v1.0 Untertitelung: BR 2015 Den ersten Aufstieg schenke ich mir. Ich nehm die Gondel, denn vor mir liegt eine große Herausforderung. Fast 20.000 Höhenmeter und mehr als 15 Gipfel. Oder anders gesagt: 12 Tage auf einem der schwierigsten und schönsten Höhenwanderwege Europas. Der Karnische Höhenweg startet in Sillian im Osten Tirols und verläuft quer durch Kärnten. Auf über 100 km folgt er oberhalb von Lesach- und Gailtal der österreichisch-italienischen Grenze. Wegen der Gondel geht es auf den ersten Kilometern zu wie am Münchner Stachus. Tagestouristen hauptsächlich. Aber vielleicht sind auch schon ein paar Weggefährten dabei. Denn wer heute mit mir den Karnischen Höhenweg beginnt, beendet ihn wahrscheinlich auch mit mir. Dieser Fernwanderweg bietet ja kaum Ausstiegsmöglichkeiten. Er bleibt immer oben auf dem Grat. Der Abstieg ins Tal dauert oft länger als zur nächsten Hütte. Auf dem ersten Gipfel, dem Hornischegg, habe ich alle Flachlandtiroler hinter mir gelassen. Länger als zwei Stunden laufen anscheinend nur noch wenige. Es ist ein einsamer erster Gipfelbucheintrag. Besser geht's doch gar nicht. Nach drei Stunden fängt mein Rucksack an zu drücken. Dabei habe ich jedes Gramm gezählt. Trotzdem ist er noch über 10 kg schwer. Wenn es keine Wanderer zum Ratschen gibt, müssen halt die Kühe herhalten. Die ersten Tage verläuft der Karnische Höhenweg fast immer auf über 2400 m. Die Welt liegt mir buchstäblich zu Füßen. Der Hochgräntensee funkelt mich an wie ein Diamant. Doch hinter dieser traumhaften Kulisse entdecke ich Trauriges: Den höchstgelegenen Kriegerfriedhof Europas. Der Karnische Höhenweg hat eine blutige Geschichte. Hier verlief im Ersten Weltkrieg die Alpenfront. Hunderttausende italienische und österreichische Soldaten starben von der Adria bis zum Ortler unter schrecklichen Bedingungen in Eis und Schnee. Mein Urgroßonkel, ein Südtiroler, war auch irgendwo hier oben. Er hat später mit niemanden über diese Zeit gesprochen. Gleich einem Vorhang des Vergessens schieben sich Wolkenfelder über den Friedhof. Bergwetter ist unberechenbar. Zu meinem Etappenziel sind es noch mindestens vier Stunden. Ich habe einen klassischen Anfängerfehler gemacht und zu sehr Gas gegeben. Auf den letzten Metern zur Obstanserseehütte spüre ich ein Brennen in den Beinen und ausgerechnet jetzt geht es noch eine halbe Stunde wadenfeindlich bergab. Schon um halb zehn falle ich erschöpft ins Bett. Doch die erste Nacht ist nicht gerade erholsam. Die Höhe macht mir zu schaffen. Schon um kurz nach 6 Uhr köcheln die ersten Wanderer ihr mitgebrachtes Frühstück. Die Gruppe hat auf der anderen Seite des Höhenweges angefangen und jetzt die letzte Etappe vor sich. Eine gute Gelegenheit, mir Tipps für den weiteren Weg zu holen. Denn gerade auf dem nächsten Stück scheint es der "Karnische" in sich zu haben. Dir war es zu steil? - Genau. Habt ihr abgebrochen? Nicht abgebrochen, aber die Route geändert. Und warum? Wegen Höhenangst. Weil ich nicht schwindelfrei bin. Mir war's dann zu gefährlich. Ich bin zu ängstlich geworden. Es ist immer eher eine psychologische Sache, weil vom Weg her war's nicht so viel schwieriger als die, die wir davor gegangen sind. Es ist eher das, dass sich der Körper einfach wehrt. Man merkt, man kriegt ganz schwitzige Hände und es wird einem schlecht und man kann sich nicht mehr konzentrieren. Dann geht man patschig und wird unsicherer. Man ist ja eine Gruppe und schaut aufeinander. Wenn es einem nicht gut geht dabei... Da war ein Geröllfeld und man sieht eben ziemlich weit runter. Es hat alles so was Schroffes, Bergiges, Hochalpines. Und dieser Weg rauf war halt so Almwiese. Das ist für die Psyche ganz was anderes, als so ein schroffes Geröllfeld. Darum geht's. Ihr tut also psychologisch wandern? Genau, ja. Okay, ich muss mir überlegen, wie das geht. Vielleicht gehe ich mit euch weiter mit. Das Gespräch vor der Obstanserseehütte hat mich nachdenklich gemacht. Trotz seiner Schönheit ist der Karnische Höhenweg keine gemütliche Hüttenwanderung, sondern eine körperliche Herausforderung. Die meisten Etappen haben über 8 Stunden Gehzeit. Ich denke jetzt mal nicht drüber nach, dass ich fast nicht trainiert habe. Ich glaub's nicht, das sind ja alles handaufgeschichtete Mauern. Das sind Hunderte von Metern. Die sind wahrscheinlich aus dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, das stand so im Wanderführer drin. Eigentlich ist der ganze Weg ein Mahnmal. Jeder Schritt zeigt den Schrecken dieses Krieges. Denn ich laufe meist dort, wo Soldaten vor 100 Jahren Deckung vor feindlichem Beschuss gesucht haben. Mein zweiter Gipfel, die Pfannspitze, ist fast 2700 Meter hoch. Das ist nicht wahr jetzt, oder? Und das mir ... ich glaube, ich nehme für meine nächste Tour ein paar FC-Bayern-Tüten mit. Seit dem Abstieg von der Pfannspitze zwickt's mich immer mehr. Und was noch schlimmer ist, die Schmerzen wandern vom Knie zur Wade, dann zum Oberschenkel und wieder zurück. Da genügt schon eine Unregelmäßigkeit im Schritt, wie ein kleines Schneefeld. Es sind noch 1,5 Stunden bis zur nächsten Hütte und ich könnt nicht sagen, dass mir das gefällt. Aber jetzt packen wir's halt. Oh, ich komm nicht hoch. Die eigenen Grenzen spüren, das habe ich mir vorgenommen, aber gleich so? Ich muss mich entscheiden: Weiter unterhalb des großen Kinigats durch die endlosen Geröllfelder oder für ein weiteres Gipfelerlebnis 500 Höhenmeter und mindestens zwei Stunden drauflegen. So, den Gipfel hab ich nicht mehr geschafft. Ich glaub, das ist die Stelle, wo dem Mädel schummrig geworden ist und wo die ganze Gruppe umgekehrt ist. Meine Zweifel begleiten mich, der rutschige Schotter geht in die Knie. Vielleicht wäre es über den Gipfel doch leichter gewesen. Im Geröll liegen Konserven. Mein nächstes Ziel ist die Standschützenhütte. So heißen die österreichischen Gebirgsjäger. Eine ganzes Regiment war dort vor 100 Jahren stationiert. Ich stelle mir vor, wie sie hier im Schnee aus Konserven gegessen haben Über vier Jahre wurde hier gekämpft. Es müssen Tausende Dosen unter den Steinen liegen. Dazu überall Unterstände und Kavernen. Schon am zweiten Tag habe ich aufgehört, sie zu zählen. War hier ein Munitionslager? Oder haben in diesem Loch tatsächlich Menschen geschlafen. So oder so eine schreckliche Vorstellung. Dann endlich: Die Filmoor-Standschützenhütte, errichtet auf den Grundmauern ehemaliger Kriegsbaracken. Ich bin so platt, dass ich ein Schläfchen brauche. Die immer tiefer hängenden Wolken verfolgen mich regelrecht. Aber noch habe ich keinen Tropfen abgekriegt. Ich bin gespannt, ob das so bleibt. Der vergangene Winter war sehr hart im Lesachtal. Ich kann mich noch erinnern, sogar in Münchner Tageszeitungen, von tagelang abgeschnitten Ortschaften und unpassierbaren Straßen gelesen zu haben. Über 8 Meter Schnee sollen es gewesen sein. Und jetzt, am Ende des Sommers, sind die Schneefelder immer noch riesig. Es ist Zeit für eine Pause und eine Jause. Der ganze Hang ist voll mit reifen Heidelbeeren. Und der Platz hier ist zu schön, um einfach dran vorbeizulaufen. Unter mir liegt Maria Luggau mit seinem uralten Kloster. Mit knapp 300 Einwohnern ist es der größte Ort im Lesachtal. Der Lärm hat mich ein Stück tiefer ins Tal gelockt. Von solchen Mini-Traktoren habe ich schon mal gehört, sie aber noch nie gesehen. Die "Schlepper" hat man an engen und steilen Stellen und im Wald eingesetzt, wo sonst nur Pferde arbeiten konnten. Aber ich dachte, diese Modelle gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Die Reifen sind ganz schön abgefahren, oder? Ja, wie soll ich sagen? Die sind schon von meinem Großvater. Ja? Echt? Der hat damit viel gearbeitet. Und wie alt ist der? Das ist ein Baujahr 1948. Da gibt's gar keine Ersatzteile mehr und deswegen ... Na, Reifen kriegt man schon, aber ich nutz ihn nur noch hobbymäßig und die Reifen tun's noch lang. Auf der Straße wird man zwar oft mal angehalten ... Aber du kennst eh die Polizei, oder? Man kennst sich, ja. Musst du viel schrauben? Geht viel kaputt? Wie gesagt, der Block, wie er da ist, ist 66 Jahre alt. Der Kolben und die Büchse, es sind zwei Zylinder, die haben wir mal getauscht. Das ist der erste, was Steyr gebaut hat in Österreich. Sie haben schon vorher Prototypen gehabt und teilweise kleinere Traktoren. Der ist dann an den Markt gegangen. Wenn du nicht an dem rumschraubst, was machst du dann so? Ich hab ein Lebensmittelgeschäft. Okay, und wie läuft das? Ja, jetzt in der Saison natürlich gut. Wir verkaufen jetzt auch immer mehr einheimische Produkte und das ist natürlich gefragt. Früher waren vier Geschäfte in diesem kleinen Dorf und jetzt sind's nur noch wir. Mir war wichtig, dass das bleibt, weil ... ... sonst stirbt das Dorf. Sonst stirbt das Dorf. Die Schule ist weg, die Post ist weg und es sind alte Leute, die wissen das zu schätzen. Und die Touristen wissen es auch zu schätzen, weil wo kein Leben mehr ist, da kommt der Tourist nicht mehr hin. Von deiner Schulklasse ... Wie viele sind da geblieben und wie viele sind gegangen? Wir waren 28 Schüler in unserer Klasse und ... ... sagen wir mal fünf bis sechs leben hier. Der Rest ist weg? Ja. Du willst nicht weggehen aus dem Lesachtal, gell? Weggehen werd ich nie. Ich würde die Fahrt auf mich nehmen und je nach dem, eine oder eine halbe Stunde fahren und auswärts arbeiten. Aber ich möchte hier leben, es ist einfach schön. Es ist deine Heimat, oder? Ja. Willst du mich noch mit hochfahren? Ich bin ja extra für euch runtergekommen. Geh halt rauf. Magst du mich nicht ein Stück mitnehmen mit deinem Ding? Können wir schon machen. Ja. Aber bevor Daniel Niescher mich wieder nach oben fährt, muss ich erst in Ruhe ein Bier mit ihm und seinen Spezln trinken, das dauert. Nur wenige Touristen sind zur Schlepper-Rallye gekommen. Das Lesachtal ist das vielleicht unberührteste Tal Österreichs. Erst nach zwei Stunden geht es weiter. Doch der fast 70 Jahre alte Steyr holt die verlorene Zeit schnell auf. Und das ist auch gut so. Während meines Zwischenstopps hat es noch mal richtig zugezogen. Aber ich schlupfe noch mal durch und erreiche, ohne nass zu werden, nach vier Stunden das Hochweißsteinhaus mit ein paar neuen Fernwandererfahrungen im Gepäck. Erstens: Schmerzen wandern. Zweitens: Der Hunger wird jeden Tag größer. Einen Karnischen Käseteller mit Lesachtaler Brot. Ja, danke. - Lass es dir schmecken. Schaut gut aus, danke. Das Lesachtaler Brot duftet und schmeckt ... eine Geheimrezeptur. Der Gourmet in mir legt alle Hemmungen ab. Er zwingt mich der dienstältesten Hüttenwirtin der Region, Ingeborg Guggenberger, meine Hilfe anzubieten. Du bist schon wie lange hier oben? Ich bin seit 31 Jahren Pächterin. Also wenn du 31 Jahre Hüttenwirtin bist, hast du mit 14 die Hütte von deiner Eltern übernommen, oder? Ja, so ungefähr. Nach der Schulpflicht. Danach sofort eingestiegen. Und du wolltest nie weggehen? Wir müssen mit 14 aus dem Tal raus, wenn wir eine weiterführende Schule besuchen wollen. Das war bei mir auch so. Ich hab dann eine damals genannte Frauenberufsschule besucht. Da war ich in Villach. Dann hab ich meine Ausbildung als Lehrerin gemacht in Innsbruck. Dann war ich zwei Winter in Italien, um Italienisch zu lernen, das ich ja hier brauche. Da war ich eigentlich viel auswärts. Das hat mir auch gut gefallen, aber ich war eigentlich im Sommer immer hier und überglücklich. Haben sich die Wanderer verändert? Ja, die haben sich verändert, weil der richtige Bergsteiger fast nicht mehr da ist. Früher wurde sehr viel mitgenommen, wurde auf den Hütten weniger verzehrt und sehr viel von den eigenen Sachen gegessen. Das ist fast vorbei. Die Gäste konsumieren in den Hütten. Die wollen jetzt nichts mehr tragen. Das mag sein. Ich glaub, dass es sich die Leute eher leisten können als früher. Es war vielleicht auch üblicher. Teilweise sind die Gäste aber auch nicht mehr in der Lage, diesen Weg zu gehen, dass sie überhaupt die lange Etappe von der Porzehütte hierher schaffen. Manchmal wundert's mich, dass so wenig passiert. Das Geheimrezept für ihr Brot hat mir die Ingeborg dann doch nicht verraten. Aber immerhin hat sie mir einen halben Laib auf den Weg mitgegeben. Denn auch die nächste Etappe ist schwierig. Insgesamt liegen 1900 Höhenmeter vor mir. Es ist der fünfte Tag und mittlerweile fallen mir die Aufstiege genauso schwer wie die Abstiege. Dagegen ging es mir gestern noch richtig gut. Wenigstens reißt die Wolkendecke nach sechs Stunden endlich auf. Auf mich wartet ein Korallenriff. Nichts anders sind nämlich die Berge um die Hohe Warte. Doch dass hier Korallen und Fische lebten, ist schon mehrere hundert Millionen Jahre her. Als ich den letzten Grat vor der Wolayerseehütte überquere, ist es plötzlich vorbei mit der Idylle. Beim Aufstieg hat die Hohe Warte noch den Wind aufgehalten. Jetzt hat er gedreht und schießt über den See. Jetzt weiß ich, was der Unterschied zwischen Fernwanderung und normalem Wandern ist: Man ist der Natur total ausgeliefert. Vor fünf Minuten hat der Wind angefangen. Er hat 80 km/h, schätz ich. Es hat ungefähr 5°C. Es ist Wahnsinn. Jacke anziehen dauert zu lange, mir bleibt nur noch rennen. Oh, spinnst du? Oh, stinkt das da. Da bin ich lieber draußen in dem scheißkalten Wind als da. Woah! Für den Gestank werde ich entschädigt. Der Blick aus der neu renovierten Hütte mit ihren riesigen Panoramascheiben ist spektakulär. Ich kann es wirklich kaum glauben, dass diese Berge Korallenriffe waren, die einst unter der Meeresoberfläche lagen. Das Frühstück ist eine echte Überraschung. Ein Buffet und was für eins. So was habe ich noch auf keiner Hütte erlebt. Was meine gute Laune trübt, sind meine Oberschenkel. Es zwickt und zwackt. Die Hohe Warte, den höchsten Berg auf dem Karnischen, werde ich auslassen. Aber wenigstens den kleinen Bruder gegenüber, den Rauchkofel, möchte ich anpacken. Für einen Tagesausflug ist der Rauchkofel mit seinen knapp 2500 Metern schon zu schaffen. Nach fünf Tagen Fernwandern sieht es anders aus. Aber ich habe mir die Tour ja auch ausgesucht, um meine Grenzen auszuloten. Für Helmut Ortner, den Wirt der Wolayerseehütte, ist der Rauchkofel ein Heimspiel, Wenn er die Schnauze von der Arbeit voll hat, ist er in nur 30 Minuten oben. Aber im Gegensatz zu mir, ist der Helmut auch regelmäßig im Himalaja auf 8000ern unterwegs. Für die vielen Murmeltiere ist der Rauchkofel berühmt. Helmut weiß genau, wo sie sich vor den Wanderern verstecken. Da hüpfen sie umeinander. Jetzt sehe ich's, ja. Zwei, gell? Zwei Stück, ja. Gehen wir noch ein Stückerl, oder? Ja. Eine halbe Stunde halte ich mit Helmut mit, dann brauche ich eine Pause. Wie bist du zum Bergsteigen gekommen? Als kleines Kind schon. Ich war ein schwerer Asthmatiker. Wir haben zu Hause eine Landwirtschaft und man hat mit mir nichts anfangen können im Sommer zu Hause. Ich hatte einen Asthmaanfall nach dem anderen. Dann hat man mich aufs Hochweißsteinhaus gesteckt. Mein Onkel hat die Hütte bewirtschaftet. Und so war ich neun Sommer lang oben als Hüttenjunge und hab angefangen zum Bergsteigen. Und was war mit dem Asthma? Asthma war schlagartig weg, weil ich mit dem Heustaub nicht mehr in Berührung gekommen bin. Und du bist immer allein, gell? Nein, nicht immer. Die letzten Unternehmungen hab ich allein gemacht, weil ich einfach mal wissen wollte: Den Unterschied zwischen Mannschaft und alleine sein. - Und? In einer Mannschaft, möchte man meinen, fühlt mich sich geborgener. Stimmt aber nur zum Teil. Wenn ich in einer Mannschaft unterwegs bin, dann muss ich Entscheidungen mit anderen abstimmen. Wenn ich alleine unterwegs bin, treffe ich eine Entscheidung und brauche nicht mehr nachzudenken: "Ist die richtig oder falsch. Passt es den anderen?" Sie muss nur für mich passen. Ich war viel befreiter als bei jeder Unternehmung vorher. Aber Angst spielt bei dir keine Rolle? Doch, Angst spielt schon eine Rolle. Angst soll da sein, aber sie darf dich nicht hemmen. Wenn die Angst so weit geht, dass sie dich hemmt, ist es gescheiter, du drehst dich um und lässt es bleiben. Die eigenen Grenzen einzuschätzen, ist ohne große Bergerfahrung gar nicht so einfach. Bremst mich nur der innere Schweinhund oder ist wirklich kräftemäßig schon Schluss für mich? Ist es unter diesen Umständen vernünftiger abzubrechen? Ich hab so kalte Hände, ich krieg den Reißverschluss nicht auf. Ich komm echt kaum in die Handschuh rein. Jetzt bin ich zum ersten Mal froh, meinen Rucksack mit Klamotten für alle Eventualitäten vollgestopft zu haben. Es ist so kalt geworden, dass sogar die Murmeltiere wieder unter der Erde verschwunden sind. Warum ich mir das antue, versuche ich einfach auszublenden. Ich gehe nur noch, und das sehr, sehr vorsichtig. Der Schnee und die Nässe machen diese Mischung aus Gras und Steinen extrem rutschig. Nach insgesamt zwei Stunden erreiche ich das Seil, mit dem die letzten Meter gesichert sind. Ich habe doppelt so lange gebraucht wie Helmut Ortner. Aber: Ich habe es geschafft. In meinen Tempo, gegen Kälte, Muskelkater und den inneren Schweinhund. Also das klingt jetzt echt verrückt. Ja! Aber ich finde, das ist mein schönstes Erlebnis in den fünf Tagen. Der Rauchkofel ist mein kleines Stück Himalaja. Ein Stück weit muss ich denselben Weg zurück. Erst dann geht's über das Valentintörl weiter ins Tal. Der Schnee wird zu leichtem Nieselregen und die riesigen Felsblöcke sind beim Abstieg noch rutschiger als beim Aufstieg. Aber das macht nichts. Ich bin glücklich, auch mit wackeligen Knien. Je tiefer ich komme, desto stärker wird der Regen. Doch trotzdem nehme ich noch einen Abstecher in Kauf. Auf diesem Weg sind ohne Sicherungsseil Tausende von österreichischen Soldaten zu ihren Stellungen am Cellon marschiert. Auch im Winter mit vollem Gepäck, Kriegsgerät und unter schwerem Beschuss der Italiener. Um die Versorgung zu sichern, wurde 1916 ein fast 200 Meter langer Tunnel in den Berg gesprengt: Der Cellon-Stollen. Es ist so eng hier drin und so rutschig. Da findest du kaum Halt. Ich sehe auch auch kein Licht. Nur seitlich da, aber ich weiß nie, wo der Tunnel zu Ende ist. Da kriegst du richtig Platzangst. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da draußen auch noch die Bomben und Granaten eingeschlagen haben, wie viele Soldaten damals hoch sind. Das ist schon der Wahnsinn, was die Generation damals hier ausgehalten hat. Oben reißt die Wolkendecke auf und die Sonnenstrahlen lassen mich die traurige Vergangenheit vergessen. In Kötschach-Mauthen ist Halbzeit für Wanderer auf dem Karnischen Höhenweg. Es ist schon ein wenig seltsam, wieder Verkehrslärm zu hören und Menschen zu begegnen. Aber es ist meine einzige Chance auf ein gutes Hotel in diesen 12 Tagen. Badewanne und Fernsehen, so habe ich mir das vorgestellt. Ach ja und lesen. Ein Buch war mir zu schwer. Aber wenigstens haben sie im Hotel die passende Lektüre. Ich glaube, mit dem schlechten Wetter muss ich mich bei dieser Tour abfinden. Aber das wird erst morgen mein Problem. Heute schlafe ich im Einzelzimmer, im Daunenbett. Der sechste Tag. Na klar, es ist bewölkt. Was für ein Sommer. Über das Plöckenhaus und die Fernpassstraße will ich hinauf zum Kleinen Pal. Ich finde endlich Begleitung. Jana und Kim aus Berlin habe ich schon zweimal kurz auf Hütten getroffen. Aber weil wir auf unterschiedliche Gipfel gegangen sind, haben wir uns immer verpasst. Mit deinen halben Schühchen bist du klargekommen? Ja, ich hab sie mir ausgeliehen von meiner besten Freundin. Du leihst dir Wanderschuhe aus? Ja. Und hast jetzt total kaputte Füße? Ne, ich hab die getapt. Vorher? Ja, es sind keine Blasenpflaster, sondern einfach Tape, damit man sich nicht wund schrappt. Die beiden Studenten sind auf jeden Fall keine Durchschnitts-Wanderer. Wieso hast du so einen großen Rucksack und sie so einen kleinen? Da ist noch ein Hemd und ein schöner Pulli drin. Ein ganz fesches Jeanshemd muss da drin sein. Das kann man dann mit einer Jogginghose kombinieren. Dann sieht man extrem lässig aus auf so einer Hütte. Ich trage gerne Hemden, aber beim Wandern macht's keinen Sinn. Aber wenn ich ankomme und auf der Hütte sitze, muss ich nicht weiter performen, dass ich so ein Hightech-Monster bin, was da so sitzt. Jetzt die Gretchenfrage: Wie schaut's aus mit Streiten? Mal ganz ehrlich, so unter uns Dreien. Gab's nicht. Ja, bestimmt. Wir haben uns auch einmal auf dem Weg gefetzt. Ich dachte wir sind noch mitten im Reden, dann ging's plötzlich so: Zack, schoß er da durch und war eine Stunde schneller als ich auf der Hütte. Und du hast Angst gehabt: Wo ist mein Schminkzeug? - Klar. Man weiß ja nie, wer dir da so begegnet auf dem Weg. Wer weiß, vielleicht noch das Fernsehen. Aber mal im Ernst: Das schweißt schon zusammen oder gibt es eher Stresssituationen? Ne, das schweißt schon eher zusammen. Habt ihr irgendwie einen Anlass? Ich fand es eindrucksvoll, was ein Berg so mit einem macht, wenn man den von allen Seiten beschaut und es nie richtig begreift, was das ist. Wie meinst du das? Weil du halt 1000 Standpunkte plötzlich dazu hast und ich das unglaublich eindrucksvoll finde. Und du durch den Rhythmus, den du hast, wenn du da rauf gehst, einfach total viel lernst und so auf dich zurückgeschmissen bist. Und was ist bei dir? Warum gehst du so gern? Ich mag einfach die Höhe. Ich mag es, wenn du auf so einen Berg rauf läufst ... Und du bist oben auf 2500-2600 m und du hast einfach diesen Blick. Das ist wahnsinnig schön. Es gibt für mich selten so einen schönen Moment, wie diese Gipfelmomente. So wie Jana und Kim erlebe ich das auch. Nur bei meinem nächsten Berg geht es nicht so sehr um das Gipfelerlebnis, sondern um eine Reise in die Vergangenheit. Die beiden Berliner lassen den Kleinen Pal aus. Aber ich nehme den Umweg in Kauf. Dieser Berg war einer der wichtigsten strategischen Punkte an der Alpenfront. Schon beim Aufstieg und auf den tiefer gelegenen Plateaus werden die Folgen sichtbar. Wer den Kleinen Pal hielt, kontrollierte den Plöckenpass, eine der wichtigsten Verbindungen zwischen den verfeindeten Länder. Ich habe in den letzten sechs Tagen auf dem Karnischen Höhenweg viele Stellungen gesehen. Aber das hier übersteigt alles. Langsam verstehe ich, warum die Alpenfront eine der grausamsten Fronten der ganzen Kriegsgeschichte ist: Der Kleine Pal ist "verwundet", aufgesprengt, durchlöchert und scheint immer noch keine Ruhe zu finden. Überall wird gehackt und geschaufelt. Macht ihr Stellungen kaputt oder was? Nein, wir bauen die Stellungen wieder auf. Servus. - Servus. Du richtest die Mauer wieder auf? Für den Service Civil International, einen Verein, der weltweit Freiwilligen-Projekte organisiert, und die Dolomitenfreunde hat Florian Rogger Helfer zusammengetrommelt. Der gebürtige Südtiroler war schon mehrmals hier. Was ist dein persönliches Motiv gewesen einzusteigen? Der Erste Weltkrieg spielt natürlich eine sehr zentrale Rolle, auch in der Geschichtsaufarbeitung bei uns. Mir war die historische Dimension dennoch nicht so bewusst, bis ich das erste Mal hier am Karnischen Kamm mitgearbeitet habe. Wenn man bei 30°C im Schützengraben steht und Steine trägt, dann fragt man teilweise: warum? Warum ist jemals jemand auf die Idee gekommen, sich hier abzuschlachten? Mir ist es nicht gelungen, Abstand zu nehmen. Wenn man hier zwei Wochen mitarbeitet, ist man Teil von dieser ganzen Geschichte und man diskutiert ja auch ständig über die Geschichte. Mit den anderen Leuten? Genau. Wie hätte es anders passieren können? Das ist natürlich unheimlich spannend. Nach zwei Wochen war es für mich dann etwas viel. Bis zu 10 Stunden am Tag arbeiten die Freiwilligen jeden Sommer hier für den Erhalt des Freilichtmuseums. Teilweise bleiben sie mehrere Wochen auf dem Gipfel. Sie schlafen sogar in den wieder hergerichteten Unterkünften der Soldaten. Nach nur einer Stunde tun mir auch die Muskeln weh, die bisher beim Wandern verschont geblieben sind. Die Arbeit hier ist unheimlich wichtig. Es geht eben auch gerade darum, Freiwillige hierher zu bringen, v.a. aus den ehemals verfeindeten Nationen und darüber hinaus natürlich aus der ganzen Welt, um die Völkerverständigung auch auf einem sehr praktischen Niveau zu betreiben. Ich finde dieses Projekt unglaublich. Hier arbeiten nicht nur Österreicher und Italiener, hier halfen schon Inder, Südafrikaner, Polen, Ungarn, Menschen aus 90 Ländern. Der Kleine Pal vermittelt mir mehr über den Krieg als jedes Buch. Der Ort erzählt von unerbittlichen Gefechten, Gasangriffen und dem Leiden der Soldaten bei -40°C im Winter. Es war der erste Stellungskrieg im Hochgebirge, fast ohne Landgewinn. Fünf Jahre sinnloses Sterben. Die Gründer der Freiwilligen-Initiative haben einen großen Abschnitt des "Karnischen Höhenwegs" in "Friedensweg" umbenannt. Ich finde: Einen besseren Namen gibt es nicht. Die Launen des Wetters können mich nach über einer Woche nicht mehr aus der Ruhe bringen. Ich gehe einfach, und genau das fühlt sich gut an. Ich bin raus aus dem Alltag, weit weg von dem ganzen Schmarrn daheim. Aber Petrus setzt noch einen drauf. Zwei Stunden vor dem Zollnersee muss ich eine ehemalige Weltkriegsstellung zur Umkleidekabine umfunktionieren. Nach acht Tagen Wandern ist die Imprägnierung meiner Jacke nicht mehr die beste. Zumindest hält sie diesen Wassermassen nicht mehr stand. Ich werde nass bis auf die Haut. Abbrechen kommt trotzdem nicht in Frage. Inzwischen habe ich als Fernwanderer einen andern Zugang zum Nass sein und Frieren bekommen. Alles halb so wild. Das kann auch am frischen Thymiantee in der Zollnerseehütte liegen. Am Morgen hat der Regen aufgehört, aber die Kühe stellen sich diesen Sommer schon aus Gewohnheit unter. Und dann endlich blitzt das erste Blau seit 48 Stunden auf. Ich bin mitten im größten Skigebiet der Region, dem Nassfeld und ich finde, es ist Zeit für einen Abstecher nach Italien und für einen richtigen Kaffee. Un cappuccino per favore. Si, subito. Deve lavorare tutto il giorno? Si, bravo. No, no, solo intanto. Tu abiti a Austria o in Italia? Ich glaube, es ist besser, wenn wir Deutsch reden, weil ihr Italienisch ist zu schlecht für mich, tut mit leid. Ich krieg aber trotzdem Cappuccino, oder? Natürlich. Warum sprichst du zweisprachig? Meine Mama ist halbe Italienerin, halb Österreicherin und mein Papa ist Italiener. Der Opa? Mein Opa ist Italiener. Geht's in deinem Kopf nicht durcheinander manchmal: Italienisch, Deutsch. Nein, das passiert mir nicht. In der Schule habt ihr auch Italienisch, oder? Ja, und ... Müssen das alle nehmen? Nein, Freigegenstand. Dann warst du immer die beste mit Italienisch, oder? Ja, ich und der Klassenkollege. Okay, nur Einser? Ja, bis jetzt schon. Das ist doch super. Die Lehrerin fragt uns oft, wenn sie selber ein Wort nicht weiß. Ehrlich? Das ist doch cool. Wir reden drei Sprachen: Deutsch, Italienisch und Friulanisch. Das ist die Sprache, die in Friaul in der Provinz Udine gesprochen wird. Das ist eine alte rätoromanische Sprache. Die sprichst du auch noch? Ja, freilich. - Sag mal was. Lasu eu eu. Lasu eu eu. Okay, was heißt das? Das hießt: hier oben und da unten. Das ist ja wie Japanisch. Wer spricht das noch da? Ja, fast alle, fast alle. Wie lang bist du schon hier oben? Seit 1959 bin ich da. Seit 1959? Da hat sich viel verändert, oder? Du warst doch früher immer mehr so Richtung Italien orientiert, oder? Nein, wir haben EU betrieben, bevor EU im Gespräch war. Hier hat es nie eine Grenze gegeben. Die Grenzen gab's für die Touristen, aber nicht für die Einwohner hier. Die Österreicher in Italien: wir sind immer eins gewesen. Es hat bei uns keine Grenze gegeben. Wir sind hin- und hergegangen über Grenzen, wie wenn nichts wäre. Wir sind auch auf Wanderungen gegangen, egal wo. Man darf normal nicht über die Grenze, früher. Aber wir sind trotzdem hin- und hermarschiert ohne Pass. Es war schon EU, bevor ... Eigentlich immer im Kopf offen? Ja, muss ich sagen. Ich habe mir das ja völlig anders vorgestellt: Italien hier, Österreich dort. Aber wie Livio sagt: In hundert Jahren hat sich viel verändert. Aus Feindschaft im Ersten Weltkrieg ist entlang des Karnischen Höhenweges ein Miteinander geworden. Es war den ganzen Tag trocken. Jetzt ist endlich möglich, was Regen und Nebel verhindert haben: Einen Klettersteig gehen. Der Steig am Däumling ist brandneu und ich kriege schon bei der ersten Brücke wacklige Knie. Es geht fast 150 Meter in der Senkrechten nach oben. Mir fehlt nach 10 Tagen Wandern die Kraft. Woah! Der war gschert. Der war richtig gschert ... ohne Tritt. Nach einer Stunde legt sich auf der zweiten Brücke ein Schalter in meinem Kopf um. Ich glaub, das kann ich nicht. Ich habe da Angst. Ganz langsam. Ich bin doch kein Extrembergsteiger, wie ich gedacht habe. Aber irgendwie geht's dann doch. So, jetzt ist das Schlimmste geschafft. Es schaut ja niemand auf die Uhr und erzählt rum, wie lange ich über die Brücke gebraucht habe. Ab dem Nassfeld verändert sich die Landschaft. Ich laufe nicht mehr hochalpin. Ich habe den Grat verlassen und es geht sanft bergab zur Eggeralm, meiner letzten Übernachtung auf dem Karnischen Höhenweg. Ein Zimmer haben wir noch frei heute. Ich hätte gern ein Einzelzimmer, ich bin Extrembergsteiger. Ich brauch ein Einzelzimmer. Du kannst hier auspacken. Hier, bitte. Es ist nichts los, ich bin allein, was für ein Luxus. Die Eggeralm ist etwas Besonderes. Elisabeth führt mich am nächsten Morgen noch ein bisserl rum. Warum habt ihr hier so viele Häusl? Die Alm ist eine Agrargemeinschaft, d.h., die Alm gehört vielen Bauern. Alle Bauern haben auch eine Hütte hier, je nach dem wie viel Anteil sie bei dieser Gemeinschaft haben, so groß ist auch die Hütte. Die Bauern haben früher einfach eine Hütte hergebaut. Manche haben es zusammen gebaut. Sie sind oft in der Mitte geteilt, mit zwei Eingängen. Da waren einfach die Sennerinnen früher da. Das ist so in dieser Region, das ist das Windische Gebiet. Das ist alt-slowenisch. Wenn man runter geht durchs Gailtal, gibt's auf jeder Alm so viele Hütten. Ach so, das ist praktisch nur bis da und vorne sind einzelne Almhütten. Genau, da rauf sind einzelne. Ab da ist alles Windisch, oder? Genau. - Du bist Slowenin? Nein, ich komm vom Obergailtal. Aber die Slowenen lassen dich die Chefin sein? Ja, die dulden mich. Und jetzt machst du alles allein für alle miteinander? Genau, für alle miteinander. D.h., die einzelnen Bauern sind alle deine Chefs? Ja, genau. - Wie ist das so? Ja, passt eh. - Streiten die nicht? Das gehört dazu. Elisabeth erzählt mir, dass sie dieselben Probleme, wie eine berufstätige Mutter in der Stadt hat, nur eben mit dem Zusatzproblem Berg. Bei der vielen Arbeit und den langen Wegen ins Tal, ist es unmöglich ihre zwei Kinder zum Kindergarten zu bringen und wieder abzuholen. Sie braucht Hilfe. Mutter und Vater, wenn die nicht da wohnen würden, wie würdest du es dann machen mit den Kindern? Das wäre fast unmöglich, da müssen wirklich alle zusammenhelfen. Meine Eltern unterstützen uns auch oben, wenn viel los ist. Es ist mal mehr, mal weniger los. Dann ruft die Mama an und hilft, wenn sie weiß, dass viel los ist. D.h., ein Anruf, und dann Zack, sind sie oben? Ja, eine Stunde später ist sie da. Und meine Schwiegereltern sind unten und helfen uns: Die Wäsche waschen ... wir haben ja nicht immer Strom da. Und auf die Kinder schauen sie dann, auch wenn Schule ist. D.h. also, ein Riesenteam? Ja, es müssen alle zusammenhelfen, sonst geht's gar nicht. Von wegen Alm-Idylle. Als Wanderer im Urlaub glaubt man ja immer, man läuft durchs Paradies. In Wahrheit bekommt man nicht mit, wie hart das Leben für die ist, die hier oben arbeiten. Mein Ziel, der Pressegger See, blitzt immer wieder durch die Bäume. Jetzt kommt mir alles ganz leicht vor. Mein letzter Abstieg führt durch ein Naturjuwel. Die Gletscher der letzten Eiszeit haben die Granitzenklamm aus dem Fels gefräst. So tief, dass auch im Hochsommer die Sonnenstrahlen nur ein paar Minuten lang den Boden der Klamm wärmen. Auf den letzten Metern werde ich dann fast wehmütig. Und am See wird's richtig schlimm. Jetzt habe ich ihn doch geschafft, den Karnischen Höhenweg, auch wenn's nicht immer leicht war. Aber im Moment will ich gar nicht nach Hause. Ich würde ihn gern noch ein paar Tage weitergehen. Untertitelung: BR 2015