v1.0 . Untertitelung: BR 2026 Seit vier Tagen sind wir in dieser Landschaft unterwegs, jetzt auf 3400 Meter Höhe auf dem Weg zu unserem höchsten Gipfel dieser Tour. Meine bayerischen Bergfreunde Jana und Michael haben mit mir eine Durchquerung des Nationalparks Gran Paradiso in den italienischen Alpen ausgekundschaftet. Als wir unten an dem Pass standen, sah es doch relativ wild aus. Das war echt eine Überraschung. Es ist ein reiner Schutthaufen auf der Seite. Es ist eine der großen wilden Hochgebirgslandschaften der Alpen. Unsere Route startet ganz im Süden, im Valle di Forzo, führt dann ins Zentrum des Nationalparks nach Cogne und schließlich auf einen stattlichen Dreitausender. Wir sind dabei einer Idee gefolgt, die uns aufmerken ließ: Der Initiative für eine "Montagna Sacra", einen "heiligen Berg". Der Monveso di Forzo, eine Silhouette über dem Val Soana soll das werden, wenn es nach dem Erfinder der Idee, Toni Farina, geht. Toni stammt aus dem Alpenvorland bei Turin und bringt mich ganz hinten im Tal in die letzten Dörfer. Wie so oft in den piemontesischen Alpen ist der Weiler seit Langem weitgehend verlassen. Die urwüchsigen Steinbauten, die Enge, die zeigt, dass die Menschen hier zusammengerückt sind. Sie erzeugen dieses Grundgefühl von Zeitdauer und dem Leben mit den Elementen der Natur. * Er spricht italienisch. * Es gibt Tauschregale für Bücher. Die Mauern sind gepflegt. Oh, ciao Toni. - Ciao. Buongiorno, Giorgio. - Ciao piacere Giorgio. Menschen wie die Bibliothekarin Ricarda kümmern sich um den Ort ihrer Vorfahren. Mit den Einwohnern in Forzo treibt Toni die Idee des "heiligen Berges" voran. Mit ihm, Luciano, Sandro und Maura starte ich unsere Tour. Ciao. - Buongiorno. * Sie spricht italienisch. * Wir werden jetzt zum alten Haus ihrer Vorfahren noch weiter den Berg hinaufsteigen. Sie haben es selbst restauriert. Grazie per questa oportunitá. - Grazie a voi. Sie empfangen mich mit so einer unvoreingenommenen und natürlichen Gastfreundschaft, wie man sie kaum mehr findet. Erst allmählich sickern die Eindrücke ins Innere und ich begreife, in was für eine einzigartige Landschaft der alte Kulturweg führt. Sie wurde vom Gletscher, dem Bach, den Elementen und zuletzt den Menschen geformt, die hier eine einfache Berglandwirtschaft betrieben haben. Der Torrente Forzo mit seinen Wasserspielen war immer Lebensader und Naturelement. Sandro, der als Wanderführer und Vorstand der Beherbergungsbetriebe im Tal arbeitet, erklärt hier, worum es geht: * Er spricht italienisch. * Diese wilde Natur ohne Eingriff des Menschen und mit Strukturen, die allein durch die Zeit geschaffen wurden, das nenne ich das Nichts, das positive Nichts. * Er spricht italienisch. * Sandro betont die Herausforderung, richtig mit den Bergen umzugehen. Dafür braucht es die richtigen Grenzen. Heute aber haben wir die Fähigkeit verloren, Grenzen zu setzen. Genau das wollen sie mit der "Montagna Sacra" erreichen: Verstehen, welche Grenzen wir setzen müssen, um die Natur zu bewahren für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. "Vai adagio", geh langsam, sagt Sandro noch, beschaulich, aber mit emotionaler Tiefe, ein "empfindsames Gehen", aufmerksam für die Spuren in dieser Landschaft. Auch "lentamente" kommen wir voran und erreichen nun schon auf 1500 Meter das vorletzte der einstigen Bergbauerndörfer, Boschietta. Hier zeigt sich der Monveso di Forzo, 3300 Meter hoch, mit einer ebenmäßigen Pyramidenform. * Er spricht italienisch. * "Ein heiliger Berg muss an einem besonderen Platz stehen", erklärt Toni. Und hier ist ja das ganze Tal in gewissem Sinn heilig, weil in seiner Natürlichkeit alles zusammenstimmt. Dann muss es ein Berg sein, den man von Weitem sieht. Und man sieht ihn aus dem Alpenvorland. Und dann ist er einfach schön. * Sie spricht italienisch. * Hier oben steht das Elternhaus ihrer Mutter, erzählt Maura, die selbst mit drei Monaten zum ersten Mal und dann immer hier hergekommen ist. Und sie hatte das Glück ihrem Mann Luciano zu begegnen, der diese Dinge genauso liebt wie sie. Durch die Relikte der alten Kulturlandschaft wandern wir noch ein Stück weiter zum früheren Haus der Familie. Sie haben für ihren Lebensunterhalt unglaublich gearbeitet, sagt Sandro. Und sie wussten daher, wo die Grenzen lagen. Boschiettiera, der oberste Weiler, empfängt uns mit einer zeitlosen Ruhe: "Adagio", ganz weit weg von der "vita frenetica" unseres Alltags. * Er spricht italienisch. * "Als wir das Haus zum ersten Mal gesehen haben, hat es durchs Dach reingeregnet", erzählt Luciano. Ja, es ist sein Verdienst, wie es heute aussieht. * Er spricht italienisch. * Und, ob sie diese persönliche Geschichte glücklich macht, bescheidener vielleicht? Ja, zu wissen, dass das meine Wurzeln sind, macht mich zufrieden und stolz darauf, was meine Vorfahren geleistet haben. Und jetzt erreichen uns auch meine Münchner Bergfreunde Jana und Michael, die uns an diesem Tag nachgestiegen sind. Unsere neuen italienischen Freunde, mit denen wir viele Gedanken ausgetauscht haben, überlassen uns das Haus als Unterkunft für die Nacht. Hey. - Ciao. Und sie verabschieden sich mit der Begrüßung der anderen beiden, weil sie noch absteigen wollen. So bleiben wir allein in dieser weltabgewandten Umgebung mit Käse aus der Sennerei und den Würsten, die die Metzgerei unten im Tal zubereitet, raffinierte Naturprodukte und Spezialitäten. Und Toni lebt seine Passion für die Berge. Mit dem ersten Licht am anderen Morgen geht's los. Wir haben einen langen Tag vor uns. * Er spricht italienisch. * Das Haus hinterlassen wir so, wie es war, als wir gekommen sind. So ein schönes gastliches Häuschen. - Ja, das war super. Wieder folgen wir dem alten Kulturweg. Zunächst also auf einen Gipfel zu, den wir dann nicht besteigen wollen: Den Monveso di Forzo, den sie zur "Montagna Sacra" erklären wollen. Toni ist noch bis zu diesem Punkt mitgekommen. * Er spricht italienisch. * Als der Nationalpark Gran Paradiso 2022 100 Jahre alt geworden ist, da erkannten wir, dass es ein starkes Signal für die Zukunft bräuchte, eine universelle kulturelle Botschaft, nicht nur für den Park, sondern insgesamt: Dass sich der Mensch selbst Grenzen setzt. Mit diesem Denkanstoß entlässt Toni Farina Jana, Michael und mich auf unsere große Tour. Ich bin in der Tat zum ersten Mal in der Gran-Paradiso-Gruppe. Und mich reizt es vor allem, dass wir hier auf der unbekannten Seite unterwegs sind. Ich bin begeistert, wie einsam das hier ist. Und da jetzt mal für länger einzutauchen und nicht nur kurz vorbeizukommen, auf einen Besuch. Das ist schön, den Ort hier zu erleben, zu spüren und auf den Berg zuzugehen. Überreste einstiger Hirtenbauten säumen den Weiterweg. Sie respektierten Grenzen. Und der Gedanke begleitet uns: Gerade der Alpinismus ist eine Eroberungsgeschichte. Die "Montagna Sacra" könnte also symbolisch dafür stehen, dass der Mensch nicht überall hin muss und zwar aus freiem Willen. Es wäre eine Gegengeschichte: Sie handelt von Demut und Respekt. Die Initiative hat inzwischen über 1000 Anhänger gewonnen. Offizielle Stellen halten sich bisher zurück. Konsequenterweise bleiben auch wir in respektvollem Abstand zum Monveso di Forzo, den ohnehin immer nur wenige im Jahr bestiegen haben. Es sind westalpine Dimensionen hier oben. Die Wege sind weit und urwüchsig mit wenig Infrastruktur, wilde und seit dem Weggang der Hirten auch neu verwilderte Alpen. Auf knapp 2300 Meter dann eine Biwak-Schachtel. Mei, Wahnsinn, wie liebevoll das gemacht ist. Solche Schutzorte gibt es öfter im Nationalpark. Während der Sommertag die Wolkendynamik antreibt, erreichen wir eine weitläufige Urgesteinslandschaft. Wildnis, wie sie meine Begleiter lieben. Michael ist Bergjournalist und Buchautor. Beide sind erfahrene Bergsteiger. (Jana) Wenn man drauf zugeht, dann fragt man sich immer: "Wo geht es jetzt hier genau rauf?" Irgendwann erschließt sich der Weg dann und dann wird's total klar und logisch. Dann hat man irgendwann diesen Durchschlupf entdeckt in den Felsen. (Michael) Für mich ist es immer so großartig, die Neugierde darauf, was dann hinter dem Übergang kommt und wie das nächste Tal ausschaut. Als ob jemand über Stunden mit Riesenfelsen gespielt hätte, gell? Auf 2800 m erreichen wir nach 1400 Höhenmetern den Colle di Bardoney. Was für ein Moment, wenn man durch die Pforte tritt, oder? Ja, Wahnsinn. Damit kommen wir auf die Seite des Aostatals in die Täler von Cogne, die ursprünglich über diesen Pass besiedelt wurden. Tief unten liegt das Tal von Bardoney. Der Nebel zieht über die Kante drüber. Ja, da zeigt sich das Gebirge von seiner wilden Seite und von seiner rauen. Nicht nur der ziehende Nebel sorgt für wilde Atmosphäre, auch der zerrüttete Felskamm. Tatsächlich ist das Urgestein in totaler Auflösung seit in den vergangenen Jahren Schnee und Eis aus der Nordseite der Scharte geschmolzen sind. Auch Toni konnte uns über den genauen Zustand nichts sagen. Nach ein paar Metern ist der Weg weg. Ja, schwierig. Ich meine, dass ich da unten eine gelbe Markierung sehe. Das war oben jetzt frisch verändert. Deswegen waren da diese frischen Markierungen. Und jetzt geht der alte Weg weiter. Weil da sind überall die alten Wegstrukturen. Interessant ist, die haben ja gesagt, dass ein Schneefeld nicht mehr so weit hoch geht wie früher. Das wird der Grund sein. Deswegen haben wir da jetzt Schotter vor uns. Aber auch die alten Wegreste verlieren sich im Felsbruchgelände. Wir müssen uns irgendwie durchfinden. Und es braucht alpines Stehvermögen nach einem langen Tag. Das Gelände ist unübersichtlich. Und wo der Fels zerfallen ist, ist es unangenehm zu gehen. Solche Situationen sind typisch geworden für Touren im Hochgebirge, wo sich die Felslandschaft nun drastisch verändert. Wir haben es gefunden. Ist alles total frisch ... ... aus dem Schnee raus. Und deswegen dieser Wust. Das unerwartete Hindernis zeigt, wie wichtig es ist, Reserven zu haben. Jetzt haben wir den Schotter hinter uns. Das mag man nicht glauben, dass wir da durch sind. Das große Gehäckselte da ... Dass da überhaupt ein Weg durch geht. Da oben sind wir lang gekommen. Dann da zwischen diesen zwei Platten durch. Genau. Da sieht man diese leicht brüchige Rinne. Dieses Band, das da quer durch geht. Und dann den Schotter runter. Jetzt kriegst du erst Respekt vor diesem Abstieg. Ja. Weiter unten treffen wir wieder auf Relikte des Saumpfads, der die Täler früher verbunden hat. Und es ist die Stunde der Alpensteinböcke, die einst nur noch im Gran-Paradiso-Gebiet lebten. Den Tag haben wir bis zur Neige ausgeschöpft. Am anderen Morgen erwachen wir in einer Postkarte. Als Tor zum Nationalpark und tief in den Bergen ist Cogne ein beliebter Ort. Und der Tourismus kommt hier ohne größere Anlagen aus. Es geht um die Natur. Schöner Ort, gell? - Ja. Aber ganz schön was los. - Absolut. Vor der Kulisse der Gipfel um den Gran Paradiso sind schon morgens die Duschen angestellt, für die Wiesen und die stämmigen schwarzen Alprinder, die hier typisch sind. Wir folgen jetzt dem früheren Reitweg des italienischen Königs, den er zu seiner Jagdhütte bauen ließ. Umgeben vom Element Wasser, das immer noch von Schnee und Eis hoch oben gespeist wird. Längst sind wir im Modus des Gehens im Gebirge angekommen. "Vai adagio". "Geh beschaulich", wie Sandro sagte. Wir genießen das Spiel von Nähe und Ferne, wie nun der Ort schon wieder hinter uns liegt. Lassen die Aufmerksamkeit schweifen. Wenn man aus dem Wald mit Schatten und Grün rauskommt, dann ist gleich alles staubtrocken, gell? Weißt du noch gestern bei der Biwak-Schachtel? Da war noch auf 2400 m oder so, glaube ich, noch richtig viel Wasser. - Und es war grün. Ja, genau. Ich glaube, das liegt daran, dass das Aostatal ja ein inneralpines Trockental ist. Also, die ganzen Niederschläge von der Poebene, die werden von der Kette, wo wir gestern drüber sind, quasi abgehalten. Neben den Details am Wegrand studieren wir die hohen Gipfel. Man sieht auch ganz schön, dass der Neuschnee so ab 3200 m immer noch liegen geblieben ist. Unten drunter ist Blankeis. Für August eigentlich ganz okay. - Ja. Noch sind wir nicht sicher, wohin wir morgen aufsteigen wollen, während wir das aus dem Jagdhaus entstandene Rifugio Sella erreichen und von einem eigentümlichen Plastikmurmeltier begrüßt werden. Eine umstrittene Kunstaktion der Alpenvereinssektion von Biella. Oh, das war jetzt echt ein Gewicht. Unumstritten ist das zufriedene Gefühl, wenn die Tagesetappe geschafft ist. Wir sind heute die einzigen Deutschen auf dieser lebhaften Hütte, die für viele das Sprungbrett für das Naturerlebnis Nationalpark ist. Hüttenplausch all'italiana. Und auch die Verpflegung ist ausgesucht: Lokale Produkte, raffinierte Zubereitung. Mille grazie. Burger. Grazie. Also, ich sag dir eins, ich bin schon lange Vegetarier, aber das ist mein erster vegetarischer Burger auf einer Alpenvereinshütte. Also, auf einer italienischen eh, aber auch generell. Mhhh. Draußen: die natürliche Symphonie der Berge. Drinnen haben wir noch ein Date mit Maurizio Mapelli, dem Hüttenwirt. * Sie sprechen französisch. * Es geht um unsere Gipfelpläne für morgen. * Sie sprechen französisch. * Ursprünglich wollten wir auf den fast 4000er, die Grivola. Aber nach den Erfahrungen mit dem Felsbruch ... Es ist heiß. Der Permafrost schmilzt. Es gibt Steinschlag. Der Aufstieg von dieser Seite wurde deswegen von den Behörden gesperrt, erfahren wir. Maurizio empfiehlt uns den Nachbargipfel und gibt uns nicht nur eine Kostprobe seiner Bergkenntnis, sondern auch des Patois, des einzigartigen Valdostaner Dialekts. * Er spricht im Dialekt. * Als Kind war er immer schon mit den Eltern auf der Hütte. Und so wurde die Hütte zum ganzen Lebensinhalt. * Er spricht im Dialekt. * Das Patois ist ein aus dem mittelalterlichen Französisch stammender Dialekt im einstigen Savoyen. Die Berge um den Gran Paradiso sind auch kulturell eine besondere Gegend. Ihre Natursprache aber verstehen alle. Die kostbare Morgenstunde erleben wir in vollkommener Einsamkeit. Dann kommt unser Ziel in Sicht: Die Punta Rossa della Grivola, die Rotspitze. Das Hochtal des Lauson wirkt wie ein Steinbruch der Erdgeschichte. Eine Mondlandschaft, im wörtlichen Sinn. Aber sie steckt voller Leben. Und wir, am vierten Tag nun, haben längst in einen anderen Daseins-Modus gewechselt. (Jana) Das strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Da kann man sich reinversenken, stundenlang schauen und vor sich hin träumen. Die Punta Rossa ist ein eindrucksvolles Trumm Fels. Die Grajischen Alpen, wie diese gesamte Gebirgsgruppe heißt, sind rau und schroff und darum wenig erschlossen. Mit weiten Hochtälern und Becken. Wilde Alpennatur par excellence. Eines Nationalparks würdig. Jetzt haben wir die 3000er-Grenze überschritten. Viel Zeit, die Gedanken freizulassen. Wie ist jetzt das, wenn sich da so die Ruhe, diese Urlandschaft in dich einsenkt? (Michael) Das ist ein ganz, ganz ehrfürchtiges Gefühl. Also, gerade diese urgewaltigen Steine, die auch so tolle Farben haben. Und dann kommst du auf so einen Pass, der fast 3200 m hoch ist. Und dahinten? Was meinst du? Monte Rosa. - Monte Rosa-Gruppe, gell? Es ist zwar dunstig, aber man sieht es. Und keine Wolke. Super. Die Landschaft, wie sie so daliegt, strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus, die sich dann überträgt und sich in einem ausbreitet. Ich habe das Gefühl, dass auch das Innere dann so weit wird, wenn man hier unterwegs ist. - Ja, weit und leicht. Man ist einerseits ganz klein oder fast durchlässig. Ja, genau. Gut ausgedrückt. Bei dir auch Michael? Ja. Was du gerade mit der Weite auch angesprochen hast, das ist ja natürlich noch mal so beeindruckend, weil das eben dreimal größer ist als Karwendel und Wetterstein zusammen. Und dann ist es auch noch fast menschenleer. Und das zur Ferienzeit. An dieser Stelle sind uns die jungen Kletterkünstler über unseren Köpfen nicht so willkommen. Wir müssen schnell unter ihnen durch, weil sie Steine lostreten könnten. Dann erreichen wir den weitläufigen Bergrücken und gegenüber, getrennt durch ein Gletscherbecken, die Grivola, die wir ursprünglich angepeilt hatten. Ein gewaltiger Berg mit brüchigen Steilflanken. Wir sind mit unserer Wahl sehr zufrieden. 3630 m hoch ist diese Punta Rossa della Grivola. So erreichen wir nach unserer viertägigen Durchquerung noch einen echten Höhepunkt. Wow. - Bravo. Geil. Dein erster Gipfel in der Paradiso-Gruppe. Cool. Hey, Georg. - Gratuliere. Super. Wahnsinn. - Ja, sehr schön. Ein tolles Erlebnis, gell? - Ja. Ein wahrer 360-Grad-Blick. Der Mont Blanc: nicht weit entfernt. Da war ich noch nie. Also, das ist schon natürlich großartig, hier so all die bekannten Namen mit einmal rundumschauen sehen zu können. Der Gran Paradiso in Reichweite und im Süden der Monveso di Forzo, die "Montagna Sacra". Drüben am Gran Paradiso geht es bestimmt total zu. Und das gerade in diesem unbekannten Teil. Ein Berg noch mal ganz für sich. Ob er heiliggesprochen oder er einfach respektvoll behandelt wird, finde ich eine total tolle Idee. Ja, und von der Seite ist er wirklich noch mal schöner als von der Südseite. Es ist so toll, dass wir den ganzen Weg gemacht haben, von der Südseite hierher. (Jana) Was mich sehr beeindruckt hat neben der wahnsinnigen Landschaft, war die Begegnung mit den Menschen hier. Die uns dann vermittelt haben, wie wertvoll diese Landschaft und diese Kultur für sie ist. (Michael) Und dieses Zweisprachige ... Italien, Frankreich und dann auf der Hütte gestern beides zusammen ... Also, das war für mich ein ganz neues Erlebnis. Ich komme ganz beseelt aus dieser tollen Gruppe zurück. Wie weit der Start ganz im Süden, im Valsugana, zurückzuliegen scheint, wie viel wir aus eigener Kraft schaffen können und die Landschaft immer neue Dimensionen annimmt in diesen Tagen: Tage, in denen wir ein Gebiet intensiv erleben, wo wir spüren, dass es nicht uns gehört. Untertitelung: BR 2026