v1.0 . Untertitelung: BR 2021 Es war vor etwa 150 Jahren, als in Deutschland ein neuer Gedanke keimte. Natur ist schützenswert. Diese Erkenntnis schuf einen neuen Begriff: Naturdenkmäler. Sie stehen für Einzigartigkeit und Vielfalt, für Schönheit und Erhalt. Und doch erzählen sie auch Geschichten vom Werden und Vergehen der Natur. Bayern hat inzwischen über 7000 davon. Zeit, sie kennenzulernen. Gegenüber der majestätisch aufragenden Watzmann-Ostwand liegen im Berchtesgadener Land die Ausläufer des Hohen Bretts. In Regionen wie dieser nahm das Aussehen vieler oberbayerischer Landschaften seinen Anfang. Dieser Prozess läuft immer noch. Das Bergwild trägt seinen Teil dazu bei. Jetzt, im November, ist die Brunftzeit der Gämsen in vollem Gang. Über Zinnen und Grate geht die wilde Jagd der Böcke. Ständiger Wechsel von Tau und Vereisung in dieser Jahreszeit macht den Fels spröde und locker. Auf den Sonnenhängen dringt Schmelzwasser zwischen die Spalten. Den mit Testosteron vollgepumpten Böcken geht es darum, wer vor den Geißen die beste Show liefert. Und da passiert es. Kleine Abgänge wie diesen gibt es ständig. In größerem Stil sind es besondere Ereignisse, wie an der Südseite des Hohen Bretts. Gefrorenes und ins Gestein gesickertes Wasser sprengte im Mai 2018 50.000 Kubikmeter Kalk aus der Wand. Schon seit ihrer Entstehung vor etwa 100 Millionen Jahren sind die Alpen der Verwitterung und Abtragung ausgesetzt. Ein paar Täler weiter Richtung Westen fließt der gewaltigste Geröllstrom der bayerischen Voralpen, das Wimbachgries, ein Geotop. Wie Naturdenkmäler sind Geotope besonders schützenswerte Landschaftselemente. Ständig aus den umliegenden Wänden nachgefüttert, streben die 300 Meter dicken Massen mit kaum merklicher, aber beständiger Gewalt talabwärts und entziehen dem Bergwald seinen Lebenssaft. Doch im Lauf der Jahrtausende entwickeln sich immer wieder Spezialisten, die sich anpassen und auf den unwirtlichsten Untergründen gedeihen. Der Spirke, einer baumartigen Latschenkieferart, können die Verfrachtungen nichts anhaben. Wasser, Gestein und Temperaturwechsel sind die Zutaten, aus denen Neues entsteht. Die Niederschläge sammeln sich. Mit dem nächsten Tauwetter werden sie ihre gespeicherte Kraft entfesseln. Schmelzwasser in Verbindung mit Geröll und Sand fräst sich seit der letzten Eiszeit fortwährend in Risse im Gestein und höhlt es weiter aus. Am Ende des Kleinwalsertals im Allgäu ist die tiefste Schlucht Mitteleuropas, die Breitachklamm. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde sie erschlossen. Bis weit in den Frühling hinein geht man durch eine Wunderwelt aus Eis. Besucher können Zeuge der donnernden Kräfte im Zentrum dieses Naturdenkmals werden. Bis zu 150 m tief hat sich die Breitach bereits in den aufgefalteten Kalk gefressen. Nach 2,5 km endet die Klamm in einem wilden Gemenge aus Gischt, abgestürzten, transportierten und zerkleinerten Felsbrocken. Alle Alpenflüsse haben Kiesel-Geschiebe dabei. In den Flüssen sammeln sich jetzt Fischarten wie Äschen oder Nasen für ihr Frühjahrs-Laichgeschäft. Auch andere machen sich die verfrachteten Steine zunutze. Im Geröll: Zehntausende lebendige Kiesel-Röhren. Köcherfliegenlarven haben sich aus dem zerriebenen Fels individuelle Wohnröhren gezimmert, selbst gestaltet und verklebt mit einem speziellen Sekret aus ihren Kopfdrüsen. Geschützt durch diesen Panzer, fressen sie alles, was sie mit ihren Mundwerkzeugen zu fassen kriegen und zerkleinern können. Alpenflüsse wie die Obere Isar transportieren das Geschiebe dann weiter durch die Voralpentäler. Das gesamte Tal ist ein Geotop und als Deutschlands letzte alpine Wildflusslandschaft bekannt. An einzelnen Stellen hat der Fluss riesige Schuttmassen freigelegt, die nach der letzten Eiszeit hier abgelagert wurden. Solche Schuttberge sind im Alpenvorland allgegenwärtig. Viele sind bewachsen und als solche nicht mehr erkennbar. Der 800 m hohe Schindelberg nördlich von Bad Tölz überragt die meisten von ihnen. Auf seiner Kuppe findet sich ein Naturdenkmal. Über 3 m große Blöcke aus kristallinem Granit, der eigentlich in den Zentralalpen, 150 km weiter südlich, vorkommt. Wie also sind sie hierher gekommen? Der Schindelberg ist eine sogenannte Rückzugsmoräne. Das Nebelmeer vermittelt einen Eindruck, wie es ausgesehen haben muss, als vor 15.000 Jahren Gletschermassen das Voralpenland bedeckten. Während des Beginns der letzten Kaltzeit bildeten sich riesige Eismassen, die sich aus den Alpentälern in die Ebene nach Norden ausdehnten. Diese Gletscher schoben Geröll vor sich her, in ihrem Inneren befanden sich große Gesteinsbrocken. Sie waren in ständiger Bewegung. Während verschiedener Phasen des Vorstoßens und Abschmelzens der Gletscherzungen hinterließen sie an ihren Rändern Berge aus Schutt und Geröll, die heutigen Moränenhügel. So wie den Schindelberg. Die Findlinge auf dessen Kamm sind Mitbringsel aus dem Inneren des Gletschers. Irrblöcke aus den Stubaier Zentralalpen, Granit auf Kalkschutt. Entlang einiger Alpentäler findet sich an manchen Stellen besonders glatter Kalk. Hier polierten ihn Eismassen aus den Hohen Tauern und den Kitzbühler Alpen. Mitgebrachtes Geröll ritzte feinste Querrillen. Nach dem Abtauen der Gletscher floss das Wasser zu Tal, gestaltete den Fels weiter, schuf Abflussrinnen, Trichter und Wasserpfannen. Wie beim Naturdenkmal "Gletschergarten" im Weißbachtal bei Inzell. In viel kleinerem Maßstab hält der Geröllfluss bis heute an. Die Geschiebe aus dem Karwendel im Oberen Isartal sind heute Lebensraum angepasster Tierarten. Flussregenpfeifer legen ihre gut getarnten Eier in selbst gegrabene Mulden, mitten auf die Kiesbänke. Männchen und Weibchen wechseln sich ab. Während der eine brütet, passt der andere auf und lenkt potenzielle Störer und Feinde ab. Sich die Kiesbänke als Brut- und Nahrungsrevier zu erschließen, ist gewagt. Neben der Einsehbarkeit sind auch die Bänke selbst ein Risiko: Das Frühjahrshochwasser steht kurz bevor. Träfe es das Nest noch vor dem Schlupf, wäre die Brut verloren. Einer der Ursprünge der Isarkiesel. Die Grate des höchsten deutschen Berges, der Zugspitze. Am Grund ihrer Nordflanke erstreckt sich das Höllental, in ihm, einigermaßen geschützt vor Sonnenstrahlen, einer der letzten deutschen Gletscherreste: der Höllentalferner. Das Geotop schmilzt. Möglicherweise ist es bald Geschichte. Die freigelegten Geröllmassen lassen erahnen, wie das bayerische Oberland kurz nach der letzten Eiszeit ausgesehen hat: Übersäht mit Kämmen und Schutthügeln neben und hinter den Gletscherzungen. Heute sind sie bewachsen. Moränen und sogenannte Bichl. Das Voralpenland ist übersäht mit diesen abgerundeten Hügeln aus eiszeitlichem Gletscherschutt. Einige von ihnen sind so markant, dass sie als Naturdenkmäler besonders geschützt und so zur Heimat seltener Pflanzen wie der kalkliebenden Küchenschelle geworden sind. Als die Gletscher gänzlich tauten, floss das Schmelzwasser in riesigen Mengen zwischen den Schuttbergen nach Norden hin ab. Es suchte sich seinen Weg nach dem Prinzip des geringsten Widerstands. Doch manchmal gab es keinen Ausweg. Dann musste sich das Schmelzwasser mitten durch die Moränen graben. In einer Seitenmoräne des Inntalgletschers entstand so das Mangfalltal. Jetzt, im April, ziehen hier Hunderte Nasen, eine Karpfenart, aus dem Inn herauf und suchen geeignete Stellen für die Eiablage. Sie nutzen Stromschnellen. Das Laichgeschäft ist anstrengend. Beständiges Schlagen und Wedeln ist nötig, um die Kiesel von Algen zu befreien. Viele Flüsse Oberbayerns sind heute durch Abwässer und Gülle verschmutzt. Wird es zu viel, kriegen es auch die fleißigsten Wedler nicht mehr sauber. Doch ein paar geeignete Stellen gibt es noch. Schon bald sind kleine Augenpaare zu sehen. Mithilfe eines Sekrets kleben die Eier zwischen den Steinen. Das funktioniert nur an sauberen Kieseln. Ganz ähnlich wie bei den Köcherfliegenlarven. Sie sind in der Nähe. Und dann: Kleine Nasenlarven pellen sich aus den Eiern. Die Köcherfliegenlarven sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Doch wie bei den meisten Fischen gilt auch bei den Nasen: Die Masse macht's. Bei Millionen von Eiern werden die Fliegenlarven den Fischbestand nicht gefährden. Ein paar Wochen später haben sich viele Eier zu kleinen Jungnasen entwickelt. Manche breiten Täler des Voralpenlandes lassen erahnen, welche Schmelzwassermassen hier einst abgeflossen sind. So wie an der Günz im Allgäu. Hier kann man ins Innere eiszeitlicher Ablagerungen blicken. Die Steilhänge bestehen aus einem verbackenen Schottergemisch, dem Nagelfluh. Über die Zeit lösten sich riesige Blöcke aus der Wand, wurden zu einem Labyrinth neu zusammengewürfelt, dem Naturdenkmal "Teufelsküche". Seine Spalten und Auswaschungen regen Fantasie und Legendenbildung an. Hier soll der Teufel hausen. Die Günz mäandert heute gemütlich durch das breite Tal. Ein kleiner Rest der Schmelzwassermassen. Der ehemalige Gletscherabfluss ist zum wertvollen Sumpfbiotop geworden. An den Schilfufern der Günz kommen jetzt im April die Kreuzottern aus der Erde und werfen als erstes ihre alte Haut ab. Frisch geschält kann zwischen den Schneeresten die Partnersuche beginnen. Sie bezüngeln sich, reiben sich aneinander und wärmen sich in der Sonne für die beginnende Paarung. Verschiedene Farbvarianten treffen hier aufeinander. Die normale schwarz-braune, aber auch die rein schwarze Höllenotter und die rote Kupferotter. Weiter südlich, im Gebirge: Die Ursprünge mancher Alpenbäche sind jetzt besonders spektakulär. Im porösen Kalkgestein gesammelt, schießt das Schmelzwasser aus der löchrigen Wand, wie hier beim Geotop "Kuhfluchtquelle" im Werdenfelser Land. Aus unzähligen Quellen und Abflüssen sammelt sich das Schmelzwasser dann im Talgrund und gestaltet ihn um. So verändern sich Teile der Oberen Isar bei jeder Frühjahrsschmelze: Das Wasser gräbt neue Flussläufe, wälzt Kiesbänke um, reißt Bäume mit. Mittendrin: das Regenpfeiferpärchen. Ob die Brut die Schneeschmelze überlebt hat? Die Küken sind nicht nur wohlauf, sie sind auch schnell unterwegs. Die Eltern haben alle Mühe, die vier im Blick zu behalten. Sie gehen selbst auf Nahrungssuche. Jetzt im Mai bietet der Kies für die Kleinen schon allerlei Interessantes. Aber auch Furchteinflößendes. Wolfsspinnen gehören zwar zu ihrer Nahrung, aber das hat noch Zeit. Westlich der Isar erhebt sich die Benediktenwand. Einer der nördlichsten Voralpengipfel. Auf ihrer Südseite haben Eis und Wasser im Kalk eine besondere Vertiefung geschaffen, die Höllgrube. Das 60 m tiefe Naturdenkmal ist windgeschützt und warm. Deshalb erhält es täglich Besuch. Lange Zeit war das Steinwild aus Bayern verschwunden. Um 1970 wurden ein paar Steinböcke an der Benediktenwand wieder angesiedelt. Aus einer Handvoll ist seitdem eine stabile Population mit über 80 Individuen geworden. Steinböcke sind neuen Gebieten gegenüber misstrauisch. Dass sie die Benediktenwand angenommen haben, war nicht selbstverständlich. Aber die südseitigen, griffigen Kalkwände in Kombination mit dem Naturdenkmal "Höllgrube" und seinem geschützten Mikroklima ergeben für die Steinböcke einen perfekten Lebensraum. Einige Kilometer weiter südöstlich, bei Mittenwald, hat die Höllgrube viele kleine erdgeschichtliche Geschwister. Zu Füßen des Karwendels erstrecken sich Wiesen mit rätselhaften Buckeln. Sind es kleine Karsttrichter, Frosthebungen oder gar vom Wind entwurzelte Bäume? In jedem Fall sind die Buckelwiesen bei Mittenwald ein Ort der Schönheit und Artenvielfalt. Von der Natur geformt, werden sie heute vom Menschen als Naturdenkmal von Hand gepflegt und erhalten. Sie bleiben ein Geheimnis der bayerischen Naturgeschichte. Die Schönbachalmen im Nationalpark Berchtesgaden. Das Weidevieh erschließt sich gerade eine Almwiese. Misstrauisch beäugt von ansässigen Bergbewohnern. Die Murmeltiere wollen nicht teilen. Sie brauchen die saftigen Spätsommerwiesen für ihren Winterspeck. Doch es ist genug für alle da. Die ehemaligen, heute überwachsenen Geröllkegel des Nationalparks sind perfekt für die Nager. Es gibt Nahrung und: In die lockere Erde zwischen den Gesteinsblöcken können sie ihre Wintergänge bis zu 7 m tief graben. So sind sie bestens gewappnet für ihren 6-monatigen Winterschlaf unter den Schönbachalmen. Die warme Septembersonne lässt die Untersberg-Südwand in den Berchtesgadener Alpen rot erglühen. Der sagenumwobene Gebirgsstock ist in seinem Inneren durchlöchert von Hunderten Hohlräumen und kilometerlangen Gangsystemen. Eines unter ihnen sticht besonders hervor. Die Schellenberger Eishöhle. 1200 Höhenmeter müssen zu Fuß überwunden werden, um ihre faszinierende Eiswelt bewundern zu können. Paul Schmaus ist selbst ein Urgestein des 1925 erschlossenen Naturdenkmals. Seit fast 20 Jahren führt er Besucher durch die Höhle. Es geht 55 m hinunter, vorbei an 30 m dickem und 3000 Jahre altem Eis. Hier ist das gesamte Jahr über Winter. Die Carbidlampe lässt die Eiswelt funkeln. Eine geologische Besonderheit macht es möglich: Die kalte Luft des Winters bleibt während der Sommermonate am Grund der Höhle gefangen. Eine sogenannte statisch bewetterte Sackhöhle. Das Eis wächst im Frühjahr, wenn Schmelzwasser ins Innere gelangt. So ist die Schellenberger Eishöhle einer der ganz wenigen Orte weltweit, an denen Eismassen trotz Klimaerwärmung noch nicht abschmelzen. Ein weiteres Naturdenkmal am Fuß eines anderen durchlöcherten Gebirgsstocks des Berchtesgadener Landes: das Schwarzbachloch. Bei Trockenheit ein ganz normaler Höhleneingang. Ein Sommergewitter zieht heran. Heftige Gewitter sind im Sommer hier an der Tagesordnung. Der poröse Kalk der Voralpen saugt sich dann mit Wasser voll. Auch im Berchtesgadener Land. Beim Naturdenkmal "Schwarzbachloch" spuckt es der Berg wieder aus. Am Schliersee entfalten die Josephstal-Wasserfälle ihre ganze Kraft. Wasser, eigentlich Landschaftsgestalter, wurde vielerorts gebändigt, gestaut und in Flusskorsette gezwängt. Doch an manchen Stellen dürfen sich Flüsse noch frei entfalten. So wie auf Höhe des Geotops der Pupplinger Au hat die Isar einst überall ausgesehen. Auch im Bereich ihrer Mündung in die Donau darf sie bei Hochwasser noch Bäume entwurzeln, Wälder überfluten und neue Arme bilden. In der kontrollierten und durchgeplanten Kulturlandschaft eine Seltenheit. Umgestürzte Bäume und unterspülte Bereiche bieten Flussfischen wie dem Aitel Unterstände. Auf seinem fast 300 km langen Weg von der Quelle bis hierher war der Fluss nicht untätig. Grobe Steine aus den Alpen und Muschelschalen wurden zu feinstem Sand zerrieben und von Strömungen zu Unterwasserdünen geformt. In tieferen Bereichen: Wände aus Seeton, einer eiszeitlichen Ablagerung. Rückzugsort einer urzeitlich anmutenden Kreatur. Die bis zu 3 m langen Waller finden in ausgewaschenen Spalten und Höhlen der Seetonschichten Verstecke und Ruhezonen. Auch der oft wenig geliebte Biber hat hier in den Auen als Landschaftsarchitekt Spielraum. Auenwälder beheimaten eine besondere Fauna und Flora. Und sie können Überschwemmungen effizient abmildern und zurückhalten. Doch dafür braucht der Fluss Platz. Rauchschwalben sind Nutznießer. Sie müssen vom Wasser überraschte Insekten nur von der Oberfläche aufpicken. In manchen Mulden steht das Wasser einige Tage oder Wochen. Dann heben Überschwemmungen Schätze aus der Urzeit. Hier wird Leben wiedergeboren. Feenkrebse haben Jahre oder auch Jahrzehnte als Dauer-Ei im Boden verbracht. Nach Überflutungen quellen die Eier auf, die Urviecher erwachen aus ihrem Tod auf Zeit. Es sind lebende Fossilien. Sie haben nur wenige Wochen, um neue Eier zu entwickeln. Wenn nichts dazwischenkommt. Dieses Weibchen hat nur noch ein paar Tage zu leben. Doch ihre befruchteten Eier werden bei der nächsten Überschwemmung wieder neues Leben entstehen lassen. Dieser Wald im Pfaffenwinkel verdankt seine Existenz einem besonderen Zusammenspiel von Wasser und Gestein. Hier wird Fels nicht abgetragen, sondern entsteht ständig neu. An Holz, Blättern, Steinen und Wurzeln. Durch spezielle chemische Vorgänge verbindet sich Kohlendioxyd aus dem Wasser mit Calcium zu lebendigem Gestein. Im Naturdenkmal Paterzeller Wald bei Weilheim sind so meterhohe Tuffschichten entstanden. Wälder aus Schachtelhalmen gedeihen. Aber die botanische Besonderheit ist eine andere. Der Paterzeller Wald beheimatet Deutschlands größte Ansammlung uralter Eiben. Die Bäume, die man fast nur noch als Sträucher in Parks oder auf Friedhöfen zu sehen bekommt, wachsen hier seit 1000 Jahren in ihrer eigentlichen Gestalt. Möglich macht dies der Tuffboden, auf dem die Eibe anderen Baumarten überlegen ist und nicht verdrängt wird. Aufgrund seiner Wuchsform, dem starken Holz und der Aushöhlung des lebenden Baums, verbunden mit seiner Giftigkeit, strahlt das Gewächs seit jeher etwas Magisches aus. Das Innere ist voller Leben. Jetzt im September reifen seine Früchte. Das Fruchtfleisch ist der einzige Teil des Baums, der genießbar ist. Die giftigen Samen werden von Vögeln mitgefressen, aber im Ganzen wieder ausgeschieden und so verbreitet. Für viele Insekten sind die süßen Früchte die Henkersmahlzeit vor dem Winter. Wie langsam Eiben wachsen, wird im Vergleich deutlich. Die etwa 40jährige, viel größere Fichte, will die 300-jährige Eibe verdrängen. Doch im Naturdenkmal Paterzeller Eibenwald wird das vermutlich nicht gelingen. Ganz in der Nähe: eine weitere Besonderheit des Voralpenlandes. Die Osterseen sind aus von riesigen Eisblöcken hinterlassenen Mulden geboren, den Toteislöchern. Sie haben sich in Tausenden von Jahren kaum verändert. Die üppig wachsenden Schilfbereiche sind Heimat vieler Vogelarten wie Teichrohrsänger oder Rohrammer. Und Haubentaucher. Trotz des vielen Schilfes: Im Gegensatz zu anderen oberbayerischen Seen verlanden die Osterseen fast nicht. Auch ihr Wasserstand schwankt kaum. Was ist das Geheimnis dieses Seenverbundes? Die Toteislöcher haben keinen erkennbaren Zufluss. Wie also werden sie gespeist? Ihr Geheimnis ist ihre besondere Entstehung. Unter der nach Norden hin abfließenden Seenkette liegt eine undurchlässige Gesteinsschicht. Grundwasser kann hier nicht weiter und wird nach oben in die ehemaligen Gletschermulden gedrückt. Aus unzähligen kleinen Vulkanen drängt das kalte Bodenwasser. Da dieses auf seinem Weg durch den Untergrund gefiltert wurde, trägt es keine Schwebstoffe und nur wenige Nährstoffe in die Seen. Sie sind kalt, klar und voller Leben. Die Schilfbereiche sind unter Wasser Rückzugsort für Jungfische, aber auch Verstecke für Lauerjäger wie den Hecht. Die Schilfzonen wachsen sehr langsam in die Seen hinein, bilden unter Wasser Abbruchkanten und Unterstände für Fische. Unter ihnen dringt im gesamten Verlauf der Seenkette Grundwasser nach, manchmal durch Wolken aus Schwefelbakterien. Endzeit-Landschaften. Der nährstoffarme Lebensraum lässt besonders angepasste Unterwasserpflanzen gedeihen. Der Wasserschlauch ist nicht angewiesen auf Nährstoffe aus Boden und Wasser. Das Gewächs hat sich auf tierisches Plankton spezialisiert. Es ist ein Fleischfresser. Klebrige Fangarme und Fangblasen warten auf Beute. Der Wasserfloh kämpft ums Überleben. Die Mückenlarve hat's nicht geschafft. Der Ruderfußkrebs auch nicht. Er sitzt in der Fangblasenfalle. So verschafft sich der Wasserschlauch einen Vorteil in nährstoffarmen Gewässern wie den Osterseen. Nur Abwasser und Gülle können dieser Eiszerfallslandschaft etwas anhaben. Bleiben sie aus, wird dieses einzigartige Eiszeitrelikt noch lange erhalten. "Normale" bayerische Seen sind über kurz oder lang natürlicherweise dem Tode geweiht. Die meisten werden auch heute noch von Alpenflüssen durchströmt. Die bringen Geröll, Nähr- und Schwebstoffe aus den Bergen. Das führt irgendwann zu ihrem Verschwinden. Am Chiemsee ist das besonders gut sichtbar. Im Delta der Tiroler Ache wächst das Land in den See hinein. Nach der Eiszeit war der Chiemsee dreimal so groß wie heute. In weiteren 10.000 Jahren könnte er vollständig verlandet sein. Die Wasserflächen werden dann nach und nach zu einem Niedermoor. Etwa so wird er dann aussehen. Große Teile des Kirchsees haben diesen Prozess bereits durchlaufen. Auch das Raublinger Moor bei Rosenheim war einst eine große Wasserfläche. Stellenweise sind noch Umrisse verlandeter Seen zu erkennen. Dieser ehemalige See besteht heute aus Schwingrasen und Torfmoosen. Er ist zum Hochmoor geworden. Und Lebensraum für Spezialisten wie den fleischfressenden Sonnentau. Der ehemalige See ist ein bayerisches Naturdenkmal, eines von Tausenden. Sie alle erzählen erstaunliche Geschichten. Von Einzigartigkeit, vom Werden und Wachsen der bayerischen Landschaften. Und mahnen, sie zu bewahren. Untertitelung: BR 2021