v1.0 . (Dynamisch wabernde Musik) (Musik verklingt.) Mode macht Spaß, unterstreicht die Persönlichkeit, lässt aber leider auch diese Berge hier wachsen: die gigantischen Abfallhalden der Fast-Fashion-Industrie. Die sind ein dickes Problem für Umwelt und Klima. Wie es anders geht, schauen wir uns heute an. Hallo zur "KlimaZeit". Rund 19 Kilo Textilien kaufen wir Menschen in der EU pro Kopf im Jahr. Großteil davon sind Klamotten. Und weil der Kleiderschrank so schon nach kurzer Zeit wirklich aus allen Nähten platzt, muss auch viel davon schnell wieder raus. Um die zwölf Kilo Textilien werfen die Menschen in Deutschland im Schnitt jedes Jahr als Altkleider weg. Hinzu kommen dann noch ganz neue Klamotten, die nie verkauft wurden und auch einfach auf dem Müll landen. Ein Problem, das mit dem extremen Wachstum der Fast-Fashion-Konzerne immer größer wird. Seit einigen Tagen gilt in der EU deshalb ein Vernichtungsverbot für unverkaufte Kleidung. Mode ändert sich, und das seit Jahrhunderten, so weit die Binse. Doch die Geschwindigkeit, mit der das passiert, die wird immer schneller. Bis in die 1990er-Jahre hinein orientierte sich Mode an den Jahreszeiten. Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Macht zwei bis vier Kollektionen pro Jahr. Heute herrscht Fast Fashion. Manche Anbieter bringen jede Woche neue Kollektionen auf den Markt. Beim chinesischen Ultra-Fast-Fashion-Hersteller Shein sind es sogar jeden Tag Tausende neue Designs. Die Folgen für Klima und Umwelt sind enorm. Denn für diese Mengen an Textilien gibt es gar nicht ausreichend natürliche Materialien wie Baumwolle, Leinen oder Wolle. Rund 70 Prozent aller Textilfasern bestehen deshalb aus künstlichem Material, vor allem aus Polyester. Und das wird aus Erdöl produziert. Hinzu kommen große Mengen an Energie, Wasser und Chemikalien für Herstellung, Färbung und Transport. Insgesamt verursacht die Schuh- und Textilindustrie so, je nach Rechnung, bis zu zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen, Tendenz steigend. Möglich wird dieses System nur, weil Kleidung immer kürzer genutzt wird. Gerade bei Fast Fashion gilt oft, nach sieben- bis zehnmal anziehen ist Schluss. Und Schätzungen zufolge findet bis zu jedes zehnte Kleidungsstück gar keinen Käufer. Ein Teil davon wird dann vernichtet, bevor die Ware jemals getragen wurde. Die Folge: Im Schnitt wird jede Sekunde weltweit ein Müllwagen voller Kleidung verbrannt oder auf Deponien entsorgt. Genau deshalb greift der Gesetzgeber jetzt ein. Mit dem neuen EU-Vernichtungsverbot soll verhindert werden, dass fabrikneue, unverkaufte Kleidung einfach entsorgt wird. Große Unternehmen müssen stattdessen prüfen, ob die Ware weiterverkauft, gespendet oder anderweitig wiederverwendet werden kann. So sollen Ressourcen geschont, Abfälle vermieden und die Lebensdauer von Produkten verlängert werden. Mode geht auch anders. Nachhaltig, klima- und umweltschonend. Darum dreht sich auch alles auf der Innatex in der Nähe von Frankfurt, der Fachmesse für nachhaltige Mode. Meine Kollegin Janina Schreiber war dort und hat mit Unternehmen gesprochen und sich umgeschaut. (Entspannte Musik) Nachhaltig, fair, ökologisch. Jedes Stück hier auf der Innatex, das scheint eine gute Geschichte fürs Klima zu erzählen. Aber was bedeuten Begriffe wie nachhaltig überhaupt? Und was macht die nachhaltige Modebranche schon heute anders? Auf der größten internationalen Fachmesse für grüne Mode präsentieren rund 200 Labels, Händler und Händlerinnen aus ganz Deutschland ihre neuen Kollektionen. Doch auf was kommt es dabei an? Also, nachhaltig für mich heißt in erster Linie von der Produktion, also vom Samengut bis zum Endprodukt. Baumwolle, die aus ökologischer Herstellung ist, also ohne Spritzmittel, ohne synthetische Spritzmittel, ohne Entlaubungsmittel. Es wird keine Überproduktion gemacht. Es gibt nur ganz wenig, was ein bisschen mehr produziert wird. Und dadurch wird auch nichts weggeworfen, was ein Riesenthema natürlich gerade ist. Also, wir schauen als Erstes, wo es produziert wird, weil wir die Philosophie haben, dass auch der Lieferweg möglichst kurz sein soll. In Europa produziert, organische oder recycelte Rohstoffe. Ob ein Stück nachhaltig ist, hat für die Menschen hier also mit dem Material zu tun und damit, wie und wo es produziert wurde. Die spanische Firma Ecoalf setzt auf Recycling von schon verwendetem Material, unter anderem PET-Plastikflaschen, ein eigentlich klimaschädlicher Rohstoff. Was wir hier sehen, soll ein bisschen sichtbar machen, dass wir eben mit 5.000 Fischern zusammenarbeiten, die mit uns zusammen den Müll einsammeln. Die PET-Flaschen recyceln wir und machen dann diese Produkte draus. Das ist eine Jacke ... Die ist zu 100 Prozent aus recycelten Polyesterflaschen, die wir mit diesen Fischern eingesammelt haben. Mit Erfolg. Ecoalf hat im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von mehr als zehn Prozent gemacht. Nachhaltigkeit und Wachstum gehe zusammen, denn es gebe noch genug Müll auf der Erde, so die Firma. Doch wie erkenne ich als Kundin, dass Werbeversprechen zur Nachhaltigkeit auch echt sind? Die Europäische Union verlangt ab September mit einer Richtlinie, kurz EmpCo, dass diese Aussagen auch belegbar sind. Auch die deutsche Outdoor-Marke Vaude hat daraufhin Ökosiegel noch einmal genau geprüft. Klingt ja nach viel Arbeit. Trotzdem begrüßt Vaude, dass es diese EmpCo-Richtlinie gibt. Warum? Ja, klar, weil gleiche Regeln einfach für alle gelten. Und dadurch ist es einfach fair. Und allen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, die haben sich bisher einfach da auch schon konzentriert drauf und richten sich da eben danach. Und dann können sich auch die Kundinnen und Kunden einfach dran halten und drauf verlassen. Doch gerade bei kleinen Öko-Labels ist die Sorge groß, etwas nicht richtliniengetreu darzustellen. Strategie-Expertin Ronja Hüttinger kennt sich aus im EU-Regeldschungel. Hier auf der Innatex haben wir ja gemerkt, es hat viele Fair-Fashion-Brands jetzt hier schon bewegt, dass diese neue Richtlinie kommt. Dabei würde ich annehmen, als Laie, die machen sowieso schon total viel richtig. Ja, das ist auch meine Denke, dass solange sie Substanz haben und wirklich nachweisen können, dass sie zertifiziert sind, dass sie Aufwand betreiben, dass sie ihre Lieferketten kennen. Damit sind sie schon in der viel besseren Rolle als alle großen H&Ms und C&As dieser Welt. Die wichtige Frage ist aber: Wie wird das Ganze kontrolliert? Genau, kontrollieren ist dann immer die Frage, wer macht das. Wir haben in Deutschland keine richtige Instanz, die das macht. Die Niederlande hat eine. In Deutschland gibt es nicht die eine Instanz, die das jetzt zukünftig immer kontrolliert, sondern da dürfen jetzt die Unternehmen ein Auge auf ihre Wettbewerber legen. Und die Deutsche Umwelthilfe ist ja auch schon viel am Arbeiten da dran. Im letzten Jahr sind über 100 Klagen auch an Unternehmen rausgegangen. Da passiert schon eine ganze Menge, also auch schon bevor die EmpCo überhaupt in Kraft tritt. Was ändert sich denn konkret für uns Verbraucher:innen? Dass Sie konkretere Aussagen bekommen. Wird irgendwo Wasser eingespart? Werden Ressourcen geschont? Wird hier regenerativ irgendwas angebaut und ist deswegen besser? Es soll einfach konkret werden, weil mit dem Begriff umweltbewusst oder nachhaltig kann am Ende niemand so richtig was anfangen, weil es einfach interpretationsoffen bleibt. Das erinnert mich an die Lebensmittelbranche. Wer dort mit Bio wirbt, muss Regeln einhalten, nachprüfbar. So ähnlich soll das eben jetzt auch für Kleidung werden. Auf der Innatex ein großes Thema. Und beim Rest der Modewelt? Ich treffe mich mit einer Branchenkennerin. Ich lasse mir all das, was ich hier erlebt habe, jetzt noch mal einordnen. Und zwar von Heike Hess, vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft. Die EU hat ein Vernichtungsverbot für Ultra Fast Fashion auf den Weg gebracht. Bald kommen strengere Regeln für Greenwashing. Da ist viel gerade in Bewegung. Ist das ein ganz genereller Umbruch für die Modebranche, was wir da gerade erleben? Ja, ich denke, für die konventionelle Modebranche ist es das tatsächlich. Das sind schon viele neue Regulatorien. Und die werden insgesamt auch ineinandergreifen und vieles bewirken. Und das kommt natürlich jetzt der nachhaltigen Modebranche sehr zugute. Genau, weil hier auf der Innatex sind ja schon viele Labels so unterwegs, dass sie eben ihre Wertschöpfungskette offenlegen. Also helfen diese EU-Regeln tatsächlich den Unternehmen hier? Ja, also insgesamt helfen sie alle natürlich, sind alle Schritte in die richtige Richtung. Aber man sollte die halt schon so ein bisschen differenzierter betrachten. Also, das Vernichtungsverbot zuallererst. Das ist schon ein guter Schritt gegen Fast Fashion tatsächlich. Es bekämpft allerdings eher die Symptome als die Ursachen. Weil es verbietet ja nicht die Überproduktion, durch die diese Müllberge eben alle entstehen, diese textilen Müllberge. Sondern es verbietet ja nur die Vernichtung. Und es wäre natürlich wünschenswert, Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass einfach nicht mehr so viel überproduziert wird. Oder Kleider auch länger getragen werden, länger im Kreislauf bleiben. Was muss denn passieren, wenn wir in fünf Jahren an die Modebranche denken, ganz generell? Wann wäre die tatsächlich nachhaltig? Und welche Hoffnung haben Sie dafür? Ich denke, dass wir länger als fünf Jahre brauchen. Weil das Rad muss schon ... müsste theoretisch schon ... also, zurückgedreht werden nicht, aber eben anders gedreht werden. Aber natürlich geht es darum, gute Rohstoffe einzusetzen. Kleider eben auch recycelbar zu machen oder abbaubar zu machen. Es geht um eine hohe Qualität, dass ich jetzt kein Shirt nach einer Woche wegschmeißen, also nach zweimal Waschen wegschmeißen muss. Es geht darum, natürlich auch vernünftige Chemikalien einzusetzen. Und jetzt reden wir natürlich aber auch über Sozialstandards. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Also einfach auch, dass ein Kleidungsstück in seiner Entstehung den Menschen gegenüber, die es herstellen, gerecht ist. Also, dass alle gut verdienen und eben keinen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Sagt Heike Hess vom Internationalen Verband der Textilwirtschaft. Danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Weniger wegwerfen, bessere Materialien und ehrlichere Versprechen. Auf der Innatex zeigen die Unternehmen schon, wie es funktionieren kann. Die große Herausforderung, die wird aber bleiben, dass es sich von der kleinen Nische auf die gesamte Modebranche überträgt. Ja, und bevor nachhaltige Modeideen auf solchen großen Messen landen, steht natürlich erst mal jede Menge Arbeit an. Mehrere Hochschulen und Start-ups in Deutschland beschäftigen sich mit neuen nachhaltigen Lösungen für die Modeindustrie und entwickeln in ihren Laboren Prototypen. Zum Beispiel Leggings aus Pilzen. (Lockere Musik) Pilze kennen wir alle, und meistens als leckere Beilage beim Essen. Aber man kann daraus auch etwas ganz anderes machen. Zum Beispiel Leggings. Das ist eine ganz normale Leggings quasi, die man so auch tragen könnte, kann. Und die ist von hier innen zum Beispiel auch so ein bisschen angeraut, sodass es angenehmer auf der Haut ist. Aber an sich hat die auch hier quasi ein ganz normales Stretch-Verhalten, so wie man es dann auch von herkömmlichen Leggings auch kennt. Gestrickt wurde sie auf dieser Rundstrickmaschine. Das Garn ist komplett vegan, biobasiert, also nicht abhängig von fossilen Rohstoffen wie Erdöl, und auch noch biologisch abbaubar. Man könnte die Leggings, wenn sie kaputt ist, in die grüne Tonne werfen. Es gibt auch schon Interessenten in der Modeindustrie, mit denen das Institut in der Herstellung zusammenarbeitet. Ingenieurinnen und Ingenieure sind ständig auf der Suche nach innovativen Textilien für herkömmliche Mode. Wie bei diesem Sportschuh. Der obere Teil des Schuhs ist aus Algen. So gesehen ist das schon recht kompliziert. Man muss aus den Algen die Fettsäuren extrahieren, daraus dann das Polymer eben herstellen. Das hat die Uni Bayreuth erledigt. Das Polymer, die kleinen Körner, haben wir bekommen, aufgeschmolzen, Fäden rausgezogen, so wie Spaghetti im Endeffekt. Das Ganze dann gekräuselt. Dann konnte der Strickprozess für diesen Bereich sozusagen auch realisiert werden bei uns und bei Adidas und das Ganze dann zu einem Schuh zusammengefügt werden. Alle Fäden, ob von Pilzen, Algen oder heute gerade Rohrzucker, entstehen hier im Spinnturm. Vom kleinen biobasierten Granulat bis zum fertigen Garn. Später müssen die dann noch im sogenannten Texturrieraum nachbearbeitet werden, damit sie weich und angenehm auf der Haut, dehnbar und flauschig sind. Man könnte das Garn auch für Sofas oder Vorhänge nutzen. Die Industrie ist zwar begeistert von den innovativen Entwicklungen und nutzt sie auch teilweise schon. Aber ... Es sind auf jeden Fall noch Nischenanwendungen. Das heißt, in kleinen Produktserien werden diese Dinge bereits umgesetzt und können den Markt erobern. Allerdings sind das in der Regel deutlich höherpreisigere Segmente. In den Massenmarkt hat es leider bisher noch nicht diesen Einfluss gefunden. Auch dieses T-Shirt noch nicht. Sieht aus wie ein ganz normales Sportshirt, ist aber aus biobasiertem Rohrzucker-Kunststoffgarn. Es hat alle Eigenschaften, die auch fossile Kunststofffasern haben, ist aber recycelbar. Die Ingenieure haben noch viele Ideen für innovative Textilien. Nur die Industrie muss in die Serienfertigung gehen. Mode kann nachhaltig und klimaschonend sein. Viele Lösungen dafür gibt es schon heute. Na ja, und mit den richtigen politischen Weichen werden sie künftig hoffentlich noch mehr und bezahlbarer. Das war die "KlimaZeit" für diesmal. Uns gibt's auch im Netz, in der ARD-Mediathek oder auf YouTube. (Dynamisch wabernde Musik) SWR 2026