v1.0 Untertitel: Norddeutscher Rundfunk 2026 Eine Insel – einzigartig wie ihre Landschaft. Mit uralten Küstenorten und besonderen Menschen. Auch wenn auf den ersten Blick vieles so aussieht, als wäre das hier Großbritannien: Die Isle of Man ist eine eigenständige Nation. Mit ungezähmter Natur ... ♪ (Melodie) Harry Styles: "Golden" ♪ ... und Haustieren, die es nirgendwo anders gibt. Ein Mekka für Motorrad-Enthusiasten ... ... und Fans historischer Eisenbahnen. Eine Insel voller Gegensätze ... ... und althergebrachten Traditionen. Willkommen auf der Isle of Man. * Schiffshorn * Die Insel liegt zwischen Irland und Großbritannien. Der Weg dorthin führt übers Wasser. Die Fährverbindungen aus Dublin, Heysham und Liverpool sind die wichtigste Lebensader der Insel. Alle großen Schiffe landen in der Inselhauptstadt Douglas an. Das Städtchen an der Ostküste ist so etwas wie das Tor zur Insel. Schon hier zeigt sich: Auf der Isle of Man ist vieles anders als bei den großen Nachbarn Großbritannien und Irland. Auf der Strandpromenade mit ihren Palmen und Prachtbauten scheint es, als sei die Zeit stehengeblieben. Vor den viktorianischen Hotels fährt eine der letzten Pferdestraßenbahnen Europas. Es gibt noch weitere historische Bahnstrecken auf der Insel. Die Endstation der Manx Electric Railway am östlichen Ende der Strandpromenade. Seit 133 Jahren fährt von hier aus die elektrische Straßenbahn über die Insel. Die Wagen stammen alle aus dem 19. Jahrhundert. Ein historischer Schatz, den Stationsvorsteher Phil Styles und seine Kollegen jeden Tag stolz präsentieren. Ich bin in Rente gegangen und auf die Isle of Man gekommen. Das hier ist perfekt für mich. Züge haben mich immer fasziniert. Jetzt verbringe ich meine Zeit damit, mit der Eisenbahn zu arbeiten. Gib 'nem großen Jungen 'ne große Eisenbahn und er ist glücklich. Hier ist so viel Tradition, auf die alle stolz sind. Das ist eine tolle Erfahrung. Gegründet wurde die Straßenbahnlinie 1893, vor allem um Besucher besser über die Insel zu transportieren. Auch heute noch ist sie bei Touristen sehr beliebt. * Pfeifen * Wer es auf der Isle of Man eilig hat, nimmt lieber den Bus oder das eigene Auto. ♪ Fröhliche Musik ♪ * Pfeifen * Die historischen Inselbahnen bieten andere Vorzüge. Zum Beispiel die Aussicht auf der 27 Kilometer langen Küstenstrecke nach Norden. Nach einer guten halben Stunde Fahrt: Ankunft im alten Minenhafen von Laxey. * Pfeifen * Hier steigen viele Passagiere um. Von Laxey aus führt eine zweite Straßenbahnlinie von der Küste ins Landesinnere. Die Snaefell Mountain Railway. Ihr Ziel ist der Mount Snaefell, der höchstgelegene Gipfel der ganzen Insel. * Rattern * Straßenbahnführer Andy Pollard fährt die Strecke seit fünf Jahren. Um auf den Snaefell fahren zu dürfen, musste er wie seine Kollegen eine spezielle Zusatzausbildung absolvieren: Wie bremst man am besten am Berg? Und er braucht Deutschunterricht. Alle Kontrollen sind auf Deutsch. Die sind aus Deutschland importiert. In den 70ern waren die Kontrollelemente verschlissen und es gab passenden Ersatz aus Deutschland. Die funktionieren immer noch. Ein kurzer Fotostopp für die Fahrgäste am Laxey Wheel, dem größten Wasserrad der Welt und eines der Inselwahrzeichen. Dann geht's weiter in die Highlands. Wir sind auf den alten Schienen, die ist etwas holprig. Ich fahre hier gerne langsamer. In ein paar Jahren wollen sie hier alles erneuern, aber die letzten 130 Jahre haben sie gut gehalten. Ich würde nie zurück auf die Flachlandstrecke gehen. Berge sind einfach zu abwechslungsreich. Gerade ist ein Wanderfalke vorbeigeflogen und der ganze Berg steht voller Schafe. Und dann diese Aussicht. Und wir sind noch nicht mal halb oben. Mit jedem Meter, den sich die 130 Jahre alte Bahn oben kämpft, wird die Landschaft spektakulärer. Die freundlichen, bewaldeten Hänge des Laxey-Tals weichen kahlen, grünen Bergflanken. * Klingeln * Fast so, als wäre hier ein Stück der schottischen Highlands aus dem Meer gewachsen. ♪ Fröhliche keltische Musik ♪ Mehr als 600 Meter über dem Meeresspiegel. Nach einer halben Stunde erreicht die Bahn ihr Ziel: Das Dach der Isle of Man. Die Bergstation liegt kurz unter dem Gipfel. Der Snaefell ist 621 Meter hoch. Hier oben weht selbst im Sommer ein rauer Wind - zur Überraschung vieler Fahrgäste. Unten ging's in kurzen Hosen los, ich hätte gern was Wärmeres. Aber die Strecke ist großartig und die Aussicht fantastisch. Zumindest wenn der Mount Snaefell nicht gerade in Nebel gehüllt ist. Was häufig passiert, denn das Wetter wechselt hier oben ständig. Wenn die Wolken um den Gipfel streichen und der Wind über die Hänge pfeift, wirkt es wie aus einer anderen Welt. Von hier oben, sagen die Menschen auf der Insel, kann man sieben Königreiche sehen: Die Isle of Man, Irland, Schottland, England und Wales und das Reich Neptuns und den Himmel. ♪ Erhabene Streichmusik ♪ * Klingeln * Auf der Fahrt ins Tal muss sich Straßenbahnfahrer Andy Pollard konzentrieren. Der Weg nach unten ist anspruchsvoller als der Aufstieg. Am schwierigsten ist es bei Nebel. Wenn du dann runterfährst, siehst du die Hand vor Augen nicht. Die vielen Schafe an der Strecke erkennst du im Dunst kaum. Wir sagen immer: Jeder kann 'ne Tram den Snaefell hochfahren, sie sicher runterbringen, das ist die Kunst. Vor allem das Bremsen. Deshalb sind sie bei der Ausbildung auch so streng. Abwärts geht's noch langsamer als bergauf. Viel Zeit, um noch einmal die schöne Landschaft zu genießen. Mehr als 30 historische Wagen gehören zur Flotte der beiden Straßenbahnlinien. Manche sind 130 Jahre alt. Sie betriebsbereit zu halten, ist für die Mechaniker im Betriebshof sehr aufwendig. Bayram Kaya hat Elektriker gelernt, jetzt kriecht er hauptberuflich unter die ältesten Straßenbahnen der Welt. Das ist ölig und schmutzig. Du brauchst hinterher den ganzen Tag zum Duschen. Gleichzeitig kannst du sehen, wie clever die Menschen waren, die sich diese Technologie, dieses Design ausgedacht haben. Es funktioniert noch. Es beeindruckt mich, wie sie damals so was entwickeln konnten. * Pfeifen * Im Fahrgastraum direkt oben drüber unterstützt Andrew Scarffe gerade einen Kollegen bei Instandsetzungsarbeiten. Der Lokalhistoriker ist wie die graue Eminenz der Manx Electric Railway. Niemand kennt die Wagen besser als er. Die Arbeit hört nie auf. Diese Tram ist gestern noch gefahren. Der Fahrer hat abends gemeldet, dass ein Sitz lose ist. Der Wagen ist über 100 Jahre alt. Wahrscheinlich haben über die Jahre Millionen Menschen drauf gesessen. Jetzt muss einer von den Jungs das Problem reparieren. Eine Halle weiter warten die wirklich schwierigen Fälle. Nach mehr als einem Jahrhundert in der salzigen Seeluft müssen manche Wagen restauriert werden. Bis zu zwei Jahre arbeiten sie an einem Wagen. Für Andrew Scarffe ist klar: Das ist es wert. Verschrotten oder durch modernere Wagen ersetzen? Ausgeschlossen! Es ist unglaublich, dass diese Wagen so lange überlebt haben. Das war mehr Zufall als Absicht. Jetzt haben wir hier die beste Sammlung fahrender Original-Straßenbahnen der Welt. Die fahren auch noch auf ihrer Original-Strecke. Wir sind ihre Wächter. Wir müssen uns um sie kümmern und sie der nächsten Generation weitergeben. Sie sind einer der Hauptgründe, warum Touristen herkommen. Um mit einer Tram zu fahren, die noch ist wie vor 100 Jahren. Warum sollte man das aufgeben? Wenn es nach Andrew und seinen Kollegen geht, werden ihre Bahnen noch weitere 130 Jahre über die Insel fahren. Auf die Eigenheiten ihrer Insel sind die Menschen ziemlich stolz. Bis heute ist sie kein Teil des Vereinigten Königreichs, sondern eine eigenständige Nation unter britischer Obhut. Mit eigenem Geld, eigenen Reisepässen und einem eigenen Wappen: Der Triskele. Einem Rad aus drei Beinen, aus dem sich das offizielle Motto ableitet: "Wo auch immer man uns hinwirft, wir landen immer auf den Füßen." Berühmt ist die Insel als der Geburtsort der "Bee Gees"-Brüder. Und dafür, dass sie als Steueroase ziemlich viele Banken und Briefkastenfirmen hat. Dann ist da noch eine Besonderheit: Die berühmten Manx-Katzen, die seit dem Mittelalter auf der Insel leben. ♪ Staccato-Klaviertöne ♪ Ein paar der seltenen Vierbeiner haben ihr Zuhause im Herzen der Hauptstadt Douglas, im Manx-Katzencafe. Aufgrund einer genetischen Veränderung haben Manx-Katzen oft keinen oder nur einen Stummelschwanz. In Deutschland dürfen sie deshalb nicht gezüchtet werden. Auf Man sind sie Teil des nationalen Kulturguts. Und manche Katzenliebhaber wie Cafe-Inhaberin Zoe Grundy halten sie für absolut einzigartig. * Schnalzen * Ich war schon immer Tierliebhaberin. Aber als ich die Manx-Katzen gesehen habe, war das Liebe auf den ersten Blick. Sie sind fast wie Hunde, sehr loyal. Die Unterschiede zu einer normalen Katze: Erst mal fehlt der Schwanz, das ist der offensichtlichste. Die Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine und ihr Rücken ist rund mit einem leichten Bogen. Sie haben ein doppeltes Fell, das sehr dick ist. Ihre Augen sind eher mandelförmig, so wie bei Bonnagh hier, und nicht rund. Das kleine Cafe sieht Zoe als Begegnungsstätte für Menschen und Katzen. Wobei klar ist, dass die Bedürfnisse der Vierbeiner im Zweifelsfall vorgehen. Kleine Kinder oder gar Hunde sind tabu. Auch einen Massenbetrieb möchte Zoe vermeiden. Deshalb müssen Besucher hier im Voraus buchen. Das Katzencafe haben wir gegründet, weil es viele Besucher gab, die noch nie eine Manx-Katze gesehen hatten. Es gibt nicht mehr so viele von ihnen. Die meisten leben draußen auf dem Land. Hier in der Stadt laufen sie einem selten über den Weg. Es gab viele Besucher, die gerne mal eine der Manx-Katzen gesehen hätten. Weil ich sie ohnehin züchte, hab ich mir gedacht: Warum nicht die Katzen mit 'nem Cafe kombinieren und damit den Menschen ein Treffen mit ihnen ermöglichen? Die ersten Gäste heute: Zwei Urlauberinnen aus den Vereinigten Staaten. Das Katzencafe ist ihre erste Station auf der Isle of Man. Ich hatte schon von den Manx-Katzen gehört, dann hab ich rausgefunden, dass es ein Katzencafe mit ihnen gibt. Perfekt für mich: Ich vermisse meine eigene Katze, hier kann ein andere streicheln, während ich im Ausland bin. Maximal drei Tische mit Gästen bewirten Zoe und ihre Familie auf einmal. Es gibt hausgemachten Kuchen und Cappuccino, die Atmosphäre ist gemütlich. Und die Hauptattraktionen des Cafes, die sitzen am liebsten nebenan im Katzen-Schlafbaum. Mich faszinieren die Manx-Katzen. Das ist eine genetische Besonderheit, dass sie keinen Schwanz haben oder nur Stummelschwänze. In England haben alle Katzen einen Schwanz und die hier nicht. Faszinierend, oder? Aber sie sind eben so, wie sie sind. So viel Faszination und der Status als inoffizielles Wappentier einer ganzen Insel: Die Manxies lässt das alles kalt. So wie es sich für Katzen gehört. Hinter der Strandpromenade und der Altstadt von Douglas wird es hügelig. Hier oben befindet sich eine der wichtigsten Pilgerstätten für Motorradfreunde: Der TT Grandstand. Einmal im Jahr herrscht auf der Isle of Man der absolute Ausnahmezustand, und hier ist das Epizentrum. Die Tourist Trophy, kurz TT, gilt als ältestes und gefährlichstes Motorradrennen der Welt. ♪ Dynamische Klänge ♪ In jedem Frühsommer treffen sich hier die besten Fahrer der Welt, um über bergige Landstraßen und durch die engen Dörfer zu rasen. Höchstgeschwindigkeit: über 300 Kilometer pro Stunde. Wahnwitziges Tempo, eine einzigartige Strecke, atemberaubende Rennszenen. Und immer wieder auch: schwere Unfälle. Mehr als 150 Fahrer sind bei der TT schon tödlich verunglückt. Dennoch zieht das Rennen zehntausende Besucher an und schreibt neue Heldengeschichten. * Jubel * Außerhalb der zwei Rennwochen geht es am Grandstand, dem Start- und Zielbereich des Rennens, eher ruhig zu. Nur ein paar Touristen und Motorradfreunde, die TT-Luft schnuppern wollen, sind hier oben unterwegs. Einer, der diese Rennluft atmet, ist Richard Quayle. Spitzname: Milky. Der 53-Jährige ist eine Insellegende. Als einer von drei Fahrern von der Isle of Man, ist es ihm gelungen, das Rennen zu gewinnen. Auch wenn das schon über 20 Jahre her ist, für Milky ist dieser Ort magisch. Das hier ist die TT-Boxengasse, das Herz der TT-Strecke: 40 Meilen Rundkurs auf normalen, öffentlichen Landstraßen. Diese Boxengasse wird einmal im Jahr genutzt. Zwei Wochen im Jahr kannst du hier richtig schnell durchkacheln. Wenn du am Start des berühmtesten und gefährlichsten Motorradrennens der Welt stehst, dann geht's dir so ... Du bist echt nervös. Aber wenn du nicht nervös bist, stimmt was nicht mit dir. Du musst nervös sein, das hält dich wach und aufmerksam. Für mich war das so eine Ehre, hier zu starten. Schon als kleiner Junge war das mein einziger Traum: Ich will die TT fahren. Als ich das dann durfte: unglaublich. Aber dann auch noch zu gewinnen, da oben zu stehen und Champagner zu verspritzen: Das ist der Traum. Das ist das beste Gefühl auf der Welt. Heute fährt Milky keine Rennen mehr. Dennoch ist er auf seiner Strecke immer noch gerne unterwegs. Als Sicherheitsbeauftragter trainiert er alle Fahrer, die sich für die TT qualifiziert haben. Wahrscheinlich kennt niemand den Mountain Course so gut wie er. ♪ Angespannte Musik ♪ Die Strecke hat über 200 Kurven, da musst du wissen, wo du bist, weil alles so schnell vorbeirast. Dir muss vorher klar sein, was als Nächstes kommt. Wenn du nachlässig wirst, hast du einen Unfall. Du musst immer konzentriert sein. Für Milky gibt es keine Strecke auf der Welt, die er lieber fährt. Das erste Rennen auf der Isle of Man war 1907. Das ist die Wiege des Motorradrennsports. Diese Strecke ist der heilige Gral der Rennstrecken. Die Geschwindigkeit ist Wahnsinn, ein wahnsinniges Tempo. Aber als Rennfahrer wollen wir das ja. Wir sind wie Junkies, die ihre Droge Geschwindigkeit brauchen. Hier kriegst du die Geschwindigkeit quasi eimerweise. Es gibt Fahrer, die sagen mir: "Ich will die TT fahren, um reich und berühmt zu werden." Nee, geh gleich zurück auf die Fähre ans Festland. Wenn du reich werden willst, werd Banker oder Popstar. Diese Strecke hier musst du fahren wollen. Das ist die Hauptsache. Für mich ist Motorradfahren Freiheit. Du bist den Elementen ausgesetzt, fühlst wie der Wind sich gegen dich stemmt. Jede kleine Bewegung beeinflusst, wie das Bike sich verhält. Das ist das beste Gefühl, das ich mir wünschen kann. Jenseits des Bergmassivs in der Inselmitte wird die Landschaft wieder lieblicher. Die zentrale Westküste der Isle of Man ist geprägt von sanften und Hügeln und kleinen Fischerorten. Einer davon ist Peel. Vor 1000 Jahren regierten die Wikinger von hier aus die ganze Insel. Heute ist das Städtchen eher ruhig. Deshalb ist es für viele der Ort, der am typischsten für der Insel ist: Freundlich, familiär, manchmal etwas exzentrisch und für einige auch sehr inspirierend. * Möwenkreischen * Ich bin Nicola Dixon. Ich bin Künstlerin und lebe im Zentrum von Peel. Das ist mein Studio in einem Dachboden, direkt im Herzen Peels. Wenn man genau hinhört, kann man die Möwen schreien hören. * Möwenkreischen * Hier ist so viel Schönes. Ein einzigartiger Ort - und die meisten wissen es nicht mal. Peel ist eine kreative kleine Stadt und wunderschön. Es gibt hier viel zu sehen. Peel hat ganz viel Charakter. Ich habe schon so viel von meinem Zuhause gemalt, aber trotzdem gerade mal zehn Prozent geschafft. Es gibt noch so viel abzubilden. Ob man sich auf die Möwen fokussiert oder die Seehunde oder die Fischerboote. Die keltische Seite von Peel, die Häuser, die Menschen – es ist so reichhaltig. Ein echter Schatz. ♪ Friedliche Glockenmusik ♪ Nicolas Motive haben alle mit ihrem Heimatort zu tun: Boote, Leuchttürme, das Meer, Seevögel. Ihre Bilder zeigen auch Motive aus der keltischen Kunst, die auf der Isle of Man eine lange Tradition hat. Verschlungene Formen und Knoten, die ineinander übergehen und verfließen. Diese Muster sind Grundlage für Nicolas aktuelles Großprojekt, an dem sie schon seit Monaten tüftelt. Aus dieser Vorlage in ihrem Treppenhaus sollen zwei neue Metalltüren für die Kathedrale von Peel entstehen. Das ist ein keltisches Motiv. Ich arbeite schon so lange mit diesen Spiralmustern. Sie wirken glatt und elegant, manchmal auch etwas hart. Durch die Spiralen hängt alles zusammen. Aber es ist noch nicht fertig. Ich sehe immer wieder ein Element und denke, da bin ich noch nicht sicher, und muss noch etwas tüfteln. Ein großes Projekt. Ich hab schon einige Bleistifte dafür verbraucht und 'ne Menge Radiergummi. (seufzt) Für Nicola ist diese Lebensanschauung wichtig. Nicht nur in der keltischen Kunst ist für sie alles miteinander verbunden. All das, was Peel für sie so lebenswert macht, findet sich in ihren Kunstwerken wieder: Strände, Hafen, die alte Burg der Wikingerkönige ... ... Menschen ... ... Tiere. Ihre Bilder kann sie so nur hier malen, sagt sie. Es fühlt sich so an – so viele Menschen bleiben hier. Die Stadt ist voller Menschen, deren Eltern und Großeltern hier schon gelebt haben. Die Leute hier sind nicht nur Touristen, sondern viele Menschen, die hier leben und sich wohlfühlen. Die Stadt hat einen eigenen Charakter. Ich liebe Peel. Es ist großartig. * Möwenkreischen * Außerhalb von Peel ist das Land dünn besiedelt. ♪ Friedliche Orchestermusik ♪ Zwischen Weiden und alten Steinmauern stehen viele Bauernhöfe, die teils seit Jahrhunderten bewirtschaftet werden. Einer von ihnen ist Ballacosnahan, die Farm von Jenny Shepherd und Rawdon Hayne. Have you seen the pterodactyl? No, not here. Chicken. The baby chicken that looks like a pterodactyl. Alright. Jenny ist hier aufgewachsen, hat aber ihr Berufsleben als Lungenärztin in England verbracht. Ihr Partner Rawdon war Kameramann für große Hollywood-Produktionen. Erst spät im Leben haben sie sich kennengelernt und beschlossen, die alte Farm von Jennys Familie zu übernehmen. Hallo, meine Jungs. Hier draußen wollen sie ein Stück Inselgeschichte bewahren. Ich mach's immer falschrum auf. Der da ist der amtierende Champion-Bock der Isle of Man. Warum müsst ihr euch immer ums Futter streiten? Das sind Manx-Loaghtan-Schafe. Sie sind mit den Wikingern auf die Insel gekommen. Sie sind vom Aussterben bedroht und das wäre so schade. Sie sind seit 1000 Jahren hier, wir dürfen sie nicht verlieren. Die moderne Landwirtschaft hat keine Verwendung für sie, weil sie so langsam wachsen. Ein normales Lamm wird im Frühjahr geboren und ist bis Weihnachten gegessen. Ein Loaghtan kannst du nicht essen, wenn es nicht mindestens zwei Jahre alt ist. Das macht sie unbeliebt bei Bauern, deshalb sind sie fast ausgestorben. Sie haben eine ausgezeichnete Wolle und ihr Fleisch schmeckt eher nach Wild als nach Schafen. Der Geschmack ist ideal für Wurstwaren. Deshalb haben wir mit unserer Wurst auch schon Preise gewonnen. ♪ Keltische Musik mit verspielten Klängen ♪ Die urtümlichen Wikingerschafe sind ein beeindruckender Anblick. Die vier Hörner sind allerdings nicht selbstverständlich. Je nach Erbgut bilden viele der Tiere auch nur zwei gerollte Hörner aus. Loaghtans sind sie aber trotzdem. Auch wenn die Böcke ziemlich martialisch wirken: Vom Charakter her sind sie eher scheu und zurückhaltend. Kommst du mal her und sagst Hallo? Natürlich nicht. Man muss das deutlich sagen: Sie sind keine Haustiere. Selbst wenn ich sie gefüttert haben, sie sind keine Haustiere. Normalerweise kriegen sie kein Trockenfutter. Höchstens mal die trächtigen Tiere, um den Lämmern mehr Energie für das Wachstum zu geben. Aber abgesehen davon kriegen sie nur Heu im Winter und ernähren sich sonst selbst. Im letzten Jahrhundert gab es weltweit weniger als 100 Exemplare, sagen Schätzungen. Inzwischen gilt der Bestand wieder als stabil. Auf Ballacosnahan leben gut 300 Tiere autonom auf den Hochweiden der Farm. Es ist die größte Herde auf der Isle Man. * Blöken * Für Jenny und Rawdon sind die Schafe nur ein Teil ihres Farmkonzepts. Sie verzichten bewusst darauf, ihre Weiden intensiv zu bewirtschaften. Sie wollen eine Balance zwischen Landwirtschaft und Natur erzeugen. Mittlerweile trägt ihre Arbeit sichtbare Früchte. An diesem Morgen hat Jenny auf einer der Naturwiesen eine seltene Orchidee entdeckt. Da ist sie. Eine Orchidee? Nein, zwei. Zwei Orchideen. Das ist die erste hier unten. Weiter oben wachsen viele von ihnen, aber hier unten ist das die erste. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren ganz viele wachsen. Wir kommen über die Runden mit der Wolle und dem Fleisch, aber wir merken, dass Öko-Tourismus immer wichtiger wird. Die Besucher wollen unsere Schafe sehen, die naturbelassenen Weiden, den Artenreichtum hier oben. Die Teiche mit Schwalben und Libellen. Das wird immer wichtiger für uns. Es erlaubt uns, gleichzeitig die Schafe zu halten und Platz für Wildtiere zu lassen. Doch trotz ihres Ansatzes, der Natur Raum für Biodiversität zu lassen: Eine Schaffarm macht viel Arbeit. Vor allem wenn man eine bedrohte Haustierrasse am Leben halten will. * Blöken * Nicht alle Loaghtan-Lämmer werden von ihren Müttern angenommen. Bei einigen muss Jenny diesen Job übernehmen. Here you go boys! Yes, it is that time of day. Right, off you go. Go on. Go on. You need to go in here. That's your one. That's your one. Come on, Skinny. Skinny! There, there, there. Ich liebe es, mein eigener Boss zu sein und ich liebes es, in dieser Umgebung zu arbeiten. Das ist ein großes Glück, weil mir die Farm so viel bedeutet. Sie ist wunderschön. Natürlich gibt's die Momente, da fragt jemand: "Wir reisen nach Marokko, kommst du mit?" Ich muss sagen: Ich kann nicht, ich muss mich um die Farm kümmern. Aber ich würde niemals tauschen wollen. Je weiter man an der Westküste südwärts fährt, desto wilder und zerklüfteter wird die Landschaft. Manche Bewohner nennen diesen Teil der Insel liebevoll ihre Jurassic Coast: Ihre Urzeitküste. ♪ Verträumte Musik ♪ Mitten in dieser Küstenlandschaft, im Schutz einer eingeschnitten Bucht, liegt Port Erin. Ein kleiner Ort mit einer langen Geschichte als Seebad und einem Betrieb der auf der rauen Insel ungewöhnlich wirkt. Die Foraging Vintners, die einzige Winzerei der Insel. Der Australier Ian Swindells hat lange auf Ölplattformen gearbeitet. Dann ist er mit seiner Frau auf die Insel gekommen und hat ein ungewöhnliches Geschäft aufgebaut. In diesem Tank haben wir Holunder, das hier ist Apfel und das hier Rhabarber. Die Britischen Inseln haben diese Tradition von Landweinen. Eigentlich traurig. Anderswo würde diese Tradition hochgehalten und alle wären stolz darauf. Hier hat sie einen schlechten Ruf, weil jeder eine Geschichte hat, wie Onkel Bob Steckrübenwein gemacht hat und das nicht so prickelnd war. Bevor die Menschen hier Zugang zu Wein aus Trauben hatten, konnte sich das kaum jemand leisten. Damals war es üblich, dass die Leute solche Landweine gemacht haben, aus den Zutaten, die es vor Ort gab. Weintaugliche Trauben gibt es auf der Isle of Man nicht, also greifen Ians Firma auf verfügbare Rohstoffe zurück. Die Isle of Man steht nicht nur bei den Zutaten im Fokus, sondern auch beim Marketing. Alle Etiketten wurden mit viel Liebe von einer lokalen Künstlerin entworfen. Sie zeigen Motive aus der reichhaltigen Sagenwelt der Insel. Hier haben wir ein Loaghtan-Schaf, eines der vierhörnigen Inselschafe. Er ist wohl gerade durch ein Rhabarberfeld gelaufen und trägt den Rhabarber jetzt als Krone. Die Kultur auf der Isle of Man hat einen starken Bezug zu Folklore und Legenden. Wir haben das zu einem Teil unserer Marke gemacht, auch weil es eine Bindung zur Insel herstellt. Wir sagen, wir machen vielleicht nicht den besten Wein der Welt, aber zumindest einen der besten Rhabarberweine. Die beste Möglichkeit zu probieren gibt es nebenan. Hier haben Ian und seine Frau direkt neben ihrer Produktion eine Bar mit Ausschank eingerichtet. Ihre Weine gibt es hier frisch vom Fass. Das hier ist unser Rhabarberwein, wir nennen ihn Rhunessa. Ein Sekt mit 11,8 Prozent und hellem rosa Farbton wegen des Rhabarbers. Er hat wenig Zucker, trinkt sich leicht weg. Es ist immer ein Spaß, ihn Kunden zu servieren, die nichts davon wissen. Sie nehmen ihn, trinken, merken, dass es Wein ist, können aber nicht sagen, aus was er gemacht ist. Vor allem jüngere Leute, die was Neues ausprobieren wollen, trinken ihn sehr gerne. Tatsächlich spielen Mythen und Sagen auch jenseits von Weinetiketten eine große Rolle auf der Insel. Wenn im Hochsommer ein dichter Seenebel über die Hügel kriecht, sprechen die Einheimischen von "Manannan's Cloak". Dem Umhang des keltischen Seegottes Manannan Mac Lir. Den breitet er immer dann über die Insel, wenn er sie vor den Augen ihrer Feinde verbergen will. Ein weiteres verborgenes Inseljuwel ist die Calf of Man. Ein kleines, abgelegenes Eiland am südlichsten Zipfel und die letzte echte Wildnis der Isle of Man. Steve Clague kennt die Calf of Man wie kaum ein anderer. Mit seinem Boot ist er derjenige, der die wenigen Menschen auf der kleinen Insel regelmäßig mit Vorräten versorgt. Keine große Bestellung heute. Die mögen ihre Pizzen auf der Calf of Man. Ich bring die jetzt aufs Boot und dann rüber, wo die Inselleute schon drauf warten. Meistens ist viel Schokolade dabei. Eigentlich sollten die schon einen großen Vorrat haben. Sein Boot liegt im Schwesterhafen von Port Erin, in Port Saint Mary. Früher fuhr von hier aus eine große Fischerboot-Flotte in die Irische See. Heute liegen hier vor allem Segeljachten und Freizeitboote und Steves kleiner Transportkutter. Auf der Calf of Man gibt es nur eine kleine Naturschutzstation. Die Versorgung: Familientradition. Ich mach das jetzt seit neun Jahren. Mein Dad ist vor mir über 40 Jahre rübergefahren. Das Boot heißt Scraayl, hier bedeutet das Sturmtaucher. Sie ist jetzt 45 Jahre alt. Mein Vater hat sie bauen lassen, als er den Job als Inselversorger für die Calf of Man übernommen hat. Neben den Vorräten nimmt Steve auch regelmäßig Passagiere mit: Die Mitarbeiter der Naturschutzstation sowie Urlauber und Tagesgäste, die die Calf of Man kennenlernen wollen. * Motorenrattern * Für die meisten seiner Passagiere ist allein die Fahrt entlang der Inselsteilküste ein spektakuläres Erlebnis. Vorbei an mächtigen Schieferfelsen, in denen Tausende Seevögel nisten. ♪ Mystische Musik ♪ ♪ Mystische Musik ♪ Weiter geht es durch die schmale Meerenge, den sogenannten Calf Sound. Dann ist das Ziel fast erreicht. Die Calf of Man ist eine Insel südlich der Isle of Man, ungefähr eine Quadratmeile groß. Ich fahre viele Besucher rüber. Es ist ein Naturschutzgebiet. Jetzt um diese Jahreszeit ist sie voller brütender Seevögel. Die einzigen dauerhaften Bewohner sind vier Naturschutzwarte, dazu kommen immer mal wieder ehrenamtliche Naturschützer. Das Anlegen im schmalen Südhafen ist jedes Mal ein bisschen knifflig. Nur wenn Wind und Tide richtig stehen, kann Steve seine Scraayl sicher in hineinmanövrieren. Für die Naturschutzwarte sind Steve und sein Boot die Lebensader zur Hauptinsel. Mindestens einmal pro Woche bringt er Vorräte und Bestellungen, die er am Festland eingekauft hat, und holt Tagesgäste wieder ab. Eine Viertelstunde aus- und einladen, dann fahren Steve und sein Kompagnon wieder zurück. Doch dafür müssen sie die Scraayl erst wieder von der Insel wegrangieren. Die ist genau für diesen Hafen gemacht. Auf dem Meer ist es zu windig zum Drehen, die Brise würde uns an die Felsen drücken. Also drehen wir hier im Hafen, das geht fast von selbst. Bei ablaufendem Wasser sind oft weniger als 20 Zentimeter Platz zwischen dem Boot und den Klippen der Naturschutzinsel. Sie ist ein verstecktes Juwel, so wie die ganze Isle of Man. Die Leute fahren immer wieder rüber, wenn sie einmal da waren. Letztes Jahr hab ich eine Frau aus der Gegend hier 19-mal übergesetzt. Jeder Tag hier draußen ist anders. Ich sehe immer noch Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ich liebe das. Auf der Calf of Man hat Kate Fox unterdessen eine sportliche Aufgabe. Ich gucke, wie tief es ist, mindestens bis zum Ellbogen, dann ist es eine Nesthöhle. So wie hier. Dann spiel ich den Ruf ab. * Vogelgesang * Kate Fox ist Naturschutzwartin und führt eine kuriose Untersuchung durch. Mit einem Diktiergerät spielt sie Vogeltöne ab und wartet auf Antwort. Nee, hier ist nichts. Und der nächste. Kate ist auf der Suche nach einem seltenen, aber sehr charakteristischen Inselbewohner. Viele der Löcher hier sind von Kaninchen gegraben. Aber in einigen nisten jetzt Atlantiksturmtaucher. Die könnten auch ihre eigenen Bauten graben. Aber wenn's einen Kaninchenbau gratis gibt, nehmen die den. In dieser Fläche zählen wir jedes Jahr jeden Bau. Dann spielen wir einen Sturmtaucher-Ruf ab und zählen, wie viele Antworten wir kriegen. So können wir schätzen, wie viele belegt sind. Atlantiksturmtaucher sind Seevögel, die normalerweise vor Südamerika fischen. Jedes Jahr legen sie Tausende Kilometer zurück, um hier zu brüten. Oh, hier ist einer! Der hier sitzt wahrscheinlich auf dem Ei oder hat schon ein Küken, die schlüpfen um diese Zeit. Die Küken sind am Anfang so groß, total fluffig und süß. Die erwachsenen Sturmtaucher sieht man tagsüber nur weit draußen auf See. Die sind perfekt an das Leben auf dem Meer angepasst. Ihre Beine sitzen weit hinten am Körper, deshalb sind sie tolle Schwimmer, aber ziemlich mies an Land. Weil sie eine weiß-leuchtende Brust haben, kommen sie nur nachts an Land. Tagsüber würden sie wahrscheinlich hilflos über die Insel stolpern und von Greifvögeln gefressen werden. Wie es unter der Erde aussieht, zeigt ihr die Nestkamera. ♪ Verspielte Musik ♪ * Piepsen * Kate ist Biologin und hat schon auf einer anderen Vogelinsel gearbeitet. Die Ruhe und Einsamkeit stören sie nicht. Sie hat immer viel zu tun. Eine ihrer Aufgaben ist es, regelmäßig zu überprüfen, ob es die sogenannten Langschwänze wieder auf die Insel geschafft haben. Die Nagetiere waren der Hauptgrund, warum die Sturmtaucher hier fast ausgestorben wären. Anfang des Jahrtausends gab's hier ein Umweltschutzprojekt, bei dem man die Langschwänze ausgerottet hat. Deshalb können jetzt wieder die Sturmtaucher hier brüten, was echt gut ist. Das Wort "Langschwänze" hat mit dem Aberglauben auf der Isle of Man zu tun. Die Menschen hier glauben, dass schlimme Dinge passieren, wenn man R-a-t-t-e-n sagt. Vor allem auf See. Sag hier niemals R-a-t-t-e auf einem Boot, sonst wird der Skipper schnell sauer. Keine Langschwänze auf der Kamera, die Calf of Man ist erst mal sicher. ♪ Friedliche Musik ♪ Die kleine Insel steht seit 65 Jahren unter Naturschutz. Mit ihren dichten Farnwiesen und ihren Steilklippen gilt sie als die letzte Wildnis der Isle of Man. ♪ Erhabene Musik ♪ Ein Biotop für Tiere und Pflanzen, die anderswo auf der Isle of Man selten geworden sind. Mittendrin: das alte Farmhaus. Die einzige bewohnbare Unterkunft auf der Insel. Obwohl sie regelmäßig Lebensmittel und Vorräte vom Festland bekommen, versorgen sich Kate und ihre Kollegen auch aus dem eigenen Garten. Wir haben hier Zucchini, Salat, hoffentlich ein paar Kartoffeln, die Pflanzen sehen zumindest gut aus. Außerdem Frühlingszwiebeln, Rote Bete, Spinat, Meerrettich ... Was auch immer hochkommt. Zwar haben sie Strom und Wasser auf ihrer einsamen Insel, aber nur begrenzt. Unser Strom kommt von einem Generator, der nur ein paar Stunden täglich läuft. Das bedeutet, du kannst nicht ständig Geräte laden oder Licht brennen lassen. Unser Trinkwasser importieren wir vom Festland oder wir nehmen Regenwasser, da müssen wir sehr sparsam sein. Eine Sache, die viele Leute schwierig finden: Wir können nur einmal pro Woche duschen. Aber da gewöhnt man sich dran und versucht halt, nicht zu sehr zu müffeln. Für Kate ist die Saison, die sie auf der Calf of Man verbringen kann, trotzdem ein großes Geschenk. Jeder Tag hier ist ein Abenteuer. Wenn du dich auf der Insel bewegen willst, nimmst du den Mini-Trecker. Wenn du schwimmen willst, gehst du runter ans Meer. Mit den Robben schnorcheln ist ganz schön cool. Und diese tolle Landschaft – man ist einfach Teil davon. ♪ Feierliche Marschmusik ♪ Zurück auf der Isle of Man. ♪ Feierliche Blasmusik ♪ Es ist Tynwald Day, der Nationalfeiertag des kleinen Inselstaates. Immer am 5. Juli trifft sich die Insel am Tynwald Hill, dem historischen Tagungsort des Inselparlaments. Er liegt auf halber Strecke zwischen Douglas und Peel. Die Feierlichkeiten sind eine Mischung aus ernsthaftem politischem Ritual und Volksfest. Und für viele eine große, unterhaltsame Show. Wir haben unsere Picknickkörbe, Getränkehalter und Stühle. Wir werden ein paar Stunden bleiben. Wir haben uns eingedeckt mit warmen Kleidern, Sonnenbrillen, dem Zelt, den Klappstühlen, alles, was man braucht. Deutlich mehr zu tun haben die Foraging Vintners aus Port Erin. Weinmacher Ian und seine Frau Mary-Beth übernehmen heute das Catering im Hauptzelt. Sie haben ein bisschen Stress. Ja, ist schon okay. Wir sind wie üblich nicht im Zeitplan, aber das wird schon. Um halb drei machen wir auf. Auch Mary-Beth ist zuversichtlich. Ian checkt gerade noch, ob die Zapfanlage funktioniert. Wenn nicht, fährt hier alles an die Wand. Aber wir sind jetzt fast fertig. Und was für eine tolle Art, den Arbeitstag zu starten: Draußen wird gesungen und wir sind Teil dieser großen Tradition hier. Wir machen das hier seit fünf Jahren. Weil wir nicht von der Insel kommen, ist das für uns eine Möglichkeit, uns als Manx-Insulaner zu fühlen. Wir können der Gemeinschaft was zurückgeben, indem wir das Catering übernehmen. Diesen Feiertag und seine Zeremonien nehmen die Menschen hier ziemlich ernst. Mit militärischen Ehren, viel Tradition und dem von König Charles eingesetzten Inselgouverneur. Dem wird heute noch eine zentrale Rolle zukommen. Die Bewohner sind stolz darauf, mit dem sogenannten Tynwald das älteste durchgängig tagende Parlament der Welt zu haben. Der Tynwald Day ist Teil der regulären Parlamentsarbeit mit althergebrachten Symbolen und vielen Ritualen. Die werden nicht nur auf Englisch zelebriert, sondern auch in der keltischen Sprache der Insel, dem Manx. (spricht auf Manx) Alle neuen Gesetze, die das Parlament im vergangenen Jahr für die Insel beschlossen hat, müssen hier verlesen werden. Erst dann können sie in Kraft treten. ... and further provision for family leave rights and whistleblowing and for connective purposes. Für die meisten Besucher auf dem Tynwald ist das allerdings eher Beiwerk. Sie sind hier, um sich selbst und die Einzigartigkeit ihrer Insel mit einer großen Party zu feiern. Wir sind so eine kleine Nation. Unsere Nachbarn haben jahrhundertelang versucht, uns zu erobern. Wir haben trotzdem unsere Unabhängigkeit bewahrt und die Unterschiede zu England, Irland und Schottland. Wir haben es geschafft, unsere Identität zu behalten. Ich bin stolz darauf. Der Nationale Charakter der Isle of Man? Gar nicht so einfach. Wir sind störrisch und sehr unabhängig. Wir sind sehr stolz auf diese Unabhängigkeit. Auch wenn wir oft nicht genau sagen können, wovon wir unabhängig sein wollen. Aber wir sind stolz und wollen uns das bewahren. Die Isle of Man. Eine Insel mit vielen Gesichtern. Sie bietet genug Platz für Menschen, die Dinge anders machen wollen. Für Menschen, die ihre Traditionen pflegen und hier glücklich sind. Und für all diejenigen, die Freiheit suchen ... ... auf ihrer kleinen, grünen Insel weit draußen in der Irischen See. Copyright Untertitel: NDR 2026