v1.0 UNTERTITEL: Hessischer Rundfunk UNTERTITEL: Hessischer Rundfunk Fremde Länder, andere Kulturen,neue Eindrücke und die Neugier aufs typische Essen, das gehört beim Reisenirgendwie zusammen. Wir wollen daher in Töpfeund auf Teller gucken, Spezialitäten probieren und dieFremde mit allen Sinnen genießen. Das erste Zielauf unserer kulinarischen Reise ist das französische Avignon in derRegion Provence-Alpes-Cotes d'Azur. Diese Brücke überdie Rhone kennt jedes Kind. Denn sie ist verewigt in dem französischen Volkslied"Sur le Pont d'Avignon". Die berühmte Brückeführt zum Papstpalast. Ein Relikt aus der Zeit, als deroberste Kirchenfürst nicht in Rom, sondern in Frankreich residierte. Die Sommer in der Provencesind heiß. Ein schattiges Plätzchenunter Platanen oder ein Bummeldurch die Markthalle von Avignon bringen da genaudie richtige Abkühlung. Die Region hat eineverschwenderische Menge an Spezialitäten zu bieten, eine endlose Palette an Farbenund Gerüchen. Nicht umsonst istdas ausgiebige Begutachten, Auswählen und Einkaufenhochwertiger Lebensmittel ein Ritual und Teildes Lebensgefühls der Provencalen und immer wiederein Fest für die Sinne. Mitten im Getümmel der Markthallesteht ein kleines Bistro, ein echter Geheimtipp. Der Koch ist Jonathan Chiri, manstaune, ein gebürtiger Kalifornier. Er lebt viele Jahre in Südfrankreichund ist bestens vertraut mit den typischen Gerichtenund Aromen der Provence. Tapenade ist eine typischprovenzalische Vorspeise. Traditionell besteht sieaus vielen Kapern und Oliven und ist Teil des Aperitifs. Mit ihrem stark salzigen Geschmackregt sie den Appetit an. Kombiniert mit etwas,das knackig und erfrischend ist, öffnet sie den Magen. Dazu gehört natürlichein Pastis oder ein Roséwein. Im Wesentlichen gehörenvier Zutaten in die Tapenade: Sardellen, Oliven, Kapern undKnoblauch, dazu frische Kräuter. Bei der Zubereitunglässt sich Jonathan Chiri gerne über die Schulter schauen. Ein Schwätzchen geht immer. Dabei verrät er auchdas eine oder andere Geheimnis der guten provenzalischen Küche. Ein ordentlicher Schluck Olivenöldarf auf keinen Fall fehlen. Dann eine Variante: Grüne Oliven mit Mandelnund noch mehr frischen Kräutern. Hier darf erst malkein Olivenöl dazu, denn die Mandeln selbstenthalten viel Fett. Sonst wird es zu ölig. Und schon sinddie legendären Pasten fertig, bei deren Anblick uns das Wasserim Munde zusammenläuft. Auch als Gewürz zu Fisch oderFleisch eignen sie sich bestens. Die cremige,weniger salzige grüne Variante esse ich am liebsten mit Brot. Der dunkle Klassiker ist ein Genuss zu leicht süßemoder knackigem Gemüse. Die Kostprobe überzeugtuneingeschränkt. Da stecken wirklich alle Aromender Provence drin. Sehr gut! Wir gehen weiter, in die Rue desTeinturiers, die Straße der Färber. In der beschatteten Gasseentlang des Kanals der Sorgue florierte bis ins 19. Jahrhundertdie Textilindustrie. Einige wenige Schaufellräder,die die Maschinen antrieben, sind erhalten geblieben. Heute trifft man sich hier zum Apéround genießt die kühle Luft, die die Sorgue verströmt. Apropos Apéritif: Dieses Ritual gehörtwie kein anderes zur provenzalischen Lebensart. Vor dem Abendessen trifft man sichauf ein Schwätzchen und ein Gläschen Alkohol,am liebsten Pastis. Den echt provenzalischenKräuterschnaps trinkt man mit kaltem Wasser. Erfunden wurde er in Avignonvon Jules-Francois Pernod. Für die trübe Färbung sorgendie ätherischen Öle des Anis. Je mehr Anis, umso trüber. Es ist so: Wenn wir Freunde treffen,spielen wir Pétanque, essen Tapenade und trinken Pastis. Manche behaupten sogar, wer Pastistrinkt, spielt besser Boule. Das ist vielleichtdoch eher ein Mythos. Aber alles andere gehört zu unsererArt zu leben in der Provence. Für uns heißt es jetzt aber:"Adieu France!" und "ciao Italia!". Wir reisen nach Ligurien, genauer nach Camogli 15 Kilometersüdlich von Genua. Mit bunten Häusern,einer schönen Uferpromenade und glasklarem Meer vor der Tür. Fremdenführerin Valentina erzählt, dass man hier frühervom Fischfang lebte. Aber heute ist die Küstevor Camogli marines Schutzgebiet, industrieller Massenfangist weder erlaubt noch gewollt. Die wenigen übriggebliebenen Fischer fischen wie ihre Vorfahrenauf traditionelle Weise. Das will Valentina unsaus der Nähe zeigen. Die Männer ziehen heutezum zweiten Mal ihre Netze zusammen. Immer enger, bis die Tiere durch einSchlauchnetz ins Fangboot rutschen. Eine üppige Ausbeute,wie meistens zu dieser Zeit im Jahr. Und was ist das? Ein Mondfisch. Er hat Glück: Kein guter Speisefischund außerdem eine geschützte Art. Dass hier nachhaltig gefischt wird,rettet ihm das Leben. Unseretraditionelle Fischfangmethode haben uns die Alten beigebracht. Die ist seit 600 Jahrengleich geblieben. Über Camogli strahlt inzwischeneine warme Nachmittagssonne. Im Hochsommerwimmelt es hier von Touristen. Im Frühjahr aber ist das Lebenim Ort gemütlich und entspannt. Die Fischersind gerade zurückgekehrt. Ihr Fang wird gleich in die Lädenund Küchen der Umgebung ausgefahren. Bars und Restaurants reihen sich ander Hafenpromenade, servieren Drinks und der Fisch auf dem Tellerkönnte nicht frischer sein. Noch ein bisschen sitzen bleiben undganz in Ruhe das leckere Essen und die salzige Brise genießen. So lässt es sich aushaltenam Mittelmeer. Wenige Kilometer südlichliegen die Cinque Terre, am besten zu erreichenmit dem Schiff. Bunte Örtchen krallen sich pittoreskan die Steilhänge. Nach ihnen ist die Gegend benannt.Cinque Terre heißt fünf Dörfer. In Riomaggiore,ein wenig abseits der Hauptstraße, stoßen wir auf einen Weinkeller. Eine Verkostung ist in vollem Gang. Der honigfarbene Sciaccetráist ein Süßwein, der dem kanadischen Ehepaarbis jetzt völlig unbekannt war. Die Familie von Winzer Roberto baut seit Generationendie Trauben dafür an. Die Kanadier sind begeistert. Alessandra und Roberto veranstaltenWeinproben nur auf Anfrage. Eigentlich haben sie dafürwenig Zeit, denn Winzer in den Cinque Terrezu sein, ist ein hartes Brot. Die Hänge über dem Meer,die die Touristen so lieben, sind alles andere als eineideale Gegend für Landwirtschaft. Auch Robertos Reben wachsen aufHängen weit oberhalb des Dorfes. Pflege und Ernte sind echteKnochenarbeit, erzählt der Winzer. Die Weinberge sindsteil und terrassiert. Alles muss zu Fuß gemacht werden. Traktoren oderandere mechanische Hilfsmittel können auf den engen Terrassennichts ausrichten. Pure Handarbeit ist angesagt. Die meisten Einheimischen leben dalieber vom boomenden Tourismus. Zum Glück sinddie Cinque Terre Nationalpark. Das bremst einen weiteren Ausbau. Und gleich hinter den Dörfernbeginnt fast unberührte Natur, die man wunderbar erwandern kann. Lauschige Täler,steile Küstenwege, tolle Blicke. Immer höher hinauf über Treppenund steile Anstiege führt auch der Weg zu RobertosWeingut Terra di Bargón. Wer den halbstündigen Wegauf sich nimmt und sich anmeldet, kann Roberto in den Weinbergenbesuchen, Fragen stellen und mehr über das Lebenin den Cinque Terre erfahren. Zum Beispiel, dass jeder ZentimeterNutzland hart erkämpft wurde. Auf Tausenden KilometernTerrassenhängen bauten vergangene GenerationenFrüchte, Gemüse und Wein an. Mit dem Meer dagegen wolltensie hier kaum etwas zu tun haben. Das Meer hat den Leutenimmer Angst gemacht. Vor 50, 60 Jahren gab es Leutein Riomaggiore, die nie bis zum Hafengekommen sind. Aber auch das Landist nicht zu unterschätzen. Man muss sehr vorsichtig sein.Es ist gefährlich hier. Die Trockenmauernsind drei, vier Meter hoch. Und wer da runterfällt,tut sich richtig weh. Sogar erfahrenen Winzernist das schon passiert. Die Terrassensind nur 50 Zentimeter breit. das ist wenig Platz,um sich sicher zu bewegen. Weil es so mühsam ist, fehltin den Weinbergen der Nachwuchs. Viele Terrassensind schon zugewachsen. Auch Roberto und Alessandrawissen noch nicht, wie es mit ihrem Weingut Bargónweitergehen wird. Vielleicht werden sie hier obendie letzte Generation sein. Aber sie machen weiter,so lange es geht. Und sie freuen sich über Gäste,die den Wein und die Landschaft der Cinque Terreebenso genießen wie sie. Vom Meer reisen wirins toskanische Inland, genauer ins berühmte Chiantigebiet. Olivenbäume und Weinberge. Nördlich von Sienaliegt die Landschaft des Chianti. Einesder traditionsreichen Weingüter ist die alte AbteiBadia a Coltibuono. Das einstige Benediktinerkloster gehört heute einer einflussreichentoskanischen Familie. Sie liebt und hütet ihr Gut, pflegt den Gartenund lässt sogar Gemüse anpflanzen. Nicht ohne Grund, denn in der Badiakann man Kochkurse besuchen. Küchenhelferin Patrizia erntetschon mal viele frische Zutaten. Zum Kochen und umfür die heutigen Kochlehrlinge die Tische zu schmücken,erklärt sie. Büschelweise Rosmarin,Salbei und mehr: Das wird eine aromatische Mahlzeitwerden. Farbenfroh und appetitlichwartet der Rest schon in der Küche. Köchin Benedettahat viel vor mit ihren Gästen. Sie sollen typisch toskanischeRezepte kennenlernen, selbst Hand anlegenund schließlich gut essen. Die Rezepte sind einfach, sagt sie. Es geht ihr darum, den Teilnehmernerst mal eine Vorstellung von der toskanischen Kochkunstzu geben. Die schöne alte Klosterkücheist dafür ein perfekter Ort. In den nächsten drei Stunden willBenedetta mit ihren Schülern ein halbes Menü zaubern. Toskanisches Brot, Ravioliteig,eine Füllung dazu. Da kommt richtig Arbeitauf die Gäste zu. Aber alles ist gut organisiert und die amerikanische Gruppehat ihren Spaß. Wunderbares Essen. Ich möchte unbedingt lernen,wie man das macht. Erst mal gar nicht so andersals zu Hause. Reiben, schnippeln, vorbereiten. Das Geheimnis des Geschmacksliegt in den Produkten. Die Toskanische Küche lebtvon den richtigen Zutaten, wie Hühnern, Tauben,Enten direkt vom Hof. Sie lebt vom Reichtumder kleinen Bauernhöfe und vom Öl. Das sind die wichtigstenBestandteile der toskanischen Küche. Einfach aber gutmüssen die Zutaten sein, reif, frisch, aromatisch,egal für welches Gericht. Ricotta und Spinat sind eine sehrtraditionelle Füllung für Ravioli. Aber es gibt noch viele andere. Jeder kleine Ort In Italienhat seine eigene Pasta Tortellini, Tortelloni, Tortelletti,Raviolini, Ravioloni, endlos viele Arten gibt es. Für hier und heute reicht eine. Die Füllung ist fertig. Der Teigmuss noch ausgerollt werden. Per Hand und Teigwalzewird er immer dünner gezogen. Achtmal soll das geschehen,darauf besteht die Köchin. Die amerikanische Gruppebleibt aufmerksam dabei. So zu kochenist nichts für jeden Tag. Aber in der Atmosphäreder alten Klosterküche werden Langsamkeitund Sorgfalt zelebriert. Und Ravioli ausstechenist fast wie Meditation. Essen mit Liebe gemacht.Die Kochschüler sind begeistert. Ich finde es toll, Essen zu kreieren und mir vorzustellen,wie es schmecken wird. Und dann ist es geschafft. Ein paar Minuten noch,und die Pasta kann serviert werden. Im Nebenraum wird am langen Tischschön gedeckt, dem alten Klostergut angemessen. Und in der Küche geht die Gruppezum gemütlichen Teil über. Die Badia a Coltibuonohat ihren Besuchern viele hervorragende Weine zu bieten. Den Anfang macht ein Weißwein, eher die Ausnahme im Gebietdes Chianti classico. Salute! Welcome at Coltibuono. Gastfreundschaft, Herzlichkeit,guten Wein und gutes Essen, das finden die Teilnehmeram Kochkurs auf Coltibuono. Nach dem rustikalen Snack dann,mit Spannung erwartet: das gemeinsame Essen. Die Ravioli sind fertig. Benedetta hat mit Unterstützungihrer amerikanischen Helfer noch schnell eine Tomatensoßedazu gekocht. Es gibt also handgemachtetoskanische Pasta, dazu einen Chianti des Hauses. Einfach, handfest und lecker. Nach zwei fleißigen Stundenin der Küche schmecken Wein und Raviolibesonders gut. Die Stimmung steigt.Der Kochkurs ist ein voller Erfolg. Und dazu trägt sicher auchdas Flair des alten Klosters bei. Ein paar Kursteilnehmer haben sichgleich im Hotel der Badía in einem Seitentrakt eingemietet. Nach dem Essen haben sie esnicht weit bis nach Hause. Wir reisen weiter gen Südenins Orciatal. Diese Tiere gehören zum BauernhofPodere il Casale. Und er ist ihr Besitzer,der Schweizer Ulisse Brändli. Vor 30 Jahren hat er sicheinen Traum erfüllt, diesen alten Hof bei Pienza gekauft und ist ausgewandertzusammen mit seiner Frau Sandra. Oft führt sie Touristendurch Haus und Hof. Eine ihrer Einnahmequellen,neben Verkostungen, Kochkursen und einem eigenen Restaurant. Als blutige Anfänger begannen siemit der Landwirtschaft, erzählt sie. Das alte Haus umzugestalten,dafür war nie Zeit. 2004 machte dann die UNESCOdas Orciatal zum Weltkulturerbe. Ab da stand ihr Anwesenquasi unter Denkmalschutz. Die vier Kinder von Sandra undUlisse wuchsen auf dem Podere auf. Der Hof wurde größer.Immer mehr Tiere kamen dazu. Das Anliegen der ehemaligenMusikproduzenten aus Zürich war klar: Nahrung selbst erzeugen biologisch,hochwertig und in Handarbeit. Dazu gehört als wichtiger Teildas Käsemachen. Allerdings wie man melkt,wie Käsemachen funktioniert und welche Käse gefragt sind, dasmussten die Aussteiger erst lernen. Wenn man in eine neue Gegend kommt,muss man ein bisschen schauen: Was gibts hier? Was könnte spannendsein, als Tradition zu übernehmen? Aber logischerweise macht manauch viele individuelle Neuerungen, die spannend sind. Und dann sieht man ja,wie die Leute reagieren. Ich denke, wir sind wedertoskanisch noch schweizerisch, sondern wir sind wir. Die frische Milchder Ziegen und Schafe geht gleich in die eigene Käsereiund wird dort zu Pecorino, Rohmilchkäse, Ricottaund anderen Spezialitäten. Ulisse musste viel lernen,hat alten Bauern und jungen Fachleuten überdie Schultergeschaut. Er ist mit der Zeitselbst zum Fachmann geworden. Mittlerweile ist der Käsedes Podere il Casale nicht nur in der Gegend gefragt,sondern geht sogar ins Ausland. Aus der Ursprungsidee hat sich einhandfestes Unternehmen entwickelt. Die Träume der Schweizervon den eigenen Nahrungsmitteln sind wahr geworden. Man melkt ja. Man füttert die Tiere.Man melkt sie. Und dann macht man das Produkt. Und am Schluss kann man es sogaressen. Was will man mehr, oder? Angestellte und Praktikantenarbeiten mit. Trotz modernster Anlagen,beim Käse ist Handarbeit gefragt. Deshalb hat er am Schlussauch seinen Preis. We built this dairy. It's new. Sandra ist mit ihren Gästenin der Käserei angekommen für eine kleine Einführungin die Käseherstellung. Früher war Käseherstellungin der Toskana Frauensache, berichtet Sandra. Dann ließen sich sardische Bauernin der Gegend nieder und brachtenihr traditionelles Wissen mit. Und jetzt eben auch Schweizer. Trotz der vielen Führungen erzähltSandra immer wieder aufs Neue mit Begeisterung über dieGeheimnisse ihrer Käseproduktion. Diese heimische Distel z.B. trocknensie und brauen einen Tee daraus. Der lässt die Milch gerinnen,erklärt sie. Eine vegetarische Artder Käseherstellung. And then it's a vegetarian wayto make cheese. Die Käselaibemüssen oft gedreht werden. Man darf nie vergessen,hier drin gibts Leben: Bakterien. Die entwickeln den Geschmack.Darum brauchen sie Pflege. Man wäscht die Käselaibe oft. Man kann die Käselaibe in diesen Tontöpfenzusammen mit Nussblättern lagern. Das gibt ein ganzinteressantes Aroma. Fast liebevollbeschreibt Ulisse seinen Käse. Rohmilchkäse in diesem Fall ... Die sind wirklich verbundenmit diesem Betrieb, diesem Hof, diesem Hügel, diesem Wetterund diesen Feldern und Weiden. Das ist eigentlichdas Spannende am Käse. Diese Käselaibe haben immerein bisschen etwas anderes. Please, come in!I hope the fire is still going. Eine Kostprobevon den Ziegen- und Schafskäsen und Milchprodukten des Hauses bekommt Sandras Besuchergruppein der Gaststube. Am knisternden Kaminwird von allem ein Häppchen serviert mit hausgemachten Beilagen undeinem leckeren Chianti der Gegend. * Sie beschreibt etwasauf Englisch. * Wie und mit was man den Käsegenießen sollte, ist eine Wissenschaft für sich, wiedie Besucher von Sandra erfahren. Mit Früchten, Äpfeln, Marmelade oderHonig bietet sie die Käsehappen an. Die Probe beginntmit dem Frischkäse. Und dann gibt es noch Spezialitätenin verschiedenen Reifegraden aus Schaf- oder Ziegenmilch,mit Chilli oder Nussaroma. Der Traum von guten Nahrungsmittelnund naturnahem Leben in der Toskana, für Ulisse und seine Familiehat er sich erfüllt. Sie müssen zwar hart arbeiten, aber sie haben ihre Entscheidungkeinen Tag bereut. Da sind sichUlisse und Sandra einig. Von den sanften toskanischen Hügelnzurück ans Meer und zwar in die Hafenstadt Rovinjin Istrien. Es ist ein schöner MorgenAnfang November. Nach dem monatelangen Trubelder Ferienzeit ist Rovinj endlich wieder zum verschlafenenFischerstädtchen geworden. Mirjana ist trotzdem früh unterwegs. Die Gastronomin schaut, was der Fischer heute mitgebrachthat für ihre Speisekarte. Ihr Schwiegervater Corradounterstützt sie beim Einkauf. Der Fangist immer eine Überraschung. Heute haben sie das,morgen etwas anderes. Aber sie fahren jeden Tag raus. Einkaufen, möglichst immer frisch, das geht auchauf dem Markt in Rovinj. Die Bauern bieten hierihre Produkte an. Mirjana prüft kritisch. Sie leitet einesder besten Restaurants von Rovinj. Nur Qualitätsoll bei ihr auf den Teller. Genau wie beiSchwiegervater Corrado, im zweiten Restaurantder Familie Pellizzer. Zutaten möglichst aus der Regionwollen sie ihren Gästen servieren. Die letzten Touristen genießendie Spätherbstsonne am Hafen. Bevor die Routine in der Kücherichtig losgeht, genehmigen sich auch Mirjanaund Corrado eine Pause. Die italienischstämmigen Pellizzerssind echte Rovijnesen. Sie lieben ihre Stadt. In dieser Jahreszeitist Rovinj schön, weil man die Seele der Stadtspüren kann. Im Sommer sind ein sehr vieleTouristen hier, jedes Jahr mehr. Aber um diese Zeit kann mandas Leben hier wirklich genießen. Jetzt sind die Straßen nicht mehrverstopft. Man hat mehr Zeit. Man kann den Tag langsamer angehenals im Sommer. Corrado Pellizzerbringt die Einkäufe zum Restaurant. * Hupen * Das "Puntulina" ist bekanntfür seine feinen Fischgerichte. Die Speisekartevariiert nach dem Fang des Tages und nach den Gemüsen der Saison. "Kilometer Null" heißt die Devise. Auf die Teller kommt, was ausder direkten Umgebung stammt. Seit 2004 leiten Mirjanaund ihr Mann das "Puntulina". Wie viele andereistrische Gastronomen arbeiten sie mit ihrem Teaman einer neuen, modernen Küche. Mit Erfolg: Seit ein paar Jahren gilt Istrienals Geheimtipp für Genießer. Für Urlaub am Meer dagegenist Istrien schon lange bekannt. Rovinj ist eines der beliebtestenTouristenziele in Kroatien. Die alte Stadtwird "Perle der Adria" genannt. Gegründet wurde sievon den Venezianern. Sie war langein österreichischer Hand, dann italienisch,jugoslawisch und heute kroatisch. In Rovinj spricht man immer nochItalienisch und Kroatisch. Viele Familien sind gemischt. Bei der Feier vor der Kirche überwiegt heuteder slawische Anteil. * Sie singen ein kroatisches Lied. * Obwohl schon Anfang November,ist die Luft noch lau. Unten am Meer kann man die Füßeins Wasser stecken, ohne zu frieren. Und im "Puntulina"warten erste hungrige Gäste. In der Kücheduftet es bereits nach Fisch. Erbsenpüree als Basis. Dazu gegrillter Oktopusund ein Seebarschröllchen. Der fertige Tellerwird garniert mit Gewürzen. Er wird serviert im Gastraum, dem einstigen Wohnhausder Familie Pellizzer. Bis auf wenige Wochen am Jahresende hat Mirjanaihr Restaurant immer geöffnet. Nur, dass um diese Zeit das Reservierennicht mehr unbedingt nötig ist. Am Abend isst man doch besserdrinnen, als auf der Außenterrasse. Frischer Fisch, mancher in der Nachtgefangen und am Morgen erst gekauft, so sollte Essen am Meer sein. Draußen machen sich die Fischerwieder bereit zur nächsten Ausfahrt. Von der Felsenterrasse desRestaurants kann man sie beobachten und dabeiauf den Sonnenuntergang warten. Ob mit oder ohne Drink,der Platz ist perfekt. Immer mehr Sonnenuntergangsfans versammeln sichauf den Stufen am Meer. Die Geduld lohnt sich. Im Hinterland istrischer Wald,so weit das Auge reicht. Mittendrin der kleine Ort Grožnjan. Im Sommer drängen sich die Besucherin den hübschen Gässchen, besonders währenddes berühmten Musikfestivals. Aber die Sommersaisonist gerade zu Ende gegangen. Der Herbst ist die ideale Zeitfür Aktivurlauber. Beliebtes Zielfür Radfahrer und Wanderer: die alte Trasse der Parenzana-Bahn. Sie schlängelt sichüber Berg und Tal. This ist the route.Right now we are in Grožnjan. Die Schmalspurbahn durchquerte123 Kilometer und 33 Orte. Wir haben unseinen ortskundigen Führer gesucht. Er wird eine Teilstreckemit uns erlaufen. Goran will uns abernicht nur die Natur zeigen, sondern vor allem die kulinarischenHighlights der Region. Für seine Spezialitätenist Istrien nämlich berühmt. Tatsächlich wurde die Bahnstreckein den 30er-Jahren gebaut, um die bäuerlichen Leckereienin die Städte zu transportieren. Denn damals hatten die Dörferin den istrischen Wäldern kaum Verbindung zum Rest der Welt. Unser erstes kulinarisches Zielist die Ölmühle Agro-Millo. Die Olivenernte ist in vollem Gang. Die Mühle arbeitet Tag und Nacht. Trotzdem begrüßt unsdie Besitzerin herzlich. Neugierigen Ölivenölfanszeigt sie den Familienbetrieb gern. Er gehört zu den modernstenÖlivenölmühlen Istriens und produziert nicht nur eigenes Öl,sondern auch das von Privatleuten und vielen bekannten Herstellernder Gegend. Die Maschinen sind ausgefeilt,der Weg der Oliven lang. Hier werden die Oliven kleingehacktund zerquetscht, erklärt sie. * Sie erklärt etwasauf Italienisch. * Dann wird die Olivenpasteweitergepumpt, bis in diese Kammern. Zu sehen ist bis zum Schlussfast nichts. Aber dann staunt Goran. Quietschgrün und zähflüssigist das ganz frische Ölivenöl, fertig zum Verzehr. Wie das wohl schmeckt? Ohne Verkostung können wir die Ölmühle Agro-Milloauf keinen Fall verlassen. Das Öl von Familie Smilovićhat zwei Geschmacksrichtungen. Das eine ist durchscheinendund recht leicht. Das andere ist grün und dickflüssig. Beim Probieren merkt mandie Unterschiede deutlich. Sanft oder scharf? Fruchtigoder leicht? Geschmacksache! Bei Agro-Millo können Gäste nachAnkündigung jederzeit Öl probieren und auch gleichmit nach Hause nehmen. Allein schon die Verkostungist ein Erlebnis. Draußen geht ein Herbstregen nieder. Da wird die weitere Ölivenerntewarten müssen. Uns stört das Wetter nicht. Denn eine regionale Spezialitätam Rand der alten Bahntrasse wollen wirauf keinen Fall verpassen. Istrien ist Trüffelland. Bei Giancarlo Zigante gib es Trüffelin allen erdenklichen Formen. In der Küche seines Restaurants möchte Istriens Trüffelkönigpersönlich etwas zubereiten. Mit einem riesigen weißen Trüffel ist er malins Guinnessbuch gekommen. Diese hier sind kleiner. Sie kosten aber trotzdemrund vier Euro pro Gramm. Wertvolle Knollen! Auf einem Teller ganz simplerTagliatelle schmecken sie am besten, sagt Trüffelexperte Zigante. Er reibt das istrische Goldgroßzügig über die Nudeln, wie immer in seinem Restaurant. Wir benutzen immer frischen Trüffel,schwarzen wie weißen. Dafür sind wir bekannt. Dann endlich kosten wirden frischen weißen Trüffel. Sanft, erdig, edel. Mmh! Noch ein kulinarisches Erlebnisam Rand der Parenzana! An der Bar wartet Goranmit einem Glas Prosecco. Wer hätte gedacht, dass ein Tag im istrischenHinterland so genussreich sein kann? Von hier führt der Weg an den östlichsten Punkt unsererkulinarischen Reise: nach Zypern. Eine Insel, auf der schon immer Menschen unterschiedlicher Herkunftund Kultur gelandet sind. Heute ist sie geteiltin die Republik Zypern im Süden und den türkischen Norden. Jahrtausendealte Kulturschätzegibt es auf beiden Seiten und gar nicht so unterschiedlicheKochtraditionen. Bei Hotelier Andreas in Tochni,einem Dorf nahe der Südwestküste, lernen seine Gästedie Küche der Insel kennen. Weinblätter, selbst geerntet an den alten Weinstöckenin der kleinen Hotelanlage. Erste Zutaten für den Kochkurs,den Andreas heute anbietet. Inmitten der traditionellen Häuser,die heute als Feriendomizil dienen, gibt es eine Sommerkücheund helfende Hände, die schon vorbereitet habenund ein zypriotischer Hobbykoch. Alle Gäste mischen mitam ersten Gericht des Tages: gefüllte Weinblätter. Das ist die ausgesprocheneEssensspezialität der Insel. Das würde ich sogar alsdas Sonntagsgericht betrachten." Jeder darf und muss Weinblätterdünsten, füllen, stapeln. Die Feuerprobefür die Gäste aus dem Allgäu. Mal was ganz anderes als zu Hause. Die zyprisch-deutsche Zusammenarbeitfunktioniert Hand in Hand. Machen wir Pause. Kommt bitte!- Kommt jetzt mit! Draußen hat Andreas' Kollegin Kleaeinen Snack vorbereitet. Olivenbrot, Halloumibrotund ein Glas Wein. So geht entspanntes Kochen. Also über Ihre Leistungbin ich begeistert! Das letzte Gericht! Andreas weiß, wie er seineKochschüler motivieren kann. Eine Glas kühler zyprischer Weißer,dann geht es in die zweite Runde. Die Leute findensehr viel Spaß an der Sache. Nicht nur,dass es den Leuten schmeckt. Auch das Zusammensein,das Teamwork, tut allen gut. Das ist ganz fein, seht ihr das? Wie gestrickte Decke. Die Füllung wirdda eingewickelt und gegrillt. Und beim Grillenverschwindet dieses. Clever gemacht! Das Besondere an der zypriotischenKüche liegt darin, dass wir mit frischen Zutatenund einfachen Kochmethoden zu einem guten Geschmack gelangen.Mehr nicht. Die deutschen Gästemüssen trotzdem ein bisschen üben. Vor allem für die Männerungewohnte Handgriffe. Naja,bis aufs Grillen vielleicht. Nach zwei Stunden sind die Köchinnenbeim Nachtisch angelangt. Teigfinger mitZucker-Mandel-Mischung. Die letzte von vielen feinen kleinenSpeisen für den Mittagstisch. Und fertig ist ein typischzypriotisches Meze-Essen. Ich fands hochinteressant, zu kochenwie die Einheimischen hier. Ich hoffe, es schmeckt auch. Zum Essen kommen dann auch dieanderen Gäste der Ferienhäuser. Fast wie in einer großen Familie. Den Gästen schmeckt das. Und ich esse auch gern. Zusammen genießendie Hobbyköche ihr Werk. Vielleicht wird jaein Stück zypriotische Kochkultur auch im Allgäu Einzug halten. Von meinen gewickelten Weinblätternbin ich begeistert. Andreas' Mitkoch-Angebotist jedenfalls ein voller Erfolg. Von Zypern reisen wirnach Sizilien, wo wir einer bemerkenswerten Konditorinüber die Schulter schauen konnten. Hoch über der Küste wie einAdlernest auf dem Berg throntder kleine Ort Érice. Uns empfängtein vielstimmiges Geläut. Nicht nur ein normannischer Domund mehrere Kirchen, auch einige große Klöster verteilensich über das Zentrum von Érice. Aber diesind mittlerweile geschlossen. Eins davon war das Zuhausevon Maria Grammatico, Bäckerin und Bewahrerinalter Backtraditionen. Sie zeigt uns ihreappetitlich gestapelten Naschereien. Mandelpaste und grüne Bällchenaus Pistazien, Mandeln und Zucker sind nur ein paar davon. In den 1970er Jahreneröffnete Maria ihre Konditorei. Eine sizilianische Frau alsUnternehmerin war damals unerhört. Aber siesetzte sich durch. Ihre Torten, Kekse, Törtchenund das Marzipan finden bis heute reißenden Absatz, besondersbei ausländischen Besuchern. Das Gebäck wirdnach wie vor von Hand gemacht, in der Backstubehinter dem Verkaufsraum. Die Rezepte stammen aus dem Kloster,in dem Maria ihre Jugend verbrachte. An den Zutaten haben Bäckerinund Mitarbeiter wenig verändert. Sie benutzen sogardie alten Gerätschaften. Genauso, wie es die Nonnender jungen Halbwaise Maria vor fast 70 Jahrenbeigebracht haben. Und die hat damalsaufmerksam zugehört. Hier drin sind Mehl, Zucker, Nelken,Zimt und jetzt auch Mandeln. Die hat man allerdings früher nichtbenutzt, erinnert sich die Bäckerin. Im Kloster herrschte Mangel,zumindest für die Waisen, die dortgroß geworden sind. Von den Leckereien in der Backstubebekamen sie nichts ab. Cannoli,typisch sizilianisches Backwerk. Heute eine alltägliche Nascherei. Früher war das anders,erinnert sich Maria. Damals gab esdiesen ganzen Konsum nicht. Solche Süßigkeiten hat man nurgekauft, um sie zu verschenken. Oder für Feste und Feiern. Zum Glück gönnt man sichheute mehr als früher. Ihr Laden ist immer voll. An den klösterlichen Ursprungihrer Backwaren erinnert nur noch ein handgemachtes Lammin der Vitrine. Und ein Buch, das Maria über ihreJahre im Kloster geschrieben hat. Viele Erinnerungenund ein paar Fotos lassen eineuntergegangene Welt lebendig werden. Für die Bäckerinwar es eine bedrückende Welt. Ich habe 15 JahreMilitärleben hinter mir. Man musste essen,wenn man keinen Hunger hatte und schlafen,wenn man nicht müde war. Die Frauen durftendas Kloster nicht verlassen. Kontakt zur Außenwelt war verboten. Ihr Gebäck verkauften die Nonnennur anonym, durch diese Drehtür. Süßigkeiten von innengegen Geld von außen. Manchmal, erzählt Maria, lag auchein Findelkind in der Drehtür. Das haben die Nonnen dann aufzogen. Aber das istGott sei Dank alles Vergangenheit. In den Klöstern von Ériceleben keine Nonnen mehr. Doch mit Marias Geschichten im Ohr kann man die Geisterder Vergangenheit beinahe spüren. Heute ist der gepflegte alte Ortvor allem ein Anziehungspunkt für Touristen, die dannauch in Marias Bäckerei landen. Dank vieler Reiseführer ist ihr Rufbis nach Amerika gelangt. Darauf ist die alte Bäckerin stolz. Wer allerdings nach ihr dieTraditionen aus dem Kloster fortführen wird,das ist noch ungewiss. Unten an Siziliens Strändengenießt man den Sommer. Wir machen einen letzten Sprungübers Mittelmeer, zurück nach Südfrankreich,in den Südosten des Lubéron. Genauer nach Ansouis, ins 'ArtGlacier'. Übersetzt: Eis-Kunst. Die Adressefür himmlisches Speiseeis. Was sich sahnig-cremigaus der Maschine windet, ist eine Spezialität von OlivierPerrière, einem Meister des Fachs. Lavendeleis zählt zu den vielenSorten, die der Maitre in dem Familienbetriebmit viel Liebe zu den guten Produktenseiner Region herstellt. Besonders gefragtsind die provenzalischen Aromen. Es gibt Lavendeleis und Melone.Die Früchte stammen vom Nachbarn. Und wir habenRosmarin- und Thymianeis. Diese Geschmacksrichtungen sindtypisch für den südlichen Lubéron. Das Art Glacierhat sich einen Namen gemacht. Ob Sahneeis,Fruchtsorbet oder Eis-Bomben: Sie kommenohne künstliche Aromen aus. Es sind auch Spezialitätenim Angebot, die auf Anfrage für besondere Gelegenheitenindividuell zubereitet werden. Und die sind sogar mehrals nur ein Geschmackserlebnis. Meine Damen und Herren, hier kommtetwas einzigartiges, außergewöhnliches, ausgezeichnetes,fantastisches: Die wahrscheinlich leckerstefliegende Untertasse der Welt! Die fulminante Einlageist wie immer ein voller Erfolg. Und zeigt wahre Passionfür die leckeren Seiten des Lebens. COPYRIGHT UNTERTITEL: hr 2019