Höhlenhäusern.Die Höhlen sind von Hand gemacht,denn die Berge und Hügelbestehen vorwiegend aus Lehmund lassen sich einfach aushöhlen.Noch ein paar Schornsteine für dieLüftung, fertig ist das Eigenheim.Die Lehrerin Silvia Marcos Expositolebt mit ihrer Familiein so einem Höhlenhaus,das überhaupt nichtunterirdisch aussieht.Räume haben sie mehr als genug, dennwann immer sie einen neuen brauchen,gräbt ihnen ein Bauarbeiterin einer Woche ein weiteres Zimmer.Mein Vater stammt aus einer Höhle,meine Mutter ebenso.Ich wurde dannin der Höhle meiner Eltern geboren.Ich verbinde damiteine sehr glückliche Kindheit.Obwohl ich michnoch genau erinnere:Ich war bereits sieben Jahre alt,da installierten meine Eltern erstfließend Wasser in unserer Höhleund ein Badezimmer.Badezimmer haben sie heutemehr als genug.Heizen müssen sie kaum.In den Höhlen ist es fastdas ganze Jahr über 20 Grad warm.Als ich jung war,haben die Leute,die in normalen Häusern lebten, aufuns Höhlenmenschen herabgeschaut.Wir galten irgendwieals minderwertig.Doch das hat sich total verändert.Heute ist es auf einmal in Mode."Wie, du lebst in einer Höhle?Ach, wie toll!"Wir liegen voll im Trend.Jeder wurde jetzt angeblichin einer Höhle geboren,jeder liebt Höhlenund jeder will in einer leben.Wer selber einmal im Inneren einesBerges leben will, kann das tun,denn rund um Guadixgibt es verschiedene Höhlenhotels.In einem kleinen Museumkönnen Besucher sehen,wie schlicht und dunkel früherdie Familien gemeinsam mitihren Tieren in den Höhlen lebten.Unsere Reise geht weiter, vom OstenAndalusiens in den Südwesten,nach Tarifa.Wir befinden unsan der Straße von Gibraltar.Die Meerenge verbindetden Atlantik mit dem Mittelmeer.Bei Tarifa istdiese Durchfahrt besonders schmal.Die Berge auf der anderen Seiteliegen bereits in Afrika,zum Greifen nah.Übers Meer sind esnur 14 km bis nach Marokko.Kein Wunder, dass die Maurendamals nach Andalusien kamen.Gerade mal eine Stundebraucht heute die Fährevon Tarifa bis nach Tanger.Tarifa ist nicht sehr groß,aber sehr windig.Durch die Straßenweht immer ein Lüftchen.Benannt wurde die Stadtnach Tarif ibn Malik.Der Berber segelt im 8. Jh. mitseinen Kriegern von Afrika hierher.Heute ist Tarifa berühmtals die südlichste Stadtdes europäischen Kontinents.Besucher Tarifas wollen ofthinaus aufs stürmische Meer,denn dorttummeln sich Wale und Delfine.Die Schweizerin Katharina Heyerhat eine Stiftung zur Erforschungder Meeressäuger gegründet.Auf ihrem Boot können Touristennach kurzer Einführungmehrmals täglich hinausfahren.Die Chance, Grindwale zu sehen,soll gut sein.99,9 %. Wir haben in sieben Monatenvielleicht mal eine Nullfahrt.Aber dann darf jederein weiteres Mal kommen,er kriegt ein Ticketfür eine andere Fahrt.Aber wir seheneigentlich immer etwas.Manchmal sehen wir viele,manchmal wenige,aber irgendetwas sehen wir, denn esgibt ja sieben verschiedene Artenund von den Delfinen gibt es drei.Delfine sehen wirmeistens irgendwann malund Grindwale gibt es auch viele.Schwertwale, Finnwale oder Pottwale,sie alle schwimmendurch die Straße von Gibraltar.Die beste Zeit,diese Meeressäuger zu sichten,soll zwischen Aprilund Oktober sein.* Musik *Rund um Tarifa gibt es Strände, dieSportler aus aller Welt anziehen.Besonders für Kitesurferist die Gegend ein Paradies.Hier werden internationaleMeisterschaften ausgetragen.Eine der vielen Kitesurf-Schulenam Strand von Valdevaquerosgehört Alberto Navarrete de Cordoba.Er bringt seinen Schülern bei,sich auf einem Surfbrettvon einem Drachensegelübers Meer ziehen zu lassen.Es soll gar nicht so schwierig sein,zumindest einfacher als Windsurfen.Ich komme eigentlich aus Granadaund zog hierher,weil ich diesen Wassersport liebe.Es gibt keinen besseren Platz dafür,hier im Süden Spaniens,wenn du dich dafür interessierst.Tarifa ist die erste Adresse.Wir habendie besten Voraussetzungen,denn in Tarifa ist es immer windig.Mal kommt der Wind von Westen,mal von Süden oder Osten.Doch von irgendwoher kommt er immer,garantiert.Das ist super zum Trainieren,wir sind die Hauptstadt des Windes.Manche Schülersind erst zehn Jahre alt,aber auch schon über 70-Jährigehaben bei ihm die Technik erlernt.Und was macht ein Kitesurf-Lehrer,wenn die Saison zu Ende geht?Wir fliegen nach Brasilien,Kolumbien, Mexiko oder Hawaii,alles gute Adressenfür diesen Sport.Wir alle, die hier arbeiten,geben das Geld,das wir im Sommer verdienen,im Winter fürs Reisen aus,um anderswo weiter zu surfen.Jetzt, Ende Oktober,fliegen die Kitesurfer erst malhier in Tarifa über den Atlantik.Wir fahren weiter gen Norden,immer der Küste entlang.Die Provinz Cadiz besitztviele ruhige Strände und Buchten.Das ist das Kap Trafalgar.Im Meer davor tobt vor über200 Jahren die berühmte Seeschlacht.England kämpftegegen Frankreich und Spanien.Unweit vom Kapliegt der Naturpark La Brena.Pinienwälder ziehen sichan der Küste entlang.Seltene Pflanzen und Tieresind hier zu Hause.Die Überrestedes Spanischen Bürgerkriegesverschwinden langsam in der Natur.Dass der Park erstvor etwa 100 Jahren entstand,sehen wir der Landschaft nicht an.* Musik *Wir fahren weiter in die Hauptstadtder Provinz, nach Cadiz.Die Stadt liegt auf einer Halbinselund soll eine der ältesten StädteEuropas sein.Vor über 3.000 Jahrenerrichteten die Phönizier hiereine Festung und betrieben Handel.Die Hafenstadt ist berühmtfür ihre schönen Lichtstimmungen,besonders am späten Nachmittagvor Sonnenuntergang.Cadiz teilt sich in zwei Hälften.Es gibt einmaldie aufgeräumte Neustadtmit ihren Hochhäusernund Straßenschluchten.Rund um die Kathedrale liegtdie Altstadt, wo sich das Lebenin den letzten Jahrzehntennicht verändert zu haben scheint.Hier verstehen wir, warum die Stadt"Klein Havanna" genannt wird.Die Ähnlichkeit mit der kubanischenHauptstadt ist offensichtlich.Auch für einen James-Bond-Film wurdeCadiz als Kuba-Ersatz inszeniert.Doch eigentlichmüsste Havanna "Klein Cadiz" heißen,denn die Spanierbrachten ihre Architektur nach Kuba.In der Altstadttreffen wir Javier Tome.Der Fremdenführer verbrachtedie meiste Zeit seines Lebens hier.Er weiß,wie arm viele Familien sind,die in diesen alten Häusern wohnen.Natürlich, wenn du arm bist,hast du kein eigenes Budget,um deine Wohnung zu renovieren.Dadurch, dass hier vielekein festes Einkommen haben,wissen sie nicht, ob sie irgendwannihr Haus restaurieren können.Dann sind wir natürlich abhängig,es ist ein historisches Gebäude,dass der Staat irgendwanndas Budget hat, zu restaurieren.Ich habe eine Tante, diein einer sehr alten Wohnung wohnt.Diese Wohnunghat eine uralte Holzdecke.Sie musste sieben Jahre mitStützstangen im Wohnzimmer leben,damit die Decke nicht abbricht, bisdie Restaurierung beginnen konnte.Das Lebensgefühl, der Zusammenhalt,alles Dinge, warum die Menschenihrer Altstadt treu bleiben,trotz mancher Probleme.Der größte Nachteil:Verkehrsproblem.Wir haben eine sehr kleine Stadt,sehr romantisch, wunderschön.Ich hätte am liebstennur Fußgängerzonen,weil das eine wunderschöne Stadtist, um zu spazieren.Aber hier leben auch Leute,die nicht arbeiten müssen.Das ist schwer,dafür einen Mittelpunkt zu finden.Man genießt die Möglichkeit,vor der Kamera zu tanzen.Wir verabschieden unsvom schönen Cadizund fahren noch einmal RichtungTarifa, entlang der Costa de la Luz,der Küste des Lichts.Unser Ziel Baelo Claudialiegt direkt am Meer.Die antike Ruinenstadt der Römerist rund 2.000 Jahre alt.Über 3.000 Menschenlebten in dieser Siedlung.Sie stellten ein Luxusproduktfür das Römische Reich her:Garum,eine Soße zum Würzen von Speisen.Um Garum zu gewinnen,wurden die Innereien von Fischenin großen Becken mit Wasser und Salzwochenlang in der Sonnestehen gelassen.Dabei entstandeine dunkle Flüssigkeit,die sich nur wohlhabende Römerleisten konnten.Amphoren mit Garumlieferte man sogarin die römischen Städte Germaniens.Wir besuchen einen Archäologen,der dieses Würzmittelausgiebig studiert hat.Manuel Leon Bejarhat sich darauf spezialisiert,die Gerichte der alten Römerwieder lebendig zu machen.Er und seine Kollegen nahmen dafürDNA-Proben von antikem Geschirrund entschlüsselten sodie Zusammensetzung von Speisen.Auch das Würzmittel Garum holte erso aus der Antike in die Gegenwart.Garumwird aus Fischinnereien hergestellt,weil diese Aminosäuren enthalten.Diese Soße verstärktden Geschmack anderer Lebensmittel.Also nicht zu vergleichenmit Ketchup.Garum kann man auchzum Marinieren verwenden,es macht das Fleisch zarter.Es ist eine sehr komplexe Soße,die den Geschmackvieler Speisen verbessert.Die Garum-Würze wird sogar wiederin kleinen Mengen produziert.Erstaunlich, wie manche Speisendie Jahrtausende überlebt haben,sei es die Olivenpasteoder der marinierte Thunfisch.Thunfisch ist an der Küsteimmer noch ein Thema.All diese Anker werden einmalim Jahr für den Fang benötigt.Wir sind in Conil de la Frontera.Hier gibt es sogarein Thunfischmuseum.Bereits in der Antikeziehen jedes FrühjahrThunfischschwärme an der Küstevorbei, um im Mittelmeer zu laichen.Fischer versenken dannim Meer riesige Netze.Diese Fangtechnik hat sichin den letzten 3.000 Jahrennicht wesentlich verändert.* spanische Musik *Der Turm Guzman ist das Wahrzeichenvon Conil de la Frontera.Von seiner Plattform aushat man einen schönen Rundumblicküber das Fischerdorf.Conil de la Fronteraist ein typisches Dorfan der Costa de la Luz.Hierher kommen zwar viele Urlauber,doch der Massentourismus der 70erhat die Region nie erreicht.Daher versperren keinegroßen Hotelblöcke die Aussichtund auch mehrsprachige Speisekartensind eher die Ausnahme.Mitten im Dorf wohnt Maria Sanchezauf ihrem kleinen grünen Hof,und das bereitsihr ganzes Leben lang.Hier in diesem Haus,in einem Zimmer,haben wir sechs Kinderzusammen mit den Eltern gelebt.Ohne ein Bad, ohne eine Toilette.Wir hatten nichts, gar nichts.Touristen kommen hierherder authentischen Dörfer wegenund der traumhaften Strände.Über viele Kilometerziehen sich feinste Sandsträndeentlang der Costa de la Luz.Das Klima am Atlantik ist rauer alsam Mittelmeer und an manchen Tagenmachen die Winde den Strandurlaubzum Überlebenstraining.Doch wer viel Natur sucht,ist hier richtig.Von Conil de la Fronterageht es ein Stück ins Landesinnere,nach Jerez de la Frontera.Die Ergänzung "de la Frontera"hinter dem Stadtnamenheißt übersetzt "an der Grenze"und geht zurück auf die Zeit,als das Gebiet zwischen Maurenund Christen hart umkämpft war.Mitten im Zentrumvon Jerez de la Frontera stehenviele historische Lagerhallen,die noch heute genutzt werden.Die Stadtist weltberühmt für ein Getränk,das hier vor vielen Jahrhundertenerfunden wurde: Sherry.Wir sind zu Gast in einerdieser alten Weinkellereien.Sherry ist eine Weinart,die entsteht,indem zum Wein hochprozentigerAlkohol gemischt wird.In sehr heißen Regionen wie hierverhindern die Winzer damit,dass der Wein umkippt.In all diesen alten Bodegassind die Wände voller Schimmel.Das ist durchaus gewollt,denn der Sherry brauchtdas feuchte Klima für seine Reifung.Seit 15 Jahren kümmert sichdie Deutsche Sabrina Melcher darum,Gästen den Sherryschmackhaft zu machen.Ehrlich gesagt musste ich mich aucherst reinfinden und daran gewöhnenund meinen Gaumenauch ein bisschen trainieren.Irgendwann ist es so eine ...Es schmeckt gut,es ist sehr vielseitig.Sherry ist eigentlich alles:ein Aperitif, ein Wein,den manunterschiedlich einsetzen kann.Es macht Spaß, ja.Wenn man mal drin ist,gibt es kaum einen Weg zurück.Es ist eine langsame,aber intensive Liebesgeschichtemit dem Sherry.Die hochwertigen Sherrys,die hier in Fässernaus amerikanischer Eiche reifen,haben mit den meist sehr günstigenFlaschen aus dem Supermarktkaum etwas gemein.Die Bodegas Tradicion blicktauf eine lange Geschichte zurück.Es existieren Briefebereits aus dem 17. Jh.Die Kellerei belieferte dasbritische und spanische Königshausund die Kolonien in Amerika.Manuel Marin Gil kümmert sich darum,das Archiv zu katalogisieren.Wir besitzen hier einige kurioseBücher, an denen wir sehen können,wie sich die Herstellung des Sherrysverändert hat.So wurden z. B. im 18. Jh.die Rezepturen der verschiedenenSherrys aufgeschrieben.Könige oder Adlige konntenanhand dieser Rezepte immer wiederdieselben Sherry-Mischungennach ihren Vorlieben bestellen.Für einen Sherry werden noch immerzum Teil Jahrzehnte alte Weinemit jungen vermischt.Doch die genauen Zusammensetzungensind ein gut gehütetes Geheimnis.* Musik *Auf dem Anweseneines alten Adelspalastesliegt die größte Touristenattraktionvon Jerez de la Frontera:die Königlich-AndalusischeReitschule.Die Pferde und ihre Reiterbereiten sich auf die Show vor.Mehrmals in der Wochepräsentieren sie ihre Kunststücke.16 Reiter arbeiten hier,darunter nur eine Frau.Belen Bautista reitet,seit sie vier istund hat es geschafft, sichin dieser Männerdomäne zu behaupten.Es verändert sich,seit der Gründung der Reitschulehatten wir noch nie so vieleBewerbungen von Frauen wie heute.Früher gab es in der Weltdes Pferdesports nur Männer,das hatte halt Tradition.Doch zum Glückkommt etwas in Bewegung.Wenn die Reiter hier in Rente gehen,werden einige Frauen es schaffen,sich zu qualifizieren.* Musik *Die Pferde, die hier so majestätischin die Reithalle stolzieren,gehören zur Rasse der Andalusier.Sie geltenals elegant und lernfähig.Die Andalusiersind manchmal scheu bei Fremdenund sehr fixiert auf ihre Reiter.Belen Bautistakümmert sich um sieben Tiere.Manche meiner Pferdefangen vor Freude an zu wiehern,wenn sie michnur von Weiten kommen hören.Falls sich ein Pferd beieinem dieser Kunststücke verletzt,gibt es auf dem Geländeeine eigene Klinik mit OP-Saalund Rund-um-die-Uhr-Betreuung,damit sich alle in der Königlich-Andalusischen Reitschule wohlfühlen.Auf unserer Reise durch Andalusienkommen wir nun nach Ubrique.Die Stadt in den Bergenam Rand der Sierra Grazalemahat keine besondere Sehenswürdigkeitund ist trotzdem berühmt.Sie ist die heimlicheLederhauptstadt Spaniens,und das bereitsseit ein paar Jahrhunderten.Noch heute reisen Besuchervon weit her anfür die zahlreichen Ledergeschäfte.In Ubriquearbeiten viele Menschen nach wie vorin einer der fast300 Lederwerkstätten.Modefirmen wie Louis Vuitton,Chanel, Hermes oder Guccilassen hier Taschen,Gürtel oder Geldbörsen fertigen.Vor ein paar Jahren eröffnetin einem ehemaligen Kapuzinerklosterein Ledermuseum.Dafür hat Maribel Lobatohart gekämpft.Sie will Ubriqueals Ledermetropole bekannter machen,denn die Luxusfirmen verschweigengern, dass sie hier produzieren.Viele Jahre lang hat Maribel Lobatofür die Industriegeschichtedes Dorfes Beweise gesammelt.Ich habe gemerkt,dass die Geschichte unserer Stadtlangsam in Vergessenheit gerät.Daher habe ich angefangen,im Müll zu kramen,um Werkzeuge und Maschinenzu retten.Für die Leute hier war ich langenur so eine Art Dorftrottel,der Mülltonnen mag.Dass sie keine Angst hatte,sich die Hände schmutzig zu machen,hat sich gelohnt.Heute besitzt sie über 5.000Handtaschen und ein Ledermuseum.Nun geht es weiter vonder Provinz Cadiz Richtung Sevilla.Wer Andalusien kennenlernen will,hat viel Strecke zurückzulegen,denn die Regionist größer als Österreich.Wir legeneinen Stopp in Lebrija ein.Das Dorfist bekannt für seine Töpfereien.Der Ton kommtaus den Bergen in der Nähe.Dies ist die Werkstattvon Juan Sebastian Lopez.Er ist Töpferin der vierten Generationund hat schon als Kinddamit angefangen.Er töpfert v. a. traditionelleFormen und die beinah im Schlaf.Das hier ist das einzige Gefäß,in dem Wasser transportiert wurde.Es gab früher hier im Dorf14 Töpfereien,die nur solche Krüge, Dachziegelund Backsteine herstellten.Das Wasser vom Brunnen holt heutemit diesen Krügen niemand mehr.Doch auch als Blumenvasesind sie gut zu gebrauchen.Juans gebrannte Krüge und Tellerwerden dann am anderen Endedes Dorfes bemalt, von Hand.Jose Manuel Hermosinund Julia Romerohaben dieses Kunsthandwerk inLebrija vor dem Aussterben bewahrt.Alte Motive malen sie am liebsten,doch viele Kundenhaben Sonderwünsche.Wir kriegen auchAnfragen von Fußballclubsund gewissen Politikern,die wir mal mehr, mal wenigeroder auch gar nicht mögen.Doch was soll's,wir nehmen die Aufträge an,wenn auch zähneknirschend.Es gibt so einige Arbeiten,die wir uns garantiertniemals an die Wand hängen.Vermutlich können auch Keramikmalernicht allein von bunten Fliesenund Blumenvasen leben.In Lebrijatreffen wir noch Domi Velez.Seine Familie hat hierseit 120 Jahren eine Bäckerei.Domi ist so etwas wie ein Superstar.In München wurde er geradezum besten Bäcker der Welt gewählt.Dem etwas abgelegenen Lebrija bleibter mit seinen Broten trotzdem treu.Alle wollen die ländlichen Regionenunterstützen, nur wie ist die Frage.Den Regionen ist am besten geholfen,wenn renommierte Handwerkerim Dorf bleiben.Das lockt Besucher anund die Produkte bleiben regional.Wir fahren in der Provinz SevillaRichtung Nordwest.Dort am Meer liegt eine einzigartigeLandschaft, der Nationalpark Donana.Hier erstreckt sich einesder größten Feuchtgebiete Europas.Hier leben Wildpferde,Luchse und Flamingos.Der Zugang in dieses ungewöhnlicheBiotop ist streng reguliert.Doch am Rande des Nationalparksgibt es verschiedene Naturparks,die einfacher zu besichtigen sind.Selbst ein Ausflug zu denReisfeldern der Gegend lohnt sich,hier trifft manFlamingos und viele Zugvögel.So fliegen auch viele Störche, z. B.aus Deutschland, nach Andalusien.Nahrung finden siein den Reisfeldern reichlich.* Musik *Eine Kutsche fährt uns durch denCorredor Verde, den grünen Korridor.In dieser Waldlandschaftist vieles erlaubt,was in dem angrenzendenDonana-Nationalpark verboten wäre.Hier gibt es z. B. auch einenCampingplatz, den Dehesa Nueva.Wir wollen nicht übernachten,sondern zu Mittag essen.Hier soll es eine Spezialität geben.Juan Carlos Sanchez Rodriguezkocht heute Reis mit Rebhuhn.Der Reis kommt von den nur ein paarKilometer entfernten Feldern,und Rebhühner leben wildfast überall in Andalusien.Dieses Gerichtist typisch für die Region.Meine Großeltern gaben es weiteran meine Eltern und die an uns.Es ist sehr traditionell.Die Rebhühnerwerden mit Knoblauch angebraten,dann kommen Gemüse,Reis und Hühnerbrühe hinzu.Das Ganze köchelt eine Weilezusammen in einer Pfanne.Ein typischeseinfaches Essen der Landbevölkerung.Wir machen uns aufin das legendäre Sevilla.* Musik *Sevilla istdie Hauptstadt Andalusiens.Eine schöne, elegante Stadt.Es gibt hier viel zu sehen,sei es die Kathedrale,in der Christoph Columbusbegraben liegtoder die kleinen Viertelim Stadtzentrum drumherum.Die Stadt wirkt wohlhabend,das war sie schon immer.Eine Zeit lang besaß Sevilla dasMonopol für den Handel mit Amerika.Was für Granada die Alhambra ist,ist für Sevilla der Real Alcazar,ein mittelalterlicher Königspalast,dessen Anfängebis in die Antike zurückreichen.Viele der arabischen Stilelementeentstanden erstunter dem christlichen KönigPeter dem Grausamen.Sie waren ein Geschenk desmuslimischen Herrschers von Granada.Wenn die spanische Königsfamiliein Sevilla Station macht,dann wohnt sie in diesem Palast.An allen anderen Tagenkönnen Touristendurch die Gärten lustwandelnoder die Zisterne bestaunen.Zwischen all dem historischen Prunkmacht Sevilla manchmal Platzfür etwas Modernes.Wo zuvor eine über 100 Jahre alteMarkthalle stand,ragt nun der Metropol Parasolin den Himmel.Den städtischen Sonnenschirmhat sich vor über zehn Jahrender Berliner ArchitektJürgen Mayer H. ausgedacht.Das Bauwerk soll die größteHolzkonstruktion der Welt sein.Eine Markthalle gibt es immer noch,eine nagelneue,unter dem Metropol Parasol.Die Einheimischen nennen diesesBauwerk übrigens nur "die Pilze".Auch diese Sonnensegelsollen für gutes Klima sorgen.Wir laufen durchdie Haupteinkaufsstraße Sevillas:die "Schlange", Calle Sierpes.Rund 400 m schlängelt sichdiese Straße durch die Altstadt.Neben den überall anzutreffendeninternationalen Kettenhaben in der Calle Sierpesund den Seitenstraßeneinige alteingesesseneGeschäfte überlebt.Hier kaufen die Sevillanerall die Dinge,die bereitsihren Großeltern gefielen.Das Geschäft Juan Forondaist seit fast 100 Jahrenbekannt für seine Mantones.Diese Tüchertragen spanische Frauen,die Wert auf Tradition legen.Aber auch Touristen interessierensich für die kostbaren Schals.Peppi Molero, die eine Zeit langin Deutschland lebte,kümmert sich seit 15 Jahrenum die Kundschaft.Das ist ein Schal aus Naturseide,und der ist handbestickt.Man macht die Händebei den Ecken raus.Und weil ich ja ziemlich klein bin,mache ich noch gerne ...Und die Fransen sind auch Seide?Auch Seide.Wie lange dauert so etwas?Das dauert mindestens ein Jahr,um das zu besticken.Und das Makramee dann noch maleinige Zeit, ein paar Monate.Und das machen Siein Ihrer Freizeit?Ich nicht, aber die Frauen schon,in ihren Häusern.Tragen Sie so was auch privat?Privat wird das zur Hochzeitangezogen, zu einem feinen Essen.Ist das wichtig in Sevilla?In Sevilla trägt man das sehr viel,auch Tänzerinnen benutzen das.Man kann es auch so tragen.Was wäre so ein Outfit ohne Fächer?Um die 3.000 Eurokosten manche Exemplare.Ein exklusiver Spaß?Nicht unbedingt.Es gibt auch schöne für 10, 20, 30.Es kommt darauf an.Wir in Sevilla bemühen uns,dass der Schal zu dem Kleid passtoder zu dem Outfit,das man eben anhat.Dass der Fächer jetzt nichtin einer Farbe ist,die nicht zum Kleid passt.Wir haben alsomehr als einen in der Schublade.Das heißt aber auch,wenn Sie eine Frau sehen,die ein grünes Kleid anhatund dazu einen blauen Fächer ...Da würde ich sagen: Na ja.Es ist nicht gerade das Beste,aber ...Farbenblind vielleicht?Nein.Den hatte sie ebenim Moment in der Handtasche.Das passiert Ihnen nicht?Ich versuche es.Ich versuche, in der Handtasche eineFarbe zu haben, die zu allem passt.Nicht nur Frauenvertrauen auf die Kraft der Fächer.Das haben Sie uns verschwiegen.Das habe ich Ihnen nicht gesagt.Das sindFächer für die Jackettasche.Wenn hier Hochzeiten sind,Sie sind eingeladenund es ist über 40 Grad,müssen Sie schoneinen Fächer mitnehmen.Wenn Sie das Jackett anhaben,ist es schon warm.Wir Frauenkönnen ja ärmellos rumlaufen.Das ist nicht so schlimm.Wir Männer sind schlimmer dran.Deswegen brauchen Sie einen Fächer.Der verkauft sich gut? - Sehr gut.Und der kostet auch 3.000?Nein, der kostet 24.Der ist aus Birnbaumholz.Jetzt im milden Oktober,kommen wir in Sevillaprima ohne Fächer zurecht.* Musik *Tauben, Touristen und Einheimischefühlen sich wohlin der grünen Lunge Sevillas,dem Park Maria Luisa.Sehenswert, außer den Papageien,die hier rumfliegen,ist auch das Denkmaldes Dichters Gustavo Adolfo Becquer.Hier deponieren in einem Postfachunglücklich Verliebteihre Liebesbriefe,die jeder lesen kann.Der Park in seiner heutigen Formentsteht für die iberoamerikanischeAusstellung von 1929.An dieser großen Wirtschaftsschaubeteiligen sich Länder aus Nord-,Mittel- und Südamerikaund auch alle spanischen Regionen.Viele Länder bauen extra fürdie Ausstellung palastartige Häuser.Etliche von ihnen stehen noch heutein und um den Park.Die Ausstellung hatte es 1929 schwermitten in der Weltwirtschaftskrise.Doch dem Tourismustaten die entstandenen Gebäude gut,bis heute.Im alten jüdischen Viertelvon Sevilla eröffneteder berühmte Gitarrist Jose LuisPostigo sein eigenes Gitarrenmuseum.Er istein leidenschaftlicher Sammler,denn er ist stolzauf sein Instrument.Die akustische Gitarre,wie wir sie heute kennen,hat ihren Ursprung in Andalusien.Vor rund 200 Jahrenverändert hier der InstrumentenbauerAntonio de Torresdie Gitarre grundlegend.Antonio de Torreshat den Körper zwar größer gemacht,doch die Gitarre ist trotzdemleichter und hat mehr Rundungen.Bereits als Kind will Jose LuisPostigo Flamenco-Gitarrist werden.Seine Brüderbauen ihm eine Holzkistemit Schnüren als Gitarrenersatz.Schon damals träumt er davon,viele echte Gitarren zu besitzen.Ich habe mein ganzes Vermögenfür Gitarren ausgegeben.Ich weiß nicht genau, wie viel,vermutlich so um die 1,5 Mio. Euro.Meine Frau ist sehr verständnisvoll.Sie sagt immer: "Wenn dir eineGitarre gefällt, dann kauf sie dir."Abends gibt esin seinem Museum Flamenco-Shows,bei denen er manchmalselber in die Saiten greift.In Sachen Flamencohaben wir noch eine Verabredung,und zwar am anderen Uferdes Flusses Guadalquivir.Das Viertel Trianagilt als Flamenco-Hochburg.Die New Yorkerin Cristina Heerenhat hier eine mittlerweileberühmte Flamenco-Schule gegründet.Heeren kam vor Jahrzehntenals Musikproduzentin nach Sevilla.Sie kann weder Flamenco tanzennoch singen oder spielen.Doch sie versteht es trotzdem,den Nachwuchs zu unterstützen.Ich rede mit meinen Studentenganz viel über Image.Wie sollen sie auf die Bühne gehenund sich anziehen?Vergesst nicht, euch die Zähnezu putzen und die Haare zu kämmen.Das ist in der Welt des Flamenconicht unbedingt selbstverständlich,doch auch das wird langsam besser.Auch solch ein jahrhundertealtesRitual verändert sich,meint Alexandra Hoffer, diekünstlerische Leiterin der Schule.Die Frauen werden den Männernbeim Flamenco immer ähnlicher.Früher waren die Frauen zarter,ihre Bewegungen beschränkten sichmehr auf ihren Oberkörperund ihre Arme.Die Füße spielten keine große Rolle,doch heutzutage haben die Frauengenauso beeindruckende Tanzschrittewie die Männer.Ivan Orellanaund Agueda Saavedra proben nicht,alles passiert spontan.Die Liebe zum Tanzbringt sie schnell in Einklang.Wie soll ich es formulieren?Flamenco gibt uns die Möglichkeit,alles, was wir in uns tragen,einfach rauszulassen.Flamenco ist außerdem eineganz eigene Art, sich auszudrücken.Und die brauchen wir,um wir selbst sein zu können.Die beiden sind Profis.Sie leben vom Tanz und können sichein Leben ohne den Tanzgar nicht mehr vorstellen.Wenn es mir malim Alltag nicht so gut geht,hilft mir der Flamenco,die schlechten Zeiten zu überstehen.Auch ansonsten motiviert michder Tanz und verbessert mein Leben.Der Flamenco hilft mir auch,wenn ich Kraft brauche,um mich zu regenerieren.Der Flamenco:die getanzte Lebenshilfe,erfunden hier in Andalusien.* Musik *Auf Platz 1 unserer 50 Gründe,Andalusien zu lieben,landet die Plaza de Espanain Sevilla.In Sevilla liebt man es,architektonische Zeichen zu setzen.Die Plaza de Espanaist 1929 der spanische Beitragzur iberoamerikanischen Ausstellung,eine wilde Mischung ausunterschiedlichen Architekturstilenund vollgepackt mit Symbolen.Große Fliesenbilder repräsentierendie spanischen Provinzen.Den kleinen, gut 500 m langen Kanalüberqueren vier Brücken.Sie symbolisierendie vier Königreiche,aus denen Spanien hervorging.Doch all die Bedeutungen müssendie Besucher*innen nicht kennen.Dieser große,exzentrische und verspielte Platzbeeindruckt auch so.Hier lässt es sichstundenlang aushalten oder rudern,ohne dass es langweilig wird.Ohne Frage istdie Plaza de Espana in Sevillaeiner der schönsten Plätze Europas.Ihn zu lieben,fällt wahrlich nicht schwer.* spanische Musik *Untertitel: rbb 2022Kerstin Ettlich