v1.0 . Untertitelung: BR 2023 Eine Insel auf Südkurs. 40° Nord, 9° Ost. Auf halber Strecke von Europa nach Afrika. Geschwindigkeit über Grund: 5 km pro einer Mio. Jahre. Ein Gebirge mitten im Mittelmeer: ein Stück der Alpen. Denn an der Alpenküste lief dieses Schiff aus Stein vom Stapel. Besatzung und Passagiere haben in 20 Mio. Jahren oft gewechselt. Die einen heuerten freiwillig an. Andere wurden an Bord gezerrt. Sie beleben Decks, Kajüten und Salons. Oder verbergen sich tief im Bauch des Schiffes. Sardinien: Keine Insel wie jede andere. Vielmehr ein kleiner Kontinent von großer Vielfalt. Eine Arche aus Stein, auf der sich manches verbirgt, was an den Gestaden des Mittelmeeres längst verloren ist. Sardiniens Fundament. Wie das alte Europa ist auch Sardinien auf Granit gebaut. Befrachtet mit kontinentalem und alpinem Erbe, kreuzt dieses Schiff aus Stein nun durch das Mittelmeer in Richtung Afrika. Eben erst hatten sich die Alpen zu einem mächtigen Gebirge aufgetürmt, als Sardiniens und Korsikas große Fahrt begann. Eine Fahrt durch neue Meeresbecken, die sich füllten und leerten und wieder füllten. Durch Warm- und Kaltzeiten und durch Klimazonen. Im Konvoi durchpflügten die Schwesternschiffe neuen Ozeanboden, meist, wenn auch nicht immer, vom Meer umspült. Wie die Bordwand einer gigantischen Fähre ragen heute Sardiniens Klippen himmelwärts. Die Ostküste. "Backbord" in der Sprache der Seefahrt. Von der Wasserlinie bis zur Reling sind es gut tausend Meter. Das Deck: ein ausgedehntes Karst-Plateau. Knochentrocken, fern vom Meer, dem Himmel nah. Heiß, kalt, mitunter nebelig. Je nach dem Wind, der gerade weht. Schroffe Abgründe durchschneiden das Plateau. Jeder Baum hier ist ein zäher Kämpfer. Wie ein Kapitän auf der Kommandobrücke überwacht ein Mufflon-Widder sein Territorium. Keine noch so kleine Bewegung entgeht seinem Rundum-Blick. Die weiblichen Tiere auf Sardinien sind hornlos, anders als auf Korsika. Vor etwa 7000 Jahren brachten Einwanderer aus dem Mittleren Osten eine bereits domestizierte Schafrasse auf die Insel. In freier Wildbahn nahmen die Tiere wieder Aussehen und Verhalten der wilden Vorfahren an. Hier oben können sie nur leben, weil sie selten bis gar nicht trinken müssen. Ihnen reicht die Feuchtigkeit von Pflanzen, die in sich Wasser speichern. Mufflons scheiden daher wenig Wasser aus. Ihr Urin ist hoch konzentriert. Der Steinadler hat einen sardischen Fuchs geschlagen, kaum größer als eine Katze. Große Beutegreifer, wie Wolf, Bär und Luchs, die Feinde der Mufflons auf dem Festland, fehlen auf der Insel. Im Herbst beginnt die Brunft. Jetzt folgen die Widder den Schafen auf Schritt und Tritt. Pheromone im Urin lassen erkennen, wann ein Weibchen bereit ist, sich zu paaren. Von Mitte April bis Mitte Oktober fällt kaum Niederschlag. Umso mehr aber im Winterhalbjahr. Die Höhen sind dann hin und wieder weiß. Für ein, zwei Tage werden Felswände und Schluchten zur tosenden Wasserlandschaft. Durch monatelang trockene Canyons zwängen sich nun reißende Fluten. Doch schon tags darauf sind die Wassermassen in der Tiefe verschwunden. Der Supramonte ist von riesigen Kluft- und Höhlensystemen durchzogen. Im dunklen Inneren dieses Kalkmassivs, einst Teil der Alpen, ist Raum für ganze Seen und Flüsse. Auf der dürstenden Insel ist der kostbarste aller Schätze das Wasser. Und es ist nicht der einzige Schatz tief im Inneren des Berges. Das Zeitmaß dieser dunklen Welt sind langsam wachsende Tropfsteine. Über Tag mögen extreme Klimaperioden, ja ganze Ökosysteme kommen und verschwinden. Hier unten aber ändert sich seit Mio. Jahren wenig. Sonst gäbe es Sardiniens älteste Spezies nicht mehr: Den Supramonte-Höhlensalamander. Seine Vorfahren krochen noch durch die Karsthöhlen der Alpen. Dieser lungenlose Lurch atmet durch die Haut. Er ernährt sich von Spinnen, Schnecken und Höhlenschrecken. Seine Ahnenreihe hat im Bauch der Arche die Reise der Insel von Anfang an mitgemacht und sechs Arten hervorgebracht, die nur hier, in Sardiniens Höhlen und Schluchten, existieren. Hunderte Meter unter dem Plateau tritt das Wasser wieder zutage. Doch die Karstquellen schütten immer nur kurze Zeit. Den ganzen Sommer über sind die Schluchten stumm. Ein halbes Jahr lang sind die Hochflächen völlig wasserlos. Selbst tief in den Canyons werden von den reißenden Fluten, die Rinnen und Becken glatt geschliffen haben, bald nur noch schrumpfende Tümpel übrig sein. Dem Blick talauswärts hat sich der Karstfluss längst entzogen. Als unsichtbares Rinnsal erreicht er unter seinem steinigen Bett das Meer. "Wer übers Meer kommt, ist ein Räuber", sagt ein sardisches Sprichwort. Und es klingt wie ein Seufzer der Insel selbst. Doch kam übers Meer auch Neues und längst Verlorenes. Vor fast 4000 Jahren, in der Bronzezeit, brachte ein Volk von Kriegern und Jägern Tiere vom Festland. Schon früher, in der Steinzeit, waren Hirsche auf Sardinien ausgerottet. Die Eroberer aber wollten jagen. Das Rotwild, das sie übers Meer brachten, passte sich dem Inselleben an. Es entstand eine neue Unterart: der sardische Hirsch. Hirschbrunft auf Sardinien. Heimlich, auf kleiner Bühne. Ganz anders als in den Alpen. Deutlich kleiner auch die Akteure. Ein junger Möchtegern. Der Junge zeigt Mut. Das provoziert. Ein uraltes und doch zeitloses Schauspiel, wenn auch mit wechselnder Besetzung und wechselndem Szenarium. Denn einst ästen Hirsche, wo heute über Seegraswiesen Fische gleiten. Seit der letzten Kaltzeit ist der Meeresspiegel um mehr als 100 m gestiegen, und Korallen und Schwämme können am Rumpf der Arche weiterbauen. Rund um das Mittelmeer gibt es viele Unterwasserhöhlen. Noch vor 15.000 Jahren konnten Tiere und Menschen sie trockenen Fußes betreten. Der Eingang zu diesem Höhlensystem liegt heute 40 m unter dem Meer. Hier liegen versteinerte Reste einer Tierwelt, die Sardinien einst bevölkert hat. Skelette und Geweihe von Riesenhirschen bezeugen eindrucksvoll das Kommen und Gehen von Tierarten auf der Arche aus Stein. Manche Arten kamen über Landbrücken, andere übers Meer. Und wieder andere durch die Luft. Flugstrecken zwischen Europa und Afrika sind lang. Eine Insel in der Mitte kommt da gelegen. Hinter einer langgezogenen Sandbank bietet eine Brackwasserlagune Rast- und Nistplätze und reichlich Nahrung. Rosaflamingos kommen aus Kenia und fliegen von hier aus weiter an die Küsten der Adria und Griechenlands sowie in die Camargue. Ein Teil bleibt auf Sardinien. Nicht nur Flamingos fühlen sich hier wohl. Einer von vielen, die hier auf ihre Kosten kommen, ist der Seidenreiher. Wegen seiner Federn wurde er von der Modeindustrie beinahe ausgerottet, doch die Bestände haben sich erholt. Sie brauchen brackige Feuchtgebiete, die rund um das Mittelmeer rar geworden sind. Im Frühjahr locken die vielen Jungvögel einen seltenen Greifvogel an: die Rohrweihe. Flamingos wühlen mit den Füßen Schlamm auf und pumpen ihn mit der Zunge durch ein Sieb im Schnabel, um daraus Plankton zu filtern. Aus dieser Art der Nahrungsaufnahme ergibt sich die charakteristische Kombination von langen Beinen und einem ebensolchen Hals. Junge Rosaflamingos sind weiß. Erst mit den Jahren färbt sich ihr Gefieder zunächst rosa, schließlich rot. Den Farbstoff gewinnen sie aus den Schalen kleiner Krebse. Nur kräftig gefärbte Individuen kommen in der Balz zum Zug. Ein Flamingo kommt selten allein. Sie fressen in Gruppen, marschieren im Gleichschritt, fliegen in Schwärmen und brüten in Kolonien. Viele Jungvögel verlassen ihre Heimatkolonie auf der Suche nach einer neuen in ungewisser Ferne. Auf ihrem Flug vom Süden Sardiniens entlang der Westküste blicken sie auf eine Dünenlandschaft wie im nahen Nordafrika. An Steuerbord der Arche aus Stein ist leicht erkennbar, woher der Wind weht. Seine Wucht beugt und verwindet jeden Baum, schleift Stein zu Sand, hält Dünen in Bewegung, formt jede Landschaft auf dieser Insel. Dank den Winden hier, Ponente und Maestrale, findet der Kampf zwischen Sand und Vegetation kein Ende. Heranstürmende Luftmassen peitschen die Brandung gegen Felsen und entreißen Millionen Wellenkämmen salzigen Sprühnebel. Deshalb wachsen auf küstennahen Hängen nur salztolerante Pflanzen. Eine artenarme Vegetation: die niedrige Macchie. Ihrer Blütenpracht von März bis Mai tut dies keinen Abbruch. Die Macchie, ein immergrünes, sturm- und hitzeresistentes Gestrüpp, ist undurchdringlich, vielfach giftig, voller Dornen und Stacheln: Die Antwort der Inselflora auf Jahrtausende intensiver Beweidung. Sardiniens Küstenlinie: 1800 km. Ein Viertel von Italiens Küsten. Hinter jeder Biegung wartet eine neue Überraschung. Gänsegeier in einer Westwand, das überrascht tatsächlich. Geier schlafen meist in Richtung Sonnenaufgang. Als Segelflieger brauchen sie die Morgenthermik, um abzuheben. Hier aber trägt sie der Westwind. So wurde dieser Landstrich zur "Geierküste". Wind und schroffe Klippen sind zwei der Gründe, weshalb sich auf Sardinien eine Kolonie von Gänsegeiern halten kann. Den dritten offenbart ein kurzer Flug ins Landesinnere. Seit gut 7000 Jahren ist Sardinien eine Hirteninsel. Und immer noch weiden im Bergland, wo Ackerbau nie möglich war, drei Mio. Schafe und Ziegen. Sie haben die einst waldreiche Landschaft grundlegend verändert. Die Präsenz zahlreicher Nutz- und Wildtiere ist die Lebensgrundlage der Geier. Und nicht nur der Geier. Verendet ein Schaf, eine Ziege oder gar ein Rind, bleibt der Kadaver nicht lange liegen. Raben sind die Vorkoster. Aus großer Höhe werden sie beobachtet, das wissen sie. Auch die anderen Gäste erwarten, dass die Mahlzeit abrupt enden wird. Der scheue sardische Bussard jagt häufig zu Fuß. Vorsichtig wie die Geier ist auch er. Noch lassen sich die Geier Zeit. Das Aas darf reifen. Erst, wenn sie sicher sind, dass sie da unten sicher sind, wagen sie den Sinkflug. Ein Gänsegeier verschlingt im Handumdrehen 2 kg Fleisch, wohl wissend, dass er dann wieder in die Höhe muss. Satt und schwer warten sie nun auf eine steife Brise. Von der Geierküste an die Nordspitze der Insel ist es nicht mehr weit. Sardiniens Norden: Meer und Granit. Das Heck der Arche, das Achterdeck. Im Kielwasser, schon nah an Korsika, ein Beiboot: Asinara, Insel der Esel. Wie die meisten Tiere, die heute Sardinien bevölkern, sind auch diese Esel in Begleitung von Menschen hergekommen. Heute leben sie wild. Esel brauchen Salz. Wenn sie ein Schlückchen Meerwasser kosten, stillen sie ihren Salzbedarf, nicht ihren Durst. 2018 lebten auf Asinara nur noch zwei Menschen. Die Eselsdichte hingegen ist heute wohl die höchste in Europa. Die Tiere haben überlebt, was viele Menschen, die hier ausgesetzt wurden, nicht überlebten. Denn bis fast zur Jahrtausendwende war Asinara Italiens Alcatraz, Endstation Tausender Menschenleben: Erst Kriegsgefangene, dann Mafiosi und Terroristen. Gemeinsam mit den Internierten schufteten die Esel auf Plantagen. Ein Teil der Population ist grau. Doch viele sind Albinos. Man vermutet auch Gene einer weißen Eselrasse aus Äthiopien. Die Albinos sind fast blind. Sie orientieren sich weitgehend nach dem Gehör. Ständig tönen ihre Rufe über die Insel. So bleiben die halb Blinden miteinander in Kontakt. Vor mehr als 100 Jahren war Asinara keine Esels-, sondern eine Fischerinsel. Als sie zum Gulag wurde, mussten die Fischer weichen. Im Gegensatz zu Asinaras Eseln sind die Möwen, diese Vagabunden der Meere, tatsächlich frei und können fliegen, wohin der Wind sie trägt. Zurück im Osten, auf dem Plateau des Supramonte. In diesen entlegenen Hochtälern kann man erahnen, wie sich das Leben anfühlte, als die Inseln des Mittelmeeres noch ganz von Wäldern bedeckt waren. Uralte Steineichen, die nie das Laub verlieren, scheinen direkt aus dem Fels zu wachsen. Sie senken ihre Wurzeln Dutzende Meter tief in die Klüfte des Gesteins. Wenn die sengende Sommersonne draußen den nackten Karst zum Glühen bringt, spenden die grünen Riesen kühlen Schatten. Hier liegt das Paradies der Wildschweine. Die Eichen schenken ihnen reichlich, was sie brauchen. Die ersten Wildschweine kamen wohl schon mit Bauern der Jungsteinzeit nach Sardinien. Ihre Wühlspuren findet man in jedem Winkel der Insel, doch nirgends geht es ihnen so gut wie in diesen naturnahen Wäldern, den letzten des Mittelmeerraums. Sie sind kleiner als ihre Verwandten auf dem Festland, wie die meisten Tierarten, die schon lange auf der Insel leben. Das erleichtert ihnen das Eindringen in dichtes Macchie-Gestrüpp, um das selbst Ziegen einen Bogen machen. Und sie produzieren Nachwuchs ohne Ende: Aussterben ausgeschlossen. Ihr einziger nennenswerter Feind ist Homo sapiens, denn der schätzt das exzellente Wildbret. Trotzdem: So lange der Wolf auf dem Festland bleibt, bleibt Sardinien für Wildschweine eine Insel der Seligen. Würzig-herber Duft von schwelendem Eichenholz und urige Hirtenhütten: So manches hier mutet noch an wie vor Jahrtausenden. Ein Streifzug durch Sardiniens unwegsames Hinterland ist zugleich eine Reise in die tiefe Vergangenheit. Seit eh und je dreht sich das Leben um den einen raren und deshalb so kostbaren Schatz auf dieser Insel. Die wenigen Wasserlöcher, die den ganzen Sommer lang nicht austrocknen, kennen nur Ortskundige. Und dazu gehören zweifellos sardische Rebhühner. Nach allen Seiten geht der Bergwald unvermittelt über in kahlen, kantigen Karst. Ein wenig Wasser hält sich auch in schattigen Tümpeln, tief unten in den Canyons. Und auch ein wenig Leben. In dieser engen Welt hat sich in 20 Mio. Jahren eine mittlerweile bedrohte Art entwickelt: Der sardische Gebirgsmolch. Sein Habitat beschränkt sich auf nur wenige Tümpel in einigen Canyons. Oben, am Rand des Bergwalds, fern von Sardiniens Badestränden: Eine Poolparty. Das ist wahrer Luxus. Geradezu frivol und sichtlich ein Hochgenuss. So sieht traditionelle sardische Schweinehaltung aus. Leider ist sie im Schwinden begriffen. Domestizierte Schweinerassen gibt es auf dem Archipel mindestens seit der Bronzezeit. Delikatessen erhalten die Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Sonst aber ernähren sich diese Nutztiere nicht anders als ihre wilden Verwandten, mit denen sie wohl ein wenig Erbgut teilen. Kühl wie ein Weinkeller ist diese für Fremde unsichtbare Quelle. So menschenleer wie heutzutage war es hier oben nicht immer. Das beweisen zahllose Zeugen versunkener Kulturen, auf die man in ganz Sardinien in offener Landschaft stößt. Wassertempel wie dieser und heilige Brunnen machen bewusst, wie kostbar Wasser hier immer schon gewesen ist. Keine Ära hat Sardiniens Natur so radikal und bleibend verändert wie jene der Nuraghen. Sie begann vor ca. 3500 Jahren, als ein legendäres Kriegervolk aus dem Nahen Osten das steinzeitliche Sardinien eroberte. Mit revolutionären Waffen und Werkzeugen aus Bronze. Über die ganze Insel verstreut errichteten die Eroberer Wehrtürme und -Dörfer aus groben Steinblöcken, sog. Nuraghen, die ihrer Kultur den Namen gaben. Etwa ein Drittel davon ist noch da, rund 7000 Ruinen. Und die sind noch immer bewohnt. Das alte Eulensprichwort aus Athen trifft auch auf Sardinien zu. Der Steinkauz liebt Ruinen. Die im gesamten mediterranen Raum verbreitete Eule teilt sich mit der Tyrrhenischen Mauereidechse zahlreiche Nuraghen. Kleine Eidechsen gehören zu ihrem Beutespektrum. Im April, nach der Winterruhe der Eidechsen, paaren sich sowohl die Reptilien als auch die Vögel und legen ihre Eier in Höhlen zwischen den Steinen. Die Spreizung des Meeresbodens ließ die korsisch-sardische Platte mehrfach brechen und Magma an die Oberfläche dringen. Eruptionen entlang der Brüche deponierten mächtige Schichten von Vulkanasche: ein spektakulärer Beitrag zur Vielfalt von Sardiniens Küsten. Emporquellende Magmen erstarrten zu Basalt und formten die vielen für die Insel charakteristischen Plateaus, die Decks der Arche aus Stein. Eine 5 Mio. Jahre junge Basaltschicht macht das Mitteldeck der Arche, die Giara di Gesturi, wasserdicht, sodass der Winterregen flache Seen hinterlässt. Hier leben, dem extremen Klima schutzlos ausgesetzt, seit vielen Generationen verwilderte Pferde. deren nordafrikanische Vorfahren in der Bronzezeit an Bord kamen. Auf dem 700 Meter hohen Plateau gibt es in der feuchten Jahreshälfte kaum eine trockene Stelle. Jetzt, im Winter, gedeiht die mediterrane Vegetation. Doch diese Seen sind temporär. Für ein paar Wochen zwischen Frühjahr und Frühsommer täuschen üppiges Grün und Blütenfülle über die Kargheit des Bodens hinweg. Das immergrüne Laub anspruchsloser Korkeichen macht die Täuschung komplett. Die Stunde der Wahrheit kommt mit der erbarmungslosen Sommersonne des südlichen Mittelmeers. Binnen weniger Wochen sind die Seen ausgetrocknet. Für einige Hundert Pferde beginnt nun eine harte Zeit. Nicht alle werden überleben, bis der Herbst den Regen bringt. So ist es jedes Jahr. Immer öfter kommt es zu Konflikten. Ganz anders als die Pferde ist der gefleckte Walzenskink bei Trockenheit in seinem Element. Aber die Mittagssonne würde selbst diesen Bewohner arider Steppen lebendig braten. Unter Steinbrocken finden die Nüstern nicht mehr als einen vagen Duft von Gras. Und der verschärft nur noch den Hunger. Amphibien brauchen jetzt mehr als Schatten. Sie brauchen Feuchtigkeit. Und die verdunstet Stunde um Stunde. Um nicht als Mumien zu enden, sammeln sich jetzt Kröten und Frösche unter den allergrößten Brocken. Bald ist der Sommer ausgestanden. Am Bug der Arche, Sardiniens Südspitze, liegt die Vulkaninsel San Pietro. Der bizarr verwitterte Tuff ihrer Klippen ist wie geschaffen für eine Brutkolonie von Sommergästen aus Madagaskar. Eleonorenfalken ziehen hier ihren Nachwuchs groß. Spät im Jahr und unter großem Zeitdruck. Von ihrer hohen Warte aus stürzen sich die Elternvögel in den Canyon. Wieder und wieder starten sie hinaus aufs offene Meer. Zig Kilometer weit und über 1000 m hoch, bis zur Reisehöhe ihrer Beute. Die Eltern holen ihnen Zugvögel vom Himmel: Alpen- und Mauersegler auf der Reise nach Afrika. Der Vogelzug im Frühherbst ist der Grund für die späte und knapp bemessene Brutsaison der Falken. Ende September, und die Jungen sind noch nicht flügge. Die Nestlinge brauchen Fleisch, und sie brauchen es schnell. Bald müssen sie selber los übers Meer, nach Afrika. Vögel sind nur um diese Jahreszeit im Beuteschema der Eleonorenfalken. Den Rest des Jahres ernähren sie sich von Fluginsekten. Die Jungen fressen, was das Zeug hält und trainieren eifrig für ihren ersten großen Flug. Übers Meer nach Tunesien sind es gut 200 km. Weiter entlang Afrikas Nordküste bis zum Atlantik. Dann Richtung Südosten über die Sahara bis zur Insel Madagaskar. Im Canyon ist es still geworden. Die Falken sind fort, der Arche voraus. Irgendwann, Millionen Jahre nach ihrem Stapellauf vom Nordrand des Mittelmeers, wird sie an dessen Südrand, in Afrika, vor Anker gehen. Untertitelung: BR 2023