v1.0 . (Energischer Gesang) Luxuriös, glamourös, mysteriös. (Schnelle Trommelmusik) Genau so präsentiert sich die Modebranche. Wie auf dieser Show des Designers Robert Wun. So glitzernd die Fassade ist, so sehr häufen sich die Skandale. (Beklemmende Musik) (Schnelle Trommelmusik) ♪ Gib mir Balenciaga. ♪ Balenciaga. Gib mir Balenciaga. Die Fashionbranche hat Besserung versprochen. Doch hat es die gegeben? Dass es aufhört, normal zu sein, einem Model zu raten, einen Apfel und einen Eiswürfel zum Abendessen zu essen. Was hat sich wirklich verändert? Für diesen Film recherchieren wir hinter den Kulissen und sprechen mit Insidern und Models. Mein Körper hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich war nicht gesund. Wir bekommen Einblicke in eine verschlossene Welt. Und wir schauen hinter ihre großen Versprechen, wie Diversität, Body Positivity und Schutz vor Übergriffen. Irgendwann hat er mich gebeten, mein Oberteil auszuziehen. Aber dann bin ich ja basically nackt gerade vor dir. Das ist nicht unbedingt was, was ich gerade will. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf ein fragwürdiges System. (englisch:) Modelagenturen missbrauchen systematisch die Rechte von Models. Es hat sich wie ein Albtraum für mich angefühlt. Eine Branche mit harten Bandagen, das wissen auch die Chefs der Modelagenturen. Das ist meines Erachtens sittenwidrig. Man kann diese Verträge ja kündigen. Was ist dran am Traumjob Topmodel? Was muss man tun für Luxus, Glamour und Fame? Und wer profitiert eigentlich von wem? (Lockere Musik) (Entfernte Hupe) (Belebte Musik) Paris zur Fashion Week. Bei dem wichtigsten Mode-Event der Welt zeigen Luxusmarken wie Saint Laurent, Vivienne Westwood oder Chloé ihre neuen Kollektionen fürs kommende Jahr. Wer diese Branche verstehen möchte, muss auf die französische Hauptstadt schauen. Deshalb bin ich hier. (Stimmengewirr) (Klicken) Zu jeder Saison reisen Models aus aller Welt in die Modehauptstadt. Auch aus Deutschland. Wer hier auf den Laufstegen läuft, hat es geschafft, könnte man meinen. (Heitere Musik) (Klicken der Kamera) (Lockere Elektromusik) Eine, die sich in Paris durchsetzen konnte, ist Caro Schäffler, ein deutsches Model. Ich treffe die 23-Jährige und möchte wissen, ist hier wirklich alles so unbeschwert, wie es scheint? (Lockere Elektromusik) Ich glaube, es ist wahnsinnig spannend. Ich sage immer ganz gerne, es ist wie Futter für mein Gehirn. Weil man so viele verschiedene Eindrücke und Menschen in so kurzer Zeit sieht, trifft. Das macht auf jeden Fall Spaß. (off:) Caro Schäffler lebt das Leben, von dem viele träumen. Seit sie 17 ist, gehören Kamera und Laufsteg zu ihrem Berufsalltag. Auch in Paris ist sie schon über den Catwalk gelaufen. Dieses Gefühl, über so einen Laufsteg zu gehen, ist so einzigartig und so besonders. Auch total unnatürlich, dass man sich da fremden Augen aussetzt und einmal so vor- und zurückläuft. Oder je nachdem, wie der Runway aussieht. Es ist einfach ein kompletter Adrenalinrausch. Aber es ist auch mit wahnsinnig viel Stress verbunden. Vor allem emotionalem Stress. Ähm ... Der ganze Weg dahin für diesen einen kurzen Moment. (off:) Der vermeintliche Traumjob lockt mit Rampenlicht und mit dem Versprechen auf ein Leben im Luxus. Wie schwer die Arbeitsbedingungen für Models sein können, wird in der Modebranche gut verschleiert. Man schmückt sich mit Body Positivity und Diversität. Size Zero und Machtmissbrauch sollen der Vergangenheit angehören. (Düstere Musik) Caro Schäffler erzählt, sie habe schnell gemerkt, dass dieser Karriereweg nicht so glamourös ist, wie viele denken. Da gehört so wahnsinnig viel dazu, von erst mal eine Modelagentur finden, bis dass die einen gut genug finden, um überhaupt einen auf die Fashion Week zu schicken. Du musst eine Unterkunft bezahlen, meistens strecken das die Agenturen auch irgendwie vor, aber das muss natürlich dann auch irgendwie abbezahlt werden. Man hofft, zumindest nicht mit Minus rauszugehen. Mit einem Minus rausgehen? In Hintergrundgesprächen hören wir, dass Fashion Weeks nicht unbedingt ein lukratives Geschäft sind. Bei großen Modehäusern könne die Gage für eine Fashionshow zwar bei 1.000 bis 2.500 Euro liegen, da komme es darauf an, wie etabliert das Model sei. Insider sagen uns, dass niedrigere Gagen zwischen 100 und 500 Euro üblich seien. Manchmal gäbe es sogar gar kein Geld, sondern nur Kleidung oder Geschenke. Viele Models nehmen das in Kauf, weil sie auf Prestige und bezahlte Folgeaufträge hoffen würden. Ich treffe Ekaterina Ozhiganova in Paris. Ozhiganova ist selbst Model und Gründerin von Model Law. Eine Organisation, die sich für den Schutz und die Rechte von Models einsetzt. Der vermeintliche Traumberuf könne schnell zur Schuldenfalle werden, sagt sie. (Lockere Musik) (englisch:) Das Schuldensystem entsteht dadurch, dass man viel reisen muss, wenn man neu in der Branche ist. Man muss irgendwo leben. Man muss am Anfang alle möglichen Dinge tun, wie zum Beispiel Fotos machen lassen. Man muss bestimmte Kleidung haben für Castings und solche Sachen. Was die Agenturen normalerweise tun, ist, dass sie dem Model nicht klar erklären, dass sie das dem Model nicht einfach zahlen, sondern nur auslegen und dadurch Schulden entstehen. Modelagenturen sind Vermittler zwischen Model und Kunden. Sogenannte Booker kümmern sich darum, die Models aufzubauen und ihnen Jobs zu besorgen. Für jeden Auftrag gibt es eine Agenturprovision, die von der Modelgage abgezogen wird. Für uns ist mittlerweile klar: Modelagenturen missbrauchen systematisch die Rechte ihrer Models und zwar zu ihrem eigenen Vorteil. Was ich damit meine ist kein direkter Missbrauch, sondern unserer Erfahrung nach vielmehr finanzieller Missbrauch, finanzielle Ausbeutung. Zwischen Agenturen und ihren Models sollte ein Vertrauensverhältnis herrschen, möchte man meinen. Findet hier ein struktureller finanzieller Missbrauch statt? In München treffe ich jemanden, der mir einen Einblick gibt, Peyman Amin. Er ist ehemaliger Booker von Heidi Klum, Ex-Juror von "Germany's Next Topmodel", Branchenkenner und Chef einer renommierten Modelagentur. Seine Bedingung für ein Interview? Eine Spende für eine gemeinnützige Organisation. Was sagt ein Agenturchef zu den Vorwürfen von Ekaterina Ozhiganova? Es ist ihr gutes Recht, sag ich mal, das auszusprechen, aber ich finde es grenzwertig, alle Agenturen in einen Topf zu schmeißen, zu rühren und zu sagen, alle Agenturen möchten Models oder junge Leute nur finanziell ausnutzen, nein. Mein Prinzip ist Folgendes: Die Agentur kann am Ende des Tages langfristig auf eine seriöse Art und Weise auch finanziell glücklich werden, wenn es auf einer seriösen, ordentlichen und transparenten Basis mit den Models zusammenarbeitet. (off:) Das sei der Idealfall. Aber Peyman Amin beobachte, dass es auch Agenturen gebe, die anders arbeiteten. Also es gibt natürlich viele unseriöse Agenturen da draußen, die ihrerseits versuchen, angehende Models direkt ins Unglück zu stürzen, um im Umkehrschluss selber Profit zu schlagen. Es gibt eben Agenturen, die, bevor das Model überhaupt so weit ist, um Geld zu verdienen, schon Geld verlangen. Während unserer Spurensuche auf Instagram kommen wir mit Sina und Emma ins Gespräch. Beide waren bei einer der größten deutschen Agenturen unter Vertrag, fühlen sich heute aber abgezockt. Was als Traum begonnen habe, sei zum Albtraum geworden, sagen sie. Mein Kollege Caspar Dudek trifft die beiden, die nur anonym mit uns sprechen möchten. Wie war diese Zeit? Wie hat sich das für dich angefühlt? Für mich war das Horror. Also wenn ich an die ganze Zeit zurückdenke, habe ich nur negative Gedanken. Für mich gab es teilweise schlaflose Nächte. Es hat sich wirklich wie ein Albtraum für mich angefühlt. Weil es einfach so eine große bekannte Agentur ist und ich nicht verstehe, wie das möglich sein kann. Die Agentur, die für das Unglück der beiden verantwortlich sein soll, heißt Modelwerk. Seit Jahrzehnten ist die Hamburger Agentur eine der renommiertesten Deutschlands. Sie hat einige Models in ihrer Kartei, die auf den großen internationalen Fashionshows laufen. Genau dort unterschreiben Sina und Emma ihren ersten großen Modelvertrag. Und das war natürlich völlig ... voll aufregend. Ich habe einen Vertrag bei einer der größten Modelagenturen Deutschlands unterschrieben. Gucci, Valentino oder Chloé. Die Kunden der Agentur sind namhaft. Modelwerk hat nach eigenen Angaben sogar das deutsche Topmodel Toni Garrn entdeckt. Die Außenwirkung der Agentur - professionell, erfolgreich, vertrauenswürdig. In Werbevideos wirbt die Agenturchefin Claudia Midolo offensiv um Nachwuchs. Hier gibt sie sich nahbar und sympathisch. Der Traum vom Modeln nur einen Klick weit entfernt? "Ja, egal wie ihr Model werdet, bitte bewerbt euch." "Auch wenn ihr nicht von mir angesprochen werdet, obwohl kaum einer vor mir sicher ist." "Manchmal muss man selbst die Initiative ergreifen." "Wenn du das Gefühl hast, du kannst modeln, ich freue mich." Genau das machen Sina und Emma. Sie bewerben sich direkt bei der Agentur, um als Model aufgenommen zu werden. Die beiden scheinen anzukommen und dürfen beim Modelwerk unterschreiben. Ihnen sei ein Angebot nahegelegt worden. Die sogenannte Modelwerk Academy. Ein mehrtägiger Workshop für unerfahrene Models. Laut Agenturchefin Midolo der perfekte Schnellstart in die Branche. Die Werbevideos inszenieren die Academy als großen Spaß und als eine unbeschwerte Zeit. Auf dem Stundenplan: Catwalk-Training, Fotoshooting und Social-Media-Nachhilfe. Auch Emma und Sina sei die Teilnahme an der Modelwerk Academy angepriesen worden. Sie sei eine tolle Chance für Models, ein Sprungbrett und habe nur Vorteile. In einer Mail an Sina wird suggeriert, dass es für neue Models wie selbstverständlich erwartet wird. "Bitte gib mir doch so schnell wie möglich Feedback, ob du Teil unserer New Faces werden willst und somit auch an der Academy teilnimmst." Und die hat mir in dem Zuge dann natürlich auch ... Eigentlich wie bei so einer Veranstaltung war das in dieser Mail ein bisschen aufgelistet und da stand dann eben auch, die Kosten sind 2.000 Euro. Ich habe dann aber angerufen bei Modelwerk und habe gefragt, ob ich diese Kosten zahlen muss. Und da kam sofort als Antwort: Nein. Beiden sei gesagt worden, da sie als Model aufgenommen würden, müssten sie erst mal keine Kosten tragen. Die Kosten würden auf ihrem Konto verbucht und so schnell wie möglich mit künftigen Jobs verrechnet. Das klingt für mich, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis das Minus mit Modelaufträgen ausgeglichen würde. Sina und Emma verschulden sich beim Modelwerk für die Academy in Höhe von 2000 Euro. Das konnten sie sich nach ihren Angaben eigentlich nicht leisten. Für dieses Geld sollen sie aber immerhin ein professionelles Coaching bekommen, erzählen sie. Ist dieses Investment vielleicht doch die ideale Vorbereitung für die Modelkarriere? Das Laufstegtraining war, dass da halt 20 Mädchen einmal von rechts nach links gelaufen sind und das war es dann eigentlich. Und sonst saßen wir oft einfach in Räumen, haben uns Sachen angehört. Auch ein Shooting und ein Posing sowie Make-up-Workshops seien Teil der Academy gewesen. Von dem Angebot habe sich Emma mehr erwartet. Im Nachhinein denke ich mir so, das war einfach für mich keine Rechtfertigung, warum das so gemacht werden musste, warum wir dafür so viel Geld zahlen mussten. Bei Sina und Emma habe sich danach schnell Ernüchterung eingestellt. Die Frau, die für die Academy von Modelwerk verantwortlich ist, heißt Claudia Midolo. Wir wollen mit ihr über die Vorwürfe sprechen und treffen die Agenturchefin in ihrem Hamburger Büro. Unzufriedene Menschen findet man in jedem Unternehmen, sagt Midolo. Fakt ist aber, junge Models verschulden sich für einen damals dreitägigen Workshop in Höhe einer vierstelligen Summe. Gerade für junge Menschen viel Geld. Warum sollte man das tun? Auch hier sind wir in Deutschland wieder sehr dabei, man möchte nicht bezahlen, um weiterzukommen. Weiterbildung, Fortbildung ist immer noch ein schwieriges Thema in Deutschland, dass das finanziert wird. Jede Weiterbildung, jeder Personal Trainer, alles was man sich ansonsten in anderen Branchen auf der Welt nimmt, kostet Geld. (Lockere Musik) Ich möchte wissen, was Branchenkenner und Agenturinhaber Peyman Amin grundsätzlich über Model Academys denkt. Ich finde nicht mal 20 Euro gerechtfertigt. Wichtig ist, dass die Models am Anfang gar kein Geld ausgeben. Eine seriöse Modelagentur sollte stets darauf achten, dass gerade in den ersten Schritten im Aufbau des Models keine Kosten für das Model entstehen, sondern vielmehr kreative Fotoshootings organisiert werden, die ihrerseits nichts kosten, die aber das Model voranbringen. Somit kann die Agentur das Model vermarkten und das Model ist nicht gleich im Minus, wenn es anfängt, Fuß zu fassen in der Branche. Schuldenberge bei einem Start in die Modelkarriere, das sieht auch Sylvia Rendsburg kritisch. Sie lebt in Stuttgart und arbeitet als Model für Werbeaufnahmen. Außerdem hat sie mit ver.di eine Modelgewerkschaft gegründet und ist Mitgründerin von "Modelkompass", eine Rechts- und Unternehmensberatung für Models. Wie schätzt sie Modelschulen ein? Ich finde es schwierig, wenn man sagt, man muss vierstellige Beträge bezahlen. Rechnen wir das mal hoch, sagen wir 2.000 Euro kostet die Academy, du hast zehn Models im Monat, dann hast du eine entsprechende Summe im Jahr. Und das kann allein schon ein Geschäftsmodell sein, das heißt, wenn du nicht genug Models vermitteln kannst, reicht es ja, wenn genug Models deine Academy kaufen. Ist die Academy ein reines Geschäftsmodell, bei dem es vor allem darum geht, Geld mit der Teilnahmegebühr zu verdienen? Das sei nicht der Fall, sagt Claudia Midolo. Sie behauptet, es handele sich sogar um ein Nullgeschäft, bei dem gerade mal die Kosten gedeckt würden. Und ihr sei es als Agenturchefin ein Anliegen, Models möglichst gut und schnell auf dem Markt zu platzieren. Das habe seinen Preis. Was sagen Sie denn dazu, dass sich Models bei Ihnen ja erst mal verschulden, um überhaupt in die Branche zu kommen? Natürlich hört sich das erst mal viel an, 2.200 Euro. Allerdings fangen Modelgehälter ab 1.000 Euro an. Das heißt, drei Tage Arbeit und das ist locker drin, ja? Das ist also für ein Model nicht eine ganz so hohe Summe. So viel verdienen allerdings nicht alle Models. Unsere Recherchen zeigen, dass einige Jobs deutlich schlechter oder sogar unbezahlt sind. (Ernste Musik) Midolo sagt, 95 Prozent der Academy-Teilnehmerinnen hätten die Kosten nach spätestens sechs Monaten wieder ausgeglichen. Bei Sina und Emma ist es laut eigenen Aussagen nach der Academy schlecht gelaufen. Die Gebühr locker abzubezahlen, habe nicht geklappt. Emma habe einige Castings ergattert, aber nur einen Job innerhalb eines Jahres. Sina sei als eine sogenannte Karteileiche geendet. Beide hätten sich eine bessere Betreuung gewünscht. Ich habe relativ wenig von meinem Booker gehört, leider. Der hat mich nie irgendwie versucht zu erreichen, jetzt über WhatsApp, Telefon, was auch immer. Bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich eher immer lange auf Antworten warten musste. Und ... ja, also den anderen Mädels, die auch von meinem Booker betreut wurden, ging es halt genauso. Da war ich froh, dass man da wenigstens den Austausch so hatte. Und nicht so gedacht hat: "Oh, es liegt an mir", sondern in dem Fall war es so, dass wir das alle gemerkt haben. Sina und Emma sind nicht die einzigen ehemaligen Academy-Teilnehmerinnen, mit denen wir im Laufe unserer Recherche sprechen. Die Schilderungen ähneln sich. Wir fragen bei Claudia Midolo nach. Haben Sie Kenntnis davon, dass Booker sich teilweise nicht darum kümmern, dass die Models auch die Möglichkeit bekommen, sich aus den Schulden herauszubuchen? Es gibt Leute, die versperren sich gegen viele Sachen. Dann funktioniert es nicht. Zauberkünstler sind wir auch nicht. Und wenn dann auf unsere Expertise gar nicht gehört wird, dann ist es irgendwann sehr schwer, jemanden zu managen. Sina und Emma sperren sich nach eigenen Angaben nicht, hätten aber keine Aufträge bekommen. Damals hätten sie große Hoffnung gehabt, durchzustarten. Die Basis der Zusammenarbeit - ein Exklusivvertrag. Heißt, sie dürfen sich während der Vertragslaufzeit nicht von anderen Agenturen vertreten lassen. Was hält Branchenexpertin Sylvia Rendsburg von einem Exklusivvertrag? Ich persönlich bin kein Fan per se von Exklusivverträgen, solange dir da kein ... wie so eine Art Gehalt zugesichert wird, also ein Mindestumsatz. Sonst hast du eine Vertragspartei, die natürlich wahnsinnig im Nachteil ist. Und da müsste man sich jetzt schon mal überlegen, ob eine Benachteiligung einer Seite so ... in so einem starken Maße überhaupt ein ... Vertrag ist, der in Ordnung ist. Wir sprechen hier häufig von Sittenwidrigkeit. Vor allem in Verbindung mit den entstehenden Schulden sei ein Exklusivvertrag fragwürdig. Claudia Midolo sagt, für sie sei so ein Vertrag Standard. Beim Modelwerk nehme sie Models nur exklusiv auf. Da haben jetzt Branchenexpertinnen gesagt, dass es vielleicht dann auch sein könnte, dass so ein Vertrag sittenwidrig sei, wenn halt eine Vertragspartei sehr benachteiligt ist. Was sagen Sie dazu? Man kann diese Verträge ja kündigen, wenn man möchte. (Angespannt-sphärische Musik) Daher sehe ich das eigentlich nicht als sittenwidrig an. Jederzeit kündigen? Klar. Aber dann bleiben die Schulden. Sina und Emma wollten nicht kündigen. Im Gegenteil, sie wollten arbeiten. Doch statt der Möglichkeit, die Schulden zu tilgen, dann der Schock. Ein Jahr vor Vertragsende sei ihnen gekündigt worden, erzählen sie. Ich habe erst mal geweint, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte auch keine Erklärung. Und Modelwerk hat mir auch keine Erklärung wirklich geben können. Das war für mich erst mal ... Erst mal war's ein Schock, auf jeden Fall. Sina habe nicht mal eine Chance auf ein persönliches Gespräch bekommen. Also in der Kündigung stand erst mal, "Wie du ja mit deinem Booker besprochen hast", was ja gar nicht der Fall war, weil ich nie mit ihm gesprochen habe, ja ... tritt halt die Kündigung ein zu dem und dem Zeitpunkt. Und leider hast du noch den und den Betrag auf deinem Modelstatement offen, der müsste bezahlt werden. Sina und Emma entscheiden sich dazu, die hohe Summe vorerst nicht zu bezahlen. Als die beiden mit der Zahlung zögern, schickt Modelwerk erst Rechnungen, dann Mahnungen und Anwaltsschreiben. Sina zeigt uns ihre Kostenabrechnung. Die Gesamtrechnung beträgt rund 3.000 Euro. Nach den Anwaltsschreiben steigen die Kosten sogar auf rund 3.500 Euro. Kosten, von denen ihnen zugesichert worden sei, dass sie sie nicht zahlen müssten, sondern abarbeiten könnten mit Jobs, die sie aber nie bekommen haben. Also ich hatte schon den Eindruck, dass schon irgendwie ... ja, der Druck aufgebaut werden wollte, dass man sich eingeschüchtert fühlt, weil es ja auch nun mal viel Geld ist für Leute in meinem Alter. Emma und Sina sind nach eigenen Aussagen nicht allein. Auch die Verträge von anderen Academy-Teilnehmerinnen seien aufgelöst worden. Das war dann Schlag auf Schlag. Wo man von der Ecke gehört hat: "Ich wurde gekündigt", in der Ecke gehört hat: "Ich wurde gekündigt." Und wenn man natürlich auch den Verlauf der ganzen Geschichte sieht, kam es mir natürlich schon so vor, als ob ich einfach auf eine Masche reingefallen bin, weil es sich für mich einfach krass so angefühlt hat. Also, sowohl ich als auch mein Anwalt: Das war das Erste, was er gesagt hat. Der hat sofort gesagt, das ist doch eine Masche von denen. Anders kann man sich das nicht erklären. In Hintergrundgesprächen sagen uns mehrere ehemalige Modelwerk-Models, sie seien gekündigt worden. Ich lege Sylvia Rendsburg die Fälle von Emma und Sina dar. Die Branchenexpertin stellt die Kündigungen infrage. Gab es da ein Fehlverhalten von dem Model? Gehen wir mal davon aus, das ist nicht der Fall, könnte da schon auch ... ein System dahinterstecken. Vor allem, wenn Karteileichen draus werden. Ich schildere Peyman Amin anonymisiert die Fälle von Emma und Sina und bitte auch ihn um eine Einschätzung. Er kennt die Branche gut. Das ist meines Erachtens sittenwidrig, ja. Weil offenbar sind das Verträge, die hier unterschrieben werden, die auf eine gewisse Art und Weise binden sind. Aber wenn man jungen Leuten so einen Vertrag vorlegt und denen halt eben ... so viel verspricht, so eine große Karriere verspricht, dann verleitet es natürlich dazu, dass die jungen Leute dann auch blind diese Verträge unterschreiben und gar nicht wissen, in welches Unglück sie sich dabei stürzen. (Angespannte, dunkle Musik) Wurde mehreren Academy-Teilnehmerinnen im gleichen Zeitraum gekündigt? Das stimme nicht, sagt Claudia Midolo. Es ist zumindest der Eindruck, der entsteht, dass Sie das als Einnahmequelle nutzen, ohne den Models dann wirklich eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben. Wie erklären Sie sich das, dass das auch von Branchenkennern so eingeschätzt wird? (lacht:) Neid. Zum Beispiel, wenn ich international bin, das haben mir auch einige meiner Mitarbeiter gesagt, die mit mir gereist sind ... - Ja. ... wie das gefeiert wird. Und die sagen, das ist das Beste, was jemand erfunden hat. Und man total Anerkennung dafür bekommt. Und dass es hier in Deutschland anders ist. Zum anderen muss man sagen, dass Modelwerk sich ja ... zu einer der etabliertesten Agenturen in Europa aufgebaut hat. Und wenn es so extreme Konkurrenz ist, ist das unangenehm. Und darüber wird immer schlecht geredet. Das ist, wenn man ... einfach so viel mehr Anteile eines Marktes hat als andere, fühlen die sich benachteiligt. Und die suchen den Fehler, den man macht. Das ist ... vielleicht ein bisschen normal, habe ich vielleicht am Anfang auch gemacht. (Sie lacht.) Kritik an der Model Academy also purer Neid? So einfach ist das also. Für mich erweckt Midolo den Eindruck, alle jungen Models wüssten, worauf sie sich einlassen. Aber wird man vielleicht zum Besuch der Academy gedrängt? Wir machen den Selbstversuch. Unsere Praktikantin Franziska Eiles bewirbt sich bei Modelwerk. Sie hat keinerlei Modelerfahrung. Nach einigem Hin und Her bekundet Modelwerk Interesse an Franzi. Sie bekommt eine Einladung zu einem Zoom-Interview. Zur Erinnerung: Franzi möchte gerne in die Modelkartei aufgenommen werden. Sie bewirbt sich also nicht direkt für die Modelwerk Academy. Trotzdem dauert es nicht mal zwei Minuten im Videocall, bis die Mitarbeiterin auf die Academy zu sprechen kommt. "Da lernen unsere New Faces sozusagen, wie sie vor der Kamera posen können, wie sie ihren Walk verbessern können, wie sie ihre Social Media vergrößern können." "Dann sind da Speaker dabei, Coco Rocha und Make-up-Artists." "Genau, und das ist meistens von Donnerstag bis Sonntag." Die Mitarbeiterin macht ihr die Academy schmackhaft. "Also wirklich jedes neue Model wird bei uns ... wird dann die Academy mitmachen." "Das legen wir denen ans Herz, weil man einfach viel lernt dort." Ist die Modelwerk Academy etwa eine Voraussetzung, um überhaupt unter Vertrag genommen zu werden? Das wäre branchenuntypisch. Franzi hakt nach. Ob das Pflicht wäre, diese Academy zu machen oder ob das quasi eine Empfehlung von euch ist? "Muss hört sich schon ziemlich doll an, finde ich." "Aber eigentlich macht das schon jedes neue Model bei uns mit." Unser Eindruck: Die Mitarbeiterin versucht Franzi um jeden Preis von der Academy zu überzeugen. Aber warum? Sie sind sehr darauf gebrieft worden, die Wahrheit zu sagen. Und ihnen gleich möglichst klarzumachen, was es alles heißt, wenn sie Model sein wollen. So, und natürlich schildert man das auch positiv, weil wir würden mit niemandem zoomen, den wir nicht irgendwie interessant finden. Für die Academy kommen also nur Menschen infrage, die interessant für die Agentur sind? Ist das so? Kurze Zeit nach dem Gespräch meldet sich Modelwerk wieder bei Franziska. Für die Aufnahme bei der Agentur bekommt sie eine Absage. Trotzdem bekommt Franzi parallel eine Einladung für die Academy. Auf diese Situation hatte die Mitarbeiterin im Call sogar hingewiesen. "Sollte es so sein, dass du eine Absage hast und bei der Academy mitmachst, könnte es trotzdem sein, dass du danach noch ein Ja bekommst." Erst die frustrierende Absage, aber dann wird doch mit dem Traum auf eine Modelkarriere gelockt. Auf mich wirkt das so, dass hier massiver emotionaler Druck aufgebaut wird, um abzukassieren. Franziska ist also nicht das, was die Agentur sucht. Trotzdem wird ihr die Hoffnung gemacht, durch die Academy noch aufgenommen zu werden. In der Mail an Franzi heißt es: Dafür müsse sie lediglich 2.200 Euro als Teilnahmegebühr zahlen. Franzi lehnt ab. Sie betont, dass ihr der Preis als Studentin zu hoch sei. Modelwerk verweist auf die nächste Academy. Dann sei auch Ratenzahlung möglich. (Unruhige Musik) Werden Newcomern bei den Gesprächen falsche Hoffnungen gemacht, nur um die Academy-Teilnahme zu verkaufen? Inwiefern wäre dieses Investment für unsere Mitarbeiterin ... also, es wert, jetzt wirklich noch mal 2.200 Euro für die Academy auszugeben, aber eben zu wissen, ich wurde abgelehnt? Wir haben doch eine ganze Menge, habe ich eben schon gesagt, Leute, die einfach so was mal erleben wollen. Das anzubieten, finde ich nicht verwerflich, wenn man das Gefühl hat, da ist jemand sehr interessiert. Mir wäre da wichtig, dieser Person, egal ob Mann oder Frau, ganz deutlich klar zu machen, das ist ein Investment mit hohem Risiko. Du musst dich alleine mit den Skills, die du dort erlernst, jetzt hochkämpfen. Das Wort Risiko fällt in dem rund 15-minütigen Gespräch nicht einmal. Claudia Midolo sieht die Schuld nicht bei sich. Ich möchte nicht ausschließen, dass da, wie gesagt, manchmal auch sehr junge Mitarbeiter in den Zoom-Calls sind, weil wir es gar nicht anders ableisten könnten, dass das vielleicht nicht deutlich genug erklärt worden ist. Das klingt für mich wie eine Ausrede. Ist sie als Chefin denn nicht verantwortlich für ihre Mitarbeiter? Sina und Emma haben die Academy absolviert, mit der Motivation, sich in der Branche hochzukämpfen. Doch es kommt ganz anders, als erhofft. Modelwerk verklagt die beiden, um die Kosten für die Academy und diverse Dienstleistungen einzutreiben. Darunter Geld für Kopien, Fotoshootings und eine Pauschale dafür, dass sie online in der Kartei gelistet waren. Emma sagt, sie habe sich außergerichtlich mit den Anwälten von Modelwerk geeinigt. Anschließend habe sie die Rechnung bezahlt. Der psychische Druck sei für sie zu groß geworden, um weiter vor Gericht zu kämpfen. Sina bekommt vor Gericht Recht und muss nicht zahlen. Der Grund? Sie habe schriftlich zugesichert bekommen, dass sie die Academy nur zahlen müsse, wenn sie selbst kündigt. Und, dass sie die Kosten über ihre ersten Jobs begleichen könne. In einer Mail heißt es wortwörtlich: (Spannungsvolle Musik) Auch darauf sprechen wir Claudia Midolo an. Sie sei sich nicht sicher, von welchen Fällen die Rede sei. Sie sehe die Schuld aber nicht bei sich. Ich habe das unterschrieben. Und niemand zwingt jemanden vor Gericht zu gehen. Ich habe vielleicht dann auch den Fehler gemacht, das zu unterschreiben. Das ist dann ein teures Lehrgeld. Ich bin nämlich kein Freund von Gerichtsprozessen und Anwaltsschreiben. Also ich finde, man sollte dem Bürger doch eine gewisse Mündigkeit zutrauen, sich erst mal selber zu einigen. In Emmas und Sinas Fällen kam sowohl das erste Anwalts- schreiben als auch die Klage von Modelwerk. Die Belege liegen uns vor. Die Karriere in der Modebranche hat einen hohen Preis. Für ihren Traum müssen viele Models aber nicht nur finanzielle, sondern auch gesundheitliche Risiken eingehen. Emma erzählt meinem Kollegen Caspar Dudek, dass sie ungesunden Schönheits- idealen habe folgen müssen. Ich hatte schon das geringste Gewicht, das ich jemals hatte. Mir ist immer noch gesagt worden, ich soll bitte abnehmen. Und auch Sachen wie, dass ich viel Sport machen muss. Aber viele Sachen durfte ich nicht machen, weil ich dadurch vielleicht zu viele Muskeln kriegen könnte. Es war schon darauf abgezielt, dass man sehr mager ist. Auch hier spricht Emma von ihrer Zeit beim Modelwerk. Stimmt das? Wie groß ist der Druck, den die Agenturmitarbeiter auf Models ausüben? Wir fragen Claudia Midolo. Also ein gewisser Druck ist da schon da. Das ist wie ein Personal Trainer. Einen Personal Trainer nimmt man sich eigentlich, damit er, wenn du nicht mehr kannst, dich zwingt, noch zwei Liegestützen mehr zu machen. Das ist der Sinn eines Personal Trainers. Einem zu helfen, wenn sein innerer Schweinehund kommt, und man es nicht mehr selber schafft, es zu überwinden. Deshalb auch Pläne und Kontrolle. (Wabernde Musik) Aber stimmt der Vergleich? Sollte ein Personal Trainer nicht vor allem auf die Gesundheit achten, statt Körper auf ein ungesundes Maß runterzuhungern? Emma habe unter den Ansprüchen der Modelagentur gelitten. Sie sei untergewichtig geworden, sagt sie. Mir sind die Hosen von den Hüften gefallen, weil ich hatte nichts mehr, was mir gepasst hat. Und mir wurde immer noch gesagt, dass wenn du jetzt noch zwei Kilo abnimmst oder drei Kilo, das wäre toll. Laut Claudia Midolo unterliegen die Agenturen einem Maße-Diktat der Fashionbrands. Sie gibt zu, dass die Körper der Models beim Modelwerk kontrolliert würden. Dabei spiele die Gesundheit eine Rolle. Aber auch noch etwas anderes. Die werden ja auch permanent angeguckt. Denn zu dünn ... funktioniert auch nicht. Nicht weil wir jetzt, ich sag mal, die Samariter sind und an das Menschliche - da bin ich ehrlich - denken, sondern einfach, die müssen bestimmte Maße erfüllen und einen bestimmten Look. Und hier überall Knochen will der Designer nicht, dann sagen die Leute, die sieht magersüchtig aus. Und die kriegen einen Shitstorm auf Social Media. Die Macht der sozialen Medien. Was heute einen potenziellen Shitstorm erntet, hat in vergangenen Zeiten noch Trends gesetzt. In den 90er-Jahren erlebt die Fashion Branche absolute Hochkonjunktur. Mit Stars wie Cindy Crawford, Claudia Schiffer und Naomi Campbell. Damals konnte es gefühlt nicht dünn genug sein. Mit der Entdeckung von Kate Moss Mitte der 90er hält ein neues und gefährliches Schönheitsideal Einzug: der sogenannte Heroin-Chic macht abgemagerte Körper zum Modelmaßstab. Obsession. Doch besonders in den vergangenen Jahren will sich die Branche durch Body Positivity und Diversität gewandelt haben. Ist das wirklich der Fall? Anne-Sophie Monrad hat den Size-Zero-Trend selbst miterlebt. Sie war ein gefragtes Topmodel und stand sogar für die Vogue vor der Kamera, wie hier in diesem Werbeclip. Für begehrte Jobs reiste sie um die Welt und lief für die ganz großen Marken über den Catwalk. Was wirst du anziehen? (Dynamische Musik) Hallo. - Hallo. Na, wie geht's dir? - Gut, danke. Ich treffe in Berlin die Frau, die durch diesen Beruf in einen Körperwahn geriet. Als Anne-Sophie Monrad mit 17 Jahren bei einem Modelwettbewerb entdeckt wurde, habe sie ähnliche Erfahrungen wie Emma heute gemacht. (Belebte Musik) Dann ging's aber auch direkt los. Also dann war immer das Thema mit meiner Figur, auf jeden Fall. Aber es war direkt, okay, du fliegst jetzt nach Mailand, bist dort drei Wochen, bitte nimm wieder ab. Also es kam immer, mit jedem Schritt, den ich gegangen bin, immer noch der Hinweis, bitte achte auf deine Figur. Was du isst, wie du dich ernährst. Dieses Thema habe sich von nun an durch Anne-Sophie Monrads gesamte Karriere gezogen. Also ich erinnere mich noch, dass mein Booker zu mir meinte: kein Mais. So, warum? Kein Mais. Wenn du am Abend Hunger hast, Knäckebrot. Und diese Sachen sind einfach so reingebrannt, dass ich das immer so ... bei jedem Maiskorn war so - ha! Nein. Also ... ja. Man ist da total in seiner Bubble. Und ... unterstützt sich sozusagen, hopps, gegenseitig. Mhm. Äh ... Und fällt damit in eine totale Essstörung. Ähm, ja. Würdest du von dir sagen, dass du eine Essstörung hattest? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch relativ schnell. Ja. Und ich würde auch sagen, dass fast jedes Model eine Essstörung hat. (Dynamische Musik) Damals habe Anne-Sophie Monrad nicht nur mit dem ungesunden Lebensstil zu kämpfen gehabt, den ihre Agentur von ihr verlangt habe. Du wirst einmal so durchgecheckt. Und meistens hängt der Blick dann noch an deiner Hüfte. Aber dann wurde mir auch so was gesagt oder wie "Kompliment" gemacht, oh, hast du toll abgenommen. Noch ein bisschen, dann siehst du aus wie ein junges Reh. Zu ihren Hochzeiten als Model sei von Anne-Sophie Monrad erwartet worden, ein Körperideal zu erreichen und zu halten, das ihr gesundheitlich schadet. Also mein größtes gesundheitliches Risiko dann war das Ausbleiben meiner Periode. Und ... Das muss man immer so betonen, das heißt, nicht nur für den Moment riskiere ich meine Gesundheit, sondern kann langwierige Folgen haben. Das hab ich ignoriert. Bei jedem Job war ich so aufgeregt und aufgepusht, aber wenn ich zurück im Hotel war, war ich nur so ... leer. Ja, mein Körper hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ich war nicht gesund. Und trotzdem hast du dann erst mal noch weiter gemacht? Ja. Mein Körper war total auf Sparflamme. Irgendwann hab ich gedacht, okay, ist jetzt so, Agentur sagt, ist normal. Hat jeder so. Hat jedes Model. Und für mich war das dann auch so, wenn ich nicht meine Periode bekomm, ist alles gut. Dann bin ich in Shape. Das wird dann auch betont, du bist top in Shape, bleib so. Hab ich gearbeitet und dann ist das wie die Karotte vor der Nase, hier kommt noch ein Job, okay, nehm ich. Und wenn das so gut funktioniert, ist das total verlockend. Es ist eine Sucht. (Gespannte Musik) Anne-Sophie Monrad ist auch in Paris gelaufen. Wie hier 2017 bei einer Show des Labels Schiaparelli. Zu einer Zeit, in der zwei Luxuskonzerne beschlossen, sich öffentlich von zu dünnen Models zu distanzieren. (on:) In einer Charta versprechen Kering, zu dem Yves Saint Laurent gehört, und LVMH, also die Moët Hennessy - Louis Vuitton SE, die französische Konfektionsgröße 32 aus ihren Castinganforderungen zu streichen. Zur Veranschaulichung: Das ist eine Größe, die man bei uns in der Kinderabteilung für zwölfjährige Mädchen findet. Halten sich die Labels heute an dieses niedrige Mindestmaß? Wir analysieren die aktuellen Shows von Louis Vuitton und Saint Laurent. Das schockierende Ergebnis: Dort sind 2024 wieder Models mit dieser wirklich kleinen französischen Konfektionsgröße 32 über den Catwalk gelaufen. Bei Saint Laurent waren es sechs Models. Bei Louis Vuitton sogar zehn. Size Zero scheint wieder salonfähig zu sein. War's das einfach mit dem guten Vorsatz gegen ein krankhaftes Körperideal vorzugehen? Wir konfrontieren die Konzerne. LVMH hat bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage reagiert. Kering beteuert, die Unternehmen der Gruppe hielten sich an die Charta. Doch unsere Datenrecherche zeigt, dass die selbst festgelegten Castinganforderungen teilweise nicht eingehalten wurden. (off:) Wir sprechen mit Agenturchef Peyman Amin darüber. Seine Agentur repräsentiert gar keine Plus Size Models. Hat die Modebranche einen nachhaltigen Wandel doch nicht geschafft? Na ja, ich denke, als das Thema aufkam, mehr Plus Size Models sollten eingesetzt werden, BMI-Index sollte beachtet werden et cetera, dass dann natürlich viele, um nicht zu sagen alle Marken dann auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber dann, wie so oft, ist es, wenn das Thema in den Medien bisschen untergeht und andere Themen dann doch wieder wichtiger werden, vergisst man das Ganze, ja? Und fängt dann wieder von vorne an. Und da sind wir, denk ich, gerade angekommen. (off:) Wer ist verantwortlich? Sind es die Modehäuser und Brands selbst? Sie legen nämlich die Sample Sizes fest. Also die Größe der Kleidung, in die die Models reinpassen müssen. Ekaterina Ozhiganova hat eine klare Meinung dazu. (englisch:) Solange sich die Sample Sizes auf der Ebene der Modemarken nicht ändern werden, wird es keine Veränderung geben. Es sei denn, sie führen ein breiteres Spektrum von Sample Sizes ein, was für ein sehr großes Modehaus mit viel Geld und viel Unterstützung nicht sehr schwierig sein dürfte. Anne-Sophie weiß, was es bedeutet, als Model in die Sample Size zu passen. Und ungesund dünn zu sein. 2018 zog sie die Reißleine. Heute hat sie andere Maße und will nur noch von Kunden gebucht werden, die sie genau so nehmen. Ich bin in so einer Lücke, für die es so wenige Jobs gibt. Weil ich bin nicht Plus Size und ich bin nicht Sample Size. Ich bin einfach Anne-Sophie, so wie ich bin. Gesund und so. Aber für diese Größe gibt es fast keinen Markt. Und das ist auch ein absolutes Problem, weil warum muss man extrem kurvig sein oder extrem skinny sein, um Model zu sein? Das heißt, vom Modeln kannst du heute nicht mehr leben? Nein. Kann ich nicht. (off:) Anne-Sophie verdient also deutlich weniger, seit sie nicht mehr in die Size Zero passt. Ihre Geschichte hat sie in ihrem Buch "Fashion Victim" aufgeschrieben. Mit der Hoffnung, dass sich die Bedingungen für Models irgendwann verbessern. In Berlin treffe ich Caro Schäffler noch einmal zum Interview. Dort erzählt mir das Model, dass auch sie sich mehr Veränderung wünscht. Dass es aufhört, normal zu sein, einem Model zu raten, einen Apfel und einen Eiswürfel zum Abendessen zu essen. Das ist einfach eine Grenze zwischen gesund auf seine Ernährung und "auf seine Linie achten" und sich runterzuhungern. Und sich runterzuhungern ist nie gesund. Und dass das als was Normales angesehen wird, immer noch, das sollte einfach aufhören. Der ungesunde Schlankheitskult zieht sich wie ein roter Faden durch die Modebranche. Es zeigt sich deutlich: Auch heute wird noch enorme Macht über die Körper der Models ausgeübt, auf unterschiedlichen Ebenen. Wie gefährlich ist das? Und ermöglichen die Strukturen innerhalb der Modewelt immer noch Machtmissbrauch? Ich weiß, dass es immer noch gang und gäbe ist, dass gewisse Models gewisse Jobs nur machen, weil sie sich auf gewisse Dinge eingelassen haben mit einer Person, die einem im Gegenzug etwas dafür bieten konnte. Was Caro Schäffler meint, ist das Machtgefälle in der Modeindustrie. In den Positionen, die darüber entscheiden, wer die großen Jobs bekommt, sind häufig einflussreiche ältere Menschen und auch häufig Männer. Machtstrukturen und die finanzielle Abhängigkeit schaffen einen Nährboden für sexuelle Übergriffe. Deutlich wurde das unter anderem 2018. Damals berichteten 50 Models davon, sie seinen sexuell belästigt oder missbrauch worden. Die Beschuldigten: prominente Fotografen, Stylisten, Castingdirektoren und Agenten. Im selben Jahr wurden Belästigungsvorwürfe gegen zwei der weltweit bekanntesten Modefotografen öffentlich. Ein Skandal folgte dem nächsten. Viele unserer Gesprächspartner erzählen uns aber, seit der #metoo-Debatte habe sich etwas geändert. Die Transparenz der sozialen Medien führe dazu, dass sich potenzielle Täter in der Branche zurückhielten. Aus Angst davor, öffentlich angeprangert zu werden. Aber macht das die Branche wirklich sicherer? Trotzdem muss ich wirklich sagen, dass nach wie vor diese alteingesessenen Strukturen, die damals wie heute existieren, sich ihrer Macht sehr bewusst sind und die auch gerne nutzen. Und das passiert ... .. wahrscheinlich jetzt gerade. Und auch noch öfter, glaub ich, als man vielleicht noch meinen würde. In Hintergrundgesprächen hören wir immer wieder von verbalen Übergriffen und Grenzüberschreitungen. Caro Schäffler sagt, sie habe so eine Erfahrung in ihrer noch jungen Karriere gemacht. Das war in München, bei meiner ersten Agentur. Und ich glaub, es war mein zweites oder drittes Testshooting, was ich jemals gemacht habe. Das heißt, es war noch alles superneu für mich. Bei Testshootings werden Fotos für die Setcard beziehungsweise das Portfolio eines Models gemacht. Irgendwann ging's darum, dass er mich gebeten hat, mein Oberteil auszuziehen. Und dann sollte ich mich irgendwann umdrehen und stand halt so vor ihm. Mit meinen Händen oben. Und ... dann meinte er, wenn ich irgendwie so dasteh, dass es zu verkrampft aussieht und mein Schlüsselbein rausgucken würde. Und dass ich einfach meine Arme fallen lassen kann, damit ich entspannter aussehe. Und ich hab irgendwie gezögert und war dann so, hä, aber dann bin ich ja basically nackt gerade vor dir. Und das ist nicht unbedingt was, was ich gerade will. Für dieses Shooting sei Caro Schäffler allein mit dem Fotografen in seinem Home Studio gewesen. Dass dort Hüllen fallen sollten, sei nicht abgesprochen worden. Eine unsichere Situation für ein junges Model. Ich weiß auf jeden Fall, dass mir da ordentlich die Pumpe ging. Und ich echt sehr verunsichert war. Und es war auch ganz komisch, weil er mich danach gefragt hat, ob ich mit ihm essen gehen will und einfach so ... Es wirkte sehr unprofessionell. Wie bist du dann danach damit umgegangen? Weil du meintest, du hast dich unsicher gefühlt. Ich weiß, dass ich damals ... geäußert habe, meiner damaligen Bookerin gegenüber, dass das eine superkomische Erfahrung für mich war. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, dass ich da ernst genommen werde. Und in dieser Welt wusste ich schon, dass andere Regeln gelten. Und dass es total anders ist als alles, was ich in meinem Leben davor erlebt habe und gemacht habe. Dementsprechend war mir nicht von Anfang an klar, wie falsch das ist, was da passiert ist. Für Caro Schäffler ist es wichtig, darüber öffentlich zu sprechen und Bewusstsein zu schaffen. Mit ihrer Erfahrung ist sie nicht allein. Auch Sylvia Rendsburg beobachtet Machtgefälle in der Modebranche. Ich hab Kenntnis von Übergriffen, die sowohl Männer als auch Frauen betreffen. Das ist von verbaler, sexistischer Äußerungen, Abwertung des Körpers oder Bewertung des Körpers. Ich glaube, je mehr über solche Übergriffe, die indiskutabel und furchtbar sind, an die Öffentlichkeit gelangen und mehr darüber gesprochen wird, umso mehr nehmen Models auch wahr, das ist nicht normal und ich muss das nicht machen. Und ich begrüße es, dass immer mehr Models sich dagegen wehren. Und das dann auch der Agentur feedbacken, weil eine Agentur muss so was auch wissen. Die sind da oft dann auch gar nicht in Kenntnis. Caro Schäffler sieht vor allem auch Modelagenturen in der Verantwortung. Ich glaube, es wäre gut, wenn man, bevor man so junge Mädels, und Jungs natürlich auch, die gerade so in die Branche geschmissen werden, wie in ein Haifischbecken, und gar nicht wissen, wie das alles funktioniert, vielleicht von Agenturseite eine Art Aufklärungsgespräch machen würde, wo man einfach sagt, hey, so und so läuft das ab. Einfach dass man noch mal gesagt bekommt, von jemandem, der in der Branche unterwegs ist, das und das ist normal, zieh deine Grenzen. Die Modebranche. Obwohl sich vieles zum Besseren verändert haben soll, ist sie auch im Jahr 2024 ein hartes Pflaster. Denn in dieser Szene können Models schnell in Abhängigkeitsverhältnisse rutschen. Unsere Recherchen zeigen, dass vor allem junge und unerfahrene Models Gefahr laufen, finanziell ausgebeutet zu werden. Durch vermeintlich unverfängliche Angebote. Die Arbeit als Model ist ein Risiko. Auch und vor allem für den Körper. Toxische Schönheitsideale kehren zurück, während sich Machtmissbrauch hartnäckig hält. Der Wunsch nach Veränderung bleibt. Ich glaube schon, dass eine Veränderung realistisch ist. Sonst könnte ich mit meiner aktuellen Figur nicht bei einer Agentur sein. Doch etablierte Branchengrößen haben Zweifel. Also ich glaube leider, die Branche bezüglich Größen wird sich nicht großartig ändern. Irgendwie scheint es auch das zu sein, was der Konsument sehen möchte. Scheinbar lieben Menschen dieses Schönheitsideal. Veränderung in der Modebranche. Sie muss auch von den Modelabels kommen, die die Sample Sizes vorgeben. Und von Modelagenturen, die dazu beitragen können, ein weniger toxisches Umfeld für Models zu schaffen. Agenturen, die keine Geschäfte machen auf Kosten der Körper und Träume junger Menschen. Die glänzende Modebranche braucht endlich einen Wandel, der nicht nur oberflächlich ist. (Nachdenkliche Musik) SWR 2024