v1.0 Dieses Land ist für uns Europäer der Inbegriff einer exotischen Welt. Ein Land, in dem es bis heute über 800 Völker gibt, in dem fast 1000 Sprachen gesprochen werden. Papua-Neuguinea. Alles geht darum, unsere Kultur am Leben zu erhalten und sie von Generation zu Generation weiterzugeben. Ich bringe dir bei, diese Kultur zu bewahren, damit du sie an die nächste Generation weitergeben kannst. Sie sind allgegenwärtig in Papua-Neuguinea: Die Masken und Bräuche, Götter und Geister der Flüsse und des Dschungels werden in Holzfiguren verehrt. Viele Völker leben so abgelegen, dass sie nur mit Buschflugzeugen zu erreichen sind. In manchen Gegenden gibt es nicht einmal Straßen. Die alten Rituale sind so lebendig wie vor 1000 Jahren. Sind sie nur noch inszeniert für Touristen? Wie authentisch sind diese Rituale noch? Untertitel: Norddeutscher Rundfunk 2025 Papua-Neuguinea liegt nördlich von Australien. In der östlichen Hälfte einer Insel, deren westliche Seite zu Indonesien gehört. Ziemlich genau in der Mitte des Inselstaates liegen die Eastern Highlands. Hier lebt der vielleicht berühmteste Stamm des Berglands, die Asaro. Für den sechsjährigen Abe ist heute ein wichtiger Tag. Er sei alt genug, um mit anzupacken, meint sein Onkel Ali Kealis. Abe bekommt seine eigene Machete, sein Bush knife. So heißt es in Tok Pisin, der offiziellen Landessprache. Die hat viele englische Wörter der australischen Kolonialherrn übernommen. ♪ George Telek: "Abebe" ♪ Ali zeigt Abe, wie man bei der Ernte mit dem Bush knife umgeht. Die Asaros sind unabhängige Farmer, leben vom Anbau von Bananen, Tapioca, Süßkartoffeln und Gemüse. Die beiden wickeln die Bananen mit trockenen Blättern ein, wo sie geschützt sind vor Tieren und nachreifen können. Dann ziehen sie weiter an eine kleine, versteckte Wasserstelle. Hier wird es spannend für Abe. Denn dort sammeln sie Ton. Grundstoff für das wichtigste Ritual der Asaro Mudmen, der Schlammmänner. Dieser Ton hier ist ganz besonders. Den findest du nirgendwo sonst im Land. Nur hier im Asaro-Tal. Ich zeige dir, wie du ihn einsammelst. Wir werden daraus unsere Mudmen-Masken machen. Du musst gut aufpassen, dass keine Steine oder Holzsplitter im Ton bleiben. Sonst würde die Maske nachher leicht kaputtgehen. Dann tust du den Ton in unsere Tasche. Und dann bringe ich dir bei, wie du die Maske machst und wie du mit ihr auftrittst. Schwer, das Zeug ist schwer! Die Masken der Asaro – eine archaische Stammestradition. Über zig Generationen hat sich ihr Aussehen kaum verändert. Bis zu 15 Kilo Ton werden für eine einzige benötigt. Ali modelliert die Maske mit Geschick und Routine. Später lassen die beiden sie in der Sonne trocknen. Steinöfen, um den Ton zu brennen, gibt es im Hochland nicht. ♪ A-capella-Gesang auf Tok Pisin ♪ ♪ George Telek: "Ririwon" ♪ Papua-Neuguinea – ein uraltes Land, ein junges Land. Gerade 50 Jahre unabhängig. Jahrtausendealte Stammeskulturen prallen auf die Welt der Moderne. Lange Kolonialherrschaft durch Briten, Deutsche und Australier haben ihre Spuren hinterlassen. Das Land leidet an Kriminalität, Stammeskriegen und Alkoholismus. In den Städten sind viele Orte streng bewacht, auch das Gelände dieser Fluggesellschaft. Auf der Piste spürt man von diesen Problemen gar nichts. Hier bereitet die Buschpilotin Glenys Watson ihre Cessna vor, checkt Räder, Motor, Propeller. Glenys fliegt für die MAF, die Mission Aviation Fellowship - eine Fluggesellschaft von Missionaren. Die bringt Einheimische und Fracht in abgelegene Dschungeldörfer. Das ist heute mein Programm: Von Goroka fliege ich nach Nomane, dann nach Maimafu und zurück nach Goroka. Die zweite Tour nach Guwasa, Mano, Wabo, Mano und zurück nach Goroka. Ich weiß noch nicht, wie das Wetter im Busch ist. Gleich überprüfe ich das Wetter, um sicherzustellen, dass unser Plan machbar ist. Es sind Orte, die auf kaum einer Landkarte zu finden und fast nur aus der Luft zu erreichen sind. Tiefe Wolken machen Glenys oft einen Strich durch die Rechnung, auch heute. Währenddessen wiegen ihre Kollegen Passagiere und Cargo. Die Cessna ist klein, jedes Kilo zählt. Einige zahlen schon die Frachtgebühren für den Flug von morgen. Alles im System. Aber tauch morgen nicht mit mehr Gepäck auf, sonst zahlst du drauf. Dann endlich geht es los. Glenys checkt, dass alle an Bord sind. Das Rot, Gelb und Schwarz der Kleider sind die Landesfarben. Papua-Neuguinea feiert in diesen Tagen seine Unabhängigkeit. ♪ Majestätische Streichermusik ♪ Die Flüge dauern nur selten länger als 20 Minuten über die Berglandschaften der Eastern Highlands. Es geht zu Dörfern, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt, aber völlig abgeschnitten sind. Von hier oben wird klar, wieso sich bis heute über 800 Kulturen und fast 1000 Sprachen erhalten haben. Die erste Landung. Es holpert mächtig. Manche Landebahnen sind ebener als andere. Es handelt sich um Buschlandebahnen aus Gras, Schlamm und Stein. Die können sehr holprig und uneben werden, wenn die Gemeinde sich nicht genug um sie kümmert. Ohne Landebahn müsste man, um zur nächsten Straße zu kommen, einen ganzen Tag lang über ziemlich steile Berge laufen. Und das wäre für kleine Kinder oder Kranke nicht zu schaffen. Eine Landebahn ist eine Lebensader für die Gemeinden hier. Zurück in Alis und Abes Dorf. Die Masken sind getrocknet. Alles ist bereit für die Vorführung. Dorfoberhaupt Auwo Tenige, den hier alle nur Tiger nennen, packt mit an. Die meisten haben den Tanz schon Hunderte Male aufgeführt. Für Abe ist es das erste Mal. Erzählt wird die Geschichte der Asaro. In grauer Vorzeit hatten die Kämpfer in einem Stammeskrieg eine Schlacht verloren. Sie schmierten sich am Bach mit Schlamm ein und gingen zurück in den Kampf. Bevor das Spektakel beginnt, erklärt Tiger einer Gruppe deutsch-schweizer Touristen, worum es geht. Die sind extra für die Show ins Dorf gekommen. Die Feinde sahen unsere Krieger. Sie dachten, es seien die Geister der Getöteten und suchten das Weite. Keine Angst vor Geistern, Keulen, Pfeil und Bogen, meint Tiger. Ihr seid ja mit euren Kameras bewaffnet. Der Tanz mit den Holosa-Masken, den Geistermasken, ist ein berühmtes Touristenspektakel des Landes. Aber auch eine Tradition, die für die Identität der Asaro große Bedeutung hat. Wird das Ritual vielleicht sogar durch die Besucher am Leben gehalten? ♪ Mystische Klänge ♪ Nach der Show: Gruppenbild mit Schlammkriegern. Und Süßigkeiten für die kleinen Schlammmänner. Keiner der Asaro hat ein Problem damit, seine Stammesgeschichte zu vermarkten. Es ist ja auch nicht so, als würde ein Tourunternehmer aus dem Westen das große Geld an ihnen verdienen. Das hier ist IHR Geschäft. Kaum sind die Touristen weg, macht sich Tiger Tenige auf den Weg ins Nachbardorf. Mit den Jahren wurde er zum Unternehmer in Sachen Stammeskultur. Jetzt will er auch andere Dörfer mit an Bord holen. Das Geschäft mit dem Tourismus hat nicht nur sein Leben verändert. Ich bin Bauer, wie wir alle. Unser Geld verdienen wir damit, Gemüse zu verkaufen. Aber ich arbeite nun auch schon 32 Jahre im Tourismus. Anfangs war ich Reiseleiter und diese Arbeit hat unser Leben um einiges verbessert. Ich kann meine Kinder zur Schule schicken. Alles hat sich für uns dadurch verbessert. So eine Show hat noch niemand aufgeführt. Mit der wollen wir mehr Touristen hierherbringen. So was hat es in Goroka noch nie gegeben. Und auch nirgendwo anders in Papua-Neuguinea. Wir sind die Ersten. So ist das. Tigers Schauspieler warten schon auf ihn. Wie in der Madmen-Show spielen die Dorfbewohner eine eigene Stammeslegende. Sie wurden vor langer Zeit von Nachbarn angegriffen. Tiger ist Regisseur und Produzent zugleich. Ihr da drüben setzt euch vor dem Haus auf den Boden. Und ihr schleicht euch langsam ran und greift diese Familie an. Das sind eure Feinde, die ihr bekämpft, okay? Die verstecken sich im Haus und ihr setzt es in Brand. Brennt es total ab! So bringt ihr sie alle um. Heute ist Generalprobe. Die ersten Touristen sollen in den nächsten Tagen kommen. Alle Schauspieler wissen, was sie zu tun haben. Die unschuldigen Opfer und die brutalen Angreifer. Die Feinde setzen die Hütte in Brand. Die Darsteller, die darin saßen, schleichen sich unbemerkt aus dem Hinterausgang raus. Perfektes Illusionstheater. Tiger ist zufrieden. Das haben sie toll gemacht. Wirklich gut. Perfekt. Nach der Probe Kritik. Kleine Vorschläge zur Verbesserung. Tigers Geschäftspartner rufen an und wollen wissen, wann sie die ersten Touristengruppen buchen können. Als Tradition wird Entertainment und Einnahmequelle, wie so oft. Am nächsten Morgen machen sich Ali und Abe in aller Frühe auf den Weg in die Provinzhauptstadt, zum jährlichen Festival der Stämme. ♪ George Terek: "Abebe" ♪ Es geht nach Goroka, eine verschlafene Kreisstadt. Aber einmal im Jahr, zur großen Goroka-Show, wacht sie auf. Aus dem ganzen Land reisen die Menschen an. ♪ Rhythmisches Trommeln ♪ Eine Wunderwelt. Vertreter der vielen Völker aus ganz Papua-Neuguinea sind gekommen. Eine grandiose Mischung aus Spektakel, Show und Traditionspflege. ♪ Rhythmisches Trommeln mit Chorgesang ♪ Es ist das größte Festival im Land. Hotels sind Monate im Voraus ausgebucht. Gegründet wurde die Show von den australischen Kolonialherren, um Kriege verfeindeter Stämme zu beenden. Aus der Friedenskonferenz wurde Tradition. Auch die Mudmen dürfen nicht fehlen. Ali nutzt die Zigarettenpause für einen Plausch mit dem Nachbarstamm. Für Abe ist es das erste Festival. Er möchte möglichst viel über all die verschiedenen Stämme wissen. Die Tänze der Pazifik-Anwohner sind seinem Onkel völlig fremd. Besser kennt er sich mit den Nachbarstämmen des Hochlands aus, die sich in gespenstischen Masken wie in Zeitlupe bewegen. Das sind Nokondis. Die stellen die Geister der Eastern Highlands dar. Geister, Teufel, Gespenster der Vergangenheit. Guck, ihre Körper sind halb rot bemalt und halb schwarz. Die eine Hälfte steht für die Geister, die andere für die Menschen. Die rechte Hand mit dem Speer steht für den Menschen. Die linke Hand ist die Hand des Teufels. Diese Gestalt gilt als der Vorvater der Nokondis. Ein Festival, das auch von Touristen, aber in erster Linie von Papua-Neuguineern selbst besucht wird. Hier feiern sie die berauschende Vielfalt ihrer Kulturen. Eine gute halbe Flugstunde entfernt warten Erdnussfarmer auf die Buschpiloten Glenys. Sie wollen ihre Ware auf den Markt in die Provinzhauptstadt Goroka bringen. Sobald alle Säcke verstaut und alle Erdnüsse abgewogen und abgerechnet sind, geht es weiter. Es wird spät. Glenys muss vor der Dunkelheit zurück in Goroka sein. Eine letzte Station. Vor acht Jahren entschloss sich Glenys mit ihrer Familie, als Buschpilotin Missionsarbeit zu machen. Ich wurde definitiv von Gott dazu berufen. Mein Vater starb vor zwölf Jahren, er war erst in seinen Fünfzigern. Das ließ uns über das Leben nachdenken. Wir wollen uns nützlich machen, solange wir hier auf der Erde sind. Was können wir tun, um Menschen in abgelegenen Gegenden zu helfen? Denen, die keinen Zugang zu für uns normalen Dingen haben: Schulen, Ärzten, Krankenhäusern. Als hätte er es gehört, meldet sich ein Dorfbewohner zu Wort. Glenys erinnert sich an ihn. Du hattest dich am Kopf verletzt. Da habe ich dich ins Krankenhaus von Kundiawa geflogen. Ja, und ich wollte mich dafür bedanken. Gott schütze dich. Er beschützt dich auch, wenn du an all diese anderen Orte fliegst. Er wird dir dafür danken, was du getan hast. Es ist mein zweites Leben. Ich wäre fast gestorben und nun lebe ich mein zweites Leben. Das habe ich dir zu verdanken. Als ich dich abholte, warst du schwer verletzt. Es ging dir nicht gut. Gott sei Dank konnte ich dich ins Krankenhaus bringen. Bin ich froh, dass du am Leben bist und wieder gesund in deinem Dorf. ♪ Majestätische Streichermusik ♪ Hierher zu kommen, ihn gesund und lebendig zu sehen und zu hören: "Danke, du hast mir das Leben gerettet." Das ist schon toll. Ich habe echt eine Gänsehaut bekommen. ♪ Majestätische Streichermusik ♪ Nicht nur in die Buschdörfer kommt man in Papua-Neuguinea nur aus der Luft. Auch zwischen Städten und Provinzen gibt es kaum Straßen. Jede Reise beginnt im Flughafen - mit einem Nervenspiel. Meistens sind die Flüge unpünktlich oder werden ganz gestrichen. Treibstoff ist rar in Papua. Manchmal dauert es Tage, bis es endlich losgeht. Diesmal nach einem Selfie in Richtung Nordosten, an die Bismarcksee. Früher nannte man die deutsche Kolonialstadt Rabaul Perle des Pazifiks. 1994 wurde sie von einem Vulkan mit Lava überschüttet. Lange sprach man hier sogar Deutsch. Das Tropical Lunch Haus mit seinem Sprachmix aus Englisch und Deutsch zeugt bis heute von der Kolonialgeschichte. Rabaul war von 1905 bis 1914 die Hauptstadt der deutschen Kolonialverwaltung. Und auch dieses Beach Resort gehörte damals den Deutschen. Vielleicht sogar, er weiß es nicht genau, seinem Ur-Ur-Großvater. Kurt Diercke managt das Hotel als Angestellter. Schutzgebiete nannte Deutschland zynisch seine Kolonien, auch das sogenannte Deutsch-Neuguinea. Jeder Widerstand gegen die Kolonialherren wurde brutal niedergeschlagen. Pardon my German: "Kaiserliche Deutsche Postagentur." Ein faszinierendes Bild. Als ich es vor einem Monat bekam, dachte ich: Das kenn ich doch. Ich habe ein Foto von meinem Urgroßvater Karl Diercke Junior, der an derselben Stelle sitzt und einen Brief öffnet. Wer weiß von wem damals. Unglaublich, wie diese Dinge zusammenkommen. Diercke hat sich intensiv mit der Kolonialgeschichte seiner Familie auseinandergesetzt. Noch fünf Sekunden bis zu Hause. In Deutschland ist der Name Diercke zumindest im Westen jedem Haushalt bekannt. Kurt ist der Ur-Ur-Ur-Enkel von Carl Diercke, der den berühmten Diercke Weltatlas begründete. Lange Standardwerk in den Schulen der Bundesrepublik. Carls Sohn, Carl Wilhelm, war der erste Diercke, der als Kolonialist nach Papua-Neuguinea ging. Dort heiratete er eine Einheimische. Unsere Familiengeschichte ist in Papua sehr bekannt und respektiert. Andere Kolonialisten waren nur auf Profit aus. Uns ging es um die Menschen, und das ist auch heute noch so. Mein Opa Rudolf Diercke wurde in dem kleinen Dorf Malapao geboren. An freien Tagen sorge ich dafür, dass der Familienfriedhof, der hier als Mat Mat bekannt ist, okay ist. Dass die Gräber sauber und gut gepflegt sind. Der Mat Mat ist eine gute halbe Autostunde entfernt. Die Dierckes in Papua-Neuguinea. Keine rein deutsch-koloniale Familiengeschichte. Sie haben Einheimische geheiratet. Selbst die Tochter einer samoanischen Prinzessin ist im Stammbaum. Kurts Vater und Großvater verwalteten Plantagen lange nach der deutschen Kolonialherrschaft. Die Besitzer dieser Plantagen waren zuerst australische Kolonialisten. Danach übernahm eine katholische Mission die Plantage und heuerte Kurts Großvater Rudi an. Er war für Plantagen in ganz Neuguinea verantwortlich. Da wurde sicher nicht rumgetrödelt: lange Arbeitszeiten, harte Arbeit. Es ist heiß und stickig. Und er musste die Anforderungen der Käufer und Eigentümer erfüllen. Neuguinea ist ein harter Ort zum Arbeiten. Damals wie heute. Ganz klar. Der Friedhof liegt auf der ehemaligen Kokosplantage, die einst Kurts Großvater verwaltete. Die Plantage ist heute in 36 Parzellen aufgeteilt, die den Bewohnern des Dorfes gehören. ♪ Jarahn: "Dukduk (Enb Special)" ♪ Die Plantagenbesitzer kennen Kurt seit seiner Kindheit, sehen in ihm nicht den Urgroßenkel der Kolonialisten. In Europa würde er einen Kaffee bekommen. Hier gibt es traditionell eine Kokosnuss zur Begrüßung. Eine der Kokosfarmerinnen wohnt direkt um die Ecke. Silla! Komm raus, ich bin's! Auch Sila Watangia kennt Kurt, seitdem er ein kleines Kind war. Ich hab dich so lang nicht gesehen. Sila war zwei Jahre alt, als Papua-Neuguinea unabhängig wurde. Das war vor 50 Jahren. Damals herrschte Euphorie. In den Tagen nach der Unabhängigkeit hatten wir viel zu feiern. Ja, klar. Die Freiheit, uns hier in Papua-Neuguinea ein unabhängiges Land zu nennen. Aber so um die Jahrhundertwende, um das Jahr 2000 rum ... ... da ging's bergab. Vor allem unsere Lebensqualität. Während unsere Politiker in Saus und Braus die Annehmlichkeiten der Unabhängigkeit genießen. Mich beeindruckt die Widerstandsfähigkeit der Papua-Neuguineer, ihre Stärke und Hoffnung total. Wenn man hier lebt, muss man zäh und stark sein. Was die Menschen hier aushalten können, das ist wirklich bewundernswert. Von der Plantage auf den Markt. An manchen Ständen bezahlen die Frauen nicht mit Geld, sondern mit Ketten. Ketten aus winzig kleinen Muscheln. Mit denen wird Reis gekauft, Gemüse und Getreide. Aber nicht überall. In den Supermärkten kann man nur mit hartem Cash einkaufen. ♪ Rhythmische Gitarrenmusik ♪ Viel von diesem Muschelgeld stammt von den Duke-of-York-Inseln. Und auf die kommt man mit dem Motorboot. Mit an Bord: der Prediger Gaius. Er fährt zu einem Kondolenzbesuch auf seiner Heimatinsel Mualim. Eine Dorfbewohnerin ist gestorben. Ich komme, um allen mein Beileid zu bekunden und ein paar Gedanken mit den Trauernden zu teilen. Sie müssen Muschelgeld vorbereiten. Denn das ist der Brauch. Bei der Zeremonie am Ende der Trauerzeit verteilt man Muschelgeld. Auf Kokosnüssen stechen die Männer der Insel Löcher in die Muscheln. Für die Ketten, mit denen auf dem Markt bezahlt wird. Dabei kauen sie Betelnüsse. Eine Art natürliches Aufputschmittel, das den Speichel rot färbt. House Cry: So heißt in Papua ein Haus, in dem getrauert wird. 100.000 Muscheln wollen die Töchter der Verstorbenen auf Ketten fädeln. Mit ihnen bezahlen sie am Ende der Trauerzeit die Menschen, die in diesen Tagen für sie kochen, waschen und den Garten pflegen. Die schwarzen Farbstreifen auf dem Gesicht sind Zeichen der Trauer. Gaius, der Prediger der kleinen Insel, macht seinen Kondolenzbesuch. Mein Beileid. Es tut mir so leid. ♪ Helle Töne ♪ Als Kirche und Versammlungsort dient eine kleine Bambushütte. Auf der Kanzel spricht Gaius eine Mischung aus Englisch, der Landessprache Tok Pisin und der Ortssprache. One, two, three. (rhythmisches Klatschen) Okay. Thank you and welcome. Now we're ready to ... ... go into our service. Gaius bedankt sich für die Anteilnahme und beginnt den Gottesdienst. Die Missionsarbeit christlicher Kirchen war und ist bis heute in Papua-Neuguinea überall präsent. Entsprechend gibt es jede erdenkliche Glaubensrichtung. Meist stark vermischt mit der Religion der Völker. Und auch hier bei der Kollekte wird mit Muschelgeld bezahlt. Die Tradition des Muschelgelds bedeutet uns sehr viel. Verschwinden wird sie nicht. Sie hat mit unserem Selbstbild als Gemeinschaft zu tun, mit unserer Kultur und Identität. ♪ Vielstimmiger Gesang ♪ 800 Kilometer entfernt, an der Nordküste Papua-Neuguineas, arbeitet sich ein Bus mit wenigen Passagieren über staubige Straßen. Gehalten wird nur an den Marktständen am Pistenrand. James Yumut ist auf dem Weg von der Provinzhauptstadt zu seinem Heimatdorf am Sepik River. Wie viele Papua-Neuguineer hat er viele Jobs. Er ist Bootsmann, Holzschnitzer und eines der Oberhäupter des Dorfs. Von der Bootsanlegestelle geht es in noch unberührte Naturlandschaften. Aber James ist besorgt. Alle reden davon, dass direkt am Sepik River eine riesige Kupfermine entstehen soll. Vielleicht sogar die drittgrößte Kupfermine der Welt. Daher kommen alle möglichen NGOs hierher, Nichtregierungsorganisationen, und treffen sich mit den Dorfbewohnern. Sie sind besorgt, dass das Wasser des Sepik verseucht wird, die Fische umbringt und damit unser Leben zerstört. Vielleicht werden wir die Region verlassen müssen. Eine halbe Stunde flussabwärts wartet Colis Pinga auf James. Er ist einer von denen, die mit Herz und Seele gegen die Mine kämpfen. Vor ein paar Jahren ist er aus der Hauptstadt in das kleine Dorf Korogo gezogen. Die Vorstellung, dass der berühmte Sepik verseucht werden könnte, war für ihn unerträglich. Er wurde Mitglied der größten Organisation zur Rettung des Flusses: Save the Sepik. Colis zieht von einem Dorf zum anderen, um vor den Gefahren der Kupfermine zu warnen. James bringt ihn zu seinem Heimatdorf Kongonomun. Die meisten haben schon von ihm gehört und warten am Flussufer. James Yumut gehört zum Stamm der Yatmut. Wichtiger Besuch wie Colis, der Umweltschützer, wird mit dem Cassowary-Tanz empfangen. Cassowary, das ist der größte Vogel in Papua-Neuguinea. Dieser Tanz ist lebendiges kulturelles Erbe. Hierher verirrt sich kaum ein Tourist. Nur Kinder tanzen um das Totem. Der Cassowary gilt als ihr Beschützer. Nach dem traditionellen Willkommensgruß bringt James Yumut Colis Pinger in das Haus Tambaran. Das Tambaran ist das Spirit House. Ein Ort für Zeremonien und Versammlungen, in dem alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Colis kommt mit einer klaren Botschaft. Der Sepik River ist in Gefahr. Irgendwas stinkt bei dieser Mine. Wo werden sie die chemischen Abfälle hin tun? Wir können nicht erlauben, dass sie in unseren Fluss kippen. Dieser Fluss gehört uns. Wenn sie den Abfall in den Fluss kippen, werden alle Fische sterben. Das Wasser wird nicht mehr trinkbar sein. Wenn diese Mine in Betrieb genommen wird, und wir haben all diese Probleme: Wird irgendjemand uns helfen? Glaub nicht, dass die Regierung sich um dich kümmern wird. Die haben kein Geld. Die Betreiber der Mine sind aus China. Denen bist du völlig egal. Die denken nur ans Geld. Hier geht es um alles. Um den Fluss und um die Fische, aber auch um uralte Kultur. Die Holzskulpturen des Sepik Rivers sind weltberühmt. Abbilder der Fluss- und der Geisterwelt. Das Tambaran ist auch Werkstatt für die Holzschnitzer von Kongonomun. James gilt als einer der Besten. So wie die meisten Papua-Neugineer sind er und sein Bruder Luke Christen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht mehr an ihre alten Götter glauben. Das Christentum ist doch gerade mal erst gestern hier angekommen. Und mit gestern meine ich vor 100 Jahren. Schon lange davor glaubten unsere Vorfahren an Geister. Wir nennen sie Wagan. Sie sind für uns wie Götter und sie leben unter uns am Fluss. Nehmen wir an, jemand ist krank. Dann betet er vielleicht zum Gott der Christen, damit er wieder gesund wird. Er betet und betet und wartet und es funktioniert nicht. Also geht er am Ende zu einem Medizinmann, einem Magic-Man, einem Zauberer. Und der hat echte Kräfte, Kranke mit der Macht unserer Geister zu heilen. Geisterglaube, Zaubermedizin, Wunderheilungen: In den abgelegenen Dschungeldörfern gehören sie zum täglichen Leben. Die Frage nach der Authentizität von Ritualen, Tänzen und Masken stellt sich hier nicht. Die alte Kultur hat sich durch Kolonialismus, Missionierung und Tourismus nur wenig verändert. Ganz im Osten Papuas, in Gaulim, lebt der Stamm der Baining. Bekannt sind die Bainings für ihren Feuertanz. Ein Ritual, das die Geister des nahen Vulkans beschwichtigt, das aber auch Heilung bringt. Besonders, wenn es Probleme in der Dorfgemeinschaft gibt. Die Erdnussfarmerin Daily August leidet unter Angstzuständen. Ihr Leben ist durcheinandergeraten, als alte Stammestraditionen gebrochen wurden. Ein Geheimnis wurde aufgedeckt. Und kaum etwas ist in Papua-Neuguinea so heilig, so unantastbar wie ein Geheimnis. Ich mache mir große Sorgen. Wir Frauen haben ein Haus, nur für uns. Das Geisterhaus. Und das ist für Männer tabu. Aber Männer haben sich da rangeschlichen und unsere Geheimnisse ausspioniert. Also wollen wir heute Nacht eine Zeremonie abhalten. Dort will ich allen erzählen, wie schlecht es mir deswegen geht. Für die Zeremonie pflückt Daily eine Heilpflanze, die sie später in einem Korb verbrennen wird. Zusammen mit ihrer Verletzung und ihren Ängsten. Der Feuertanz, von dem sich Daily Heilung verspricht, ist am Abend. Jetzt gibt es erst einmal Mittagessen. Tapioka-Bälle in Bananenblättern. Normalerweise kocht sie gerne, heute nicht. Dailys Mann versucht, zu trösten. Als dein Mann muss ich sagen, es tut mir wirklich leid, was diese anderen Männer gemacht haben. Ich kann dich nur darin unterstützen, zu dieser Zeremonie zu gehen. Du musst diesen Korb verbrennen und dich von den Sorgen und Ängsten befreien, die da drin sind. Tief im Dschungel: das Geisterhaus der Frauen. Es ist der Ort, an dem Männer die Frauen bespitzelten. Jetzt muss er spirituell gereinigt werden. Das geschieht durch den Feuertanz am Abend. Mit extremer Sorgfalt für jedes Detail bereiten die Frauen die zeremoniellen Masken vor. Das ist unser geheimer Ort, an dem sich die Frauen auf die Heilungszeremonie vorbereiten. Wir werden tanzen. Der Tanz wird uns befreien und wir werden wieder glücklich sein. Alle halten den Atem an, als Daily vor das versammelte Dorf tritt. Eigentlich wollte sie sagen, wie wütend sie auf die Männer ist. Im letzten Moment verlässt sie der Mut und sie bringt nur einen Satz raus. Heute Abend werden die Masken die bösen Geister verjagen. Der Beutel mit den Heilpflanzen: in die Flammen. ♪ Ritueller Gesang ♪ Jetzt fühle ich mich frei. Ich bin glücklich, nachdem der Korb mit den Pflanzen im Feuer verbrannt ist. ♪ Ritueller Gesang ♪ Der Baining-Feuertanz: Spirituelles Ritual, heilbringende Zeremonie und einzigartige Performance. Ein Tanz in Trance. Die Tänzer, immun gegen Glut und Flammen. Erst wenn die verlöschen, sind auch die letzten bösen Geister besänftigt. ♪ Ritueller Gesang ♪ ♪ Sphärische Klänge ♪ Zurück am Sepik River. Für alle ist der Fluss mehr als nur ein gefährdetes Naturschutzgebiet. Der Sepik ist wie eine Mutter zu uns. Er gibt uns Essen. In guten und schlechten Zeiten ernährt er uns. Er ist immer für uns da, wie eine Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert. Der Sepik ist unser Leben. Wenn dieses Wasser verseucht wird, wird unser ganzes Leben zerstört. Der Sepik gibt uns Essen, Trinkwasser und Wasser zum Waschen. Auf dem Fluss transportieren wir die Baumstämme für unsere Häuser. Ja, dieser Fluss ist unser Leben. ♪ Mystischer Frauengesang ♪ Papua-Neuguinea: Das ist der Sepik River und eine noch unberührte Landschaft, heute bedroht vom großen Geld der Bergbaugesellschaften. Ein Land mit über 800 Völkern und fast 1000 Sprachen, einzigartig auf der Welt. Ein Land, das seine atemberaubende Vielfalt von Farben und Kulturen feiert. Rituale, die auch für Touristen aufgeführt werden, und doch authentisches kulturelles Erbe bleiben. ♪ Mystischer Frauengesang ♪ Copyright Untertitel: NDR 2025