v1.0 Untertitel: WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du guckst immer zum Horizont. Du machst 1, 2. Erst bei meinem Kommando läufst du los. (schreit) Das ging schnell, wow! Das Abenteuer Albanien kann beginnen. Albanien überrascht mit faszinierenden Küsten und atemberaubender Landschaft. Oft heißt es, es sei weniger erschlossen als andere europäische Länder. Stimmt das noch? Albanien liegt im Südosten Europas. Wir machen einen Roadtrip entlang der Küste, bis in den Süden, nach Butrint. Es geht in die Stadt der Steine, Gjirokaster, entlang des wilden Flusses Vjosa. Und hinein in das bunte Leben von Tirana. Albanien hat eine bewegte Geschichte. Der Diktator Enver Hoxha regierte hier 4 Jahrzehnte mit eiserner Hand. Heute ist der kleine Balkanstaat im Aufbruch. Zeit, ein spannendes Land zu entdecken. Kommen Sie mit nach Albanien, von der Riviera bis Tirana. (Mann lacht) - Wow. Das hier ist einer der berühmtesten Orte auf dem Balkan fürs Paragliden. Denn selten hat man diese 900-m-Berge so nah am Strand. Man kann so weit gucken. This view... - Do you like it? I love it. Ist das schon Griechenland? - Ja, das ist Korfu. Alle Inseln, die wir sehen, sind griechisch. Wenn du willst, können wir jetzt mal einige Manöver machen. Klar, gerne. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So crazy. Okay, das ist verrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist schnell. Not now. - Not now? Not now. My hands in the air? - Wait, now. Wow. Es fühlte sich nicht so schlimm an, wie ich dachte. Wieder Boden unter den Füßen. Vielen Dank. * Musik * Vom Llogara-Pass starten wir unseren Roadtrip entlang der Albanischen Riviera am Ionischen Meer. Hier, Ziegen. Bergziegen. Albanien ist ein kleines Land und mit nicht einmal 3 Mio. Einwohnern ziemlich dünn besiedelt. 70% sind von Hügeln und Bergen bedeckt. Muss mich entscheiden zwischen dem 1. und dem 2. Gang. Auf der Küstenstraße fahren wir nach Vuno, ein ursprüngliches Dorf. Typisch für die gesamte Region sind die Steinhäuser. Viele von ihnen sind über 200 Jahre alt. * Musik * Jetzt weiß ich, warum es die Ampel gibt. Weil die Straße so eng ist, dass nur ein Auto durchpasst. Es ist gar nicht so wenig Verkehr hier. Alle auf dem Weg zum Strand. * Musik * Nicht viel los hier. Immerhin, es gibt ein Hostel. Auch so alte Stufen. Alte Steine, alte Stufen, alte Häuser. Schöne Terrasse mit Zitronen und Wein. Hier ist der Tourismus noch nicht angekommen, was echt ganz schön ist. Und eine einzige Dorfbar gibt es, wichtig. Ich würde gern ein bisschen fürs Camping einkaufen. Bin ich dafür hier richtig? It looks like. Die sehen hier richtig naturbelassen aus. Bei uns in Deutschland sind die immer so perfekt. Die kommen aus Lushnja. Das ist ungefähr 100 km von hier. - It's not far. Wird in Albanien eigentlich viel Brot gegessen? - Ja schon. Öl. Welches ist das beste? Das hier? - Das beste ist unser Raki. Ist Raki nicht... - Wie Grappa. Oder Wodka. Ich dachte immer, es wäre griechisch. - Nein, albanisch. Wir stellen den aus Trauben her. Die Währung heißt Lek. Für rund 900 Albanische Lek, also etwa 9 Euro, gibts selbst gemachtes Olivenöl, Brot, Schafskäse und Tomaten. Ziemlich günstig. * Musik * Mit Proviant aus Vuno ausgestattet gehts weiter. * Musik * Da, ein Bunker. Ist nicht so was Besonderes, weil es hier so viele gibt, aber vereinzelt sind doch schon so kleine Iglu-Bunker. Als ich das das 1. Mal gelesen habe, hab ich gedacht, das wären so große Bunker. Aber es sind meistens immer nur so für wenige Personen. Um die 170.000 Bunker sollen es sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete der Diktator Enver Hoxha ein stalinistisches Regime und machte Albanien zu einem der isoliertesten Länder Europas. * Musik * Da wollen wir hin, zum Gjipe Beach. Der ist nur zu Fuß oder übers Wasser zu erreichen. The waves, the waves. Just relax. Feel the waves. Feel the waves. Gar nicht so einfach, aber ich hab einen guten Lehrer. Schön, dich kennenzulernen, André. Ich bin Bessi. Bessi, ist das ein albanischer Name? - Ja genau. Bist du gebürtiger Albaner? Ich komme eigentlich aus dem Norden. Während der Sommersaison arbeite ich hier im Süden als Touristenguide für Kajak und Stand-up-Paddle. Die Küste hier besteht aus porösem Kalkstein, der über Jahrtausende von Wind und Wasser geformt wurde. Perfekt für eine SUP-Tour zu einsamen Buchten und versteckten Höhlen. Jetzt kommen wir näher an die Felsen. Wir können sogar in die Höhle rein. Unbelievable. Das ist die Piratenhöhle. Piratenhöhle hört sich an, als gäbs hier ne Geschichte dazu. Es heißt, die Piraten hätten sich hier bei Angriffen versteckt. Glaubst du, dass hier irgendwo Geld oder Diamanten versteckt sind? Genau wissen wir das nicht. Man kann bis auf den Grund gucken, das Wasser ist so klar. Man sieht, dass große Felsen runtergefallen sind. Jetzt ist in der Mitte der Höhle ein Loch. * Musik * Die Küste hier ist wirklich völlig unberührt und unverbaut, doch mitten in der Idylle sind sie wieder. Da sind wieder 1, 2, 3 Bunker direkt an der Küste. Bis vor über 30 Jahren herrschte hier strenger Kommunismus. Enver Hoxha, der damalige Diktator, hat unzählige Bunker entlang der albanischen Küste errichten lassen. Betonmonster, die meisten stehen leer. Manche werden aber auch für den Tourismus genutzt. Was für ein toller Strand. - Ja, das ist der Gjipe. Definitiv einer der schönsten Orte von ganz Albanien. Besonders, weil der Strand mitten in dieser Schlucht liegt. Im Sommer soll es hier allerdings auch richtig voll werden, dann ist es kein Geheimtipp mehr. ♪ Give me your hand, darling. Do you feel my heart... ♪ Das war eine richtig coole Paddeltour mit Bessi. Zum Schluss gibts noch eine Herausforderung. Die ultimative Balanceprüfung auf dem SUP. One, two, three! (stöhnt) Wenige Kilometer vom Gjipe-Strand entfernt liegt der Badeort Dhermi, bekannt für seinen langen Kiesstrand. Typisch für die Küste der Albanischen Riviera. * Musik * Oh, mit Leine, das ist selten. Hier, mit Halsband. Guten Tag. Ja, was ist denn hier los? Nix zu fressen. Die wollen alle was zu fressen. Verständlich, aber es gibt so viele. Einen können wir mitnehmen, oder? Gerade bei jungen Menschen ist Albanien v.a. wegen seiner vergleichsweise günstigen Preise gefragt. Küste und Strände sind ähnlich wie in den Nachbarländern, und das Wasser hier ist einfach sensationell. So gehts. * Musik * Am Strand von Dhermi treffe ich Evi, eine junge Albanerin, die die Veränderung der Küste in den letzten Jahren hautnah miterlebt hat. Ich glaube, dass es jedes Jahr mehr wird. Wir können tatsächlich sehen, dass das Interesse stark zugenommen hat. Es kommen immer mehr Touristen aus Ländern, die vorher noch nicht hier waren. Wie z.B. letztes Jahr, als viele Franzosen, Spanier und Niederländer zu uns kamen. Du bist hier aufgewachsen. Was war damals anders als heute? Es ist wie eine gute Erinnerung an eine andere Zeit. Alles war unberührt. Alles, was du jetzt siehst, gab es nicht. Bis auf 3 Bungalows gabs nichts. Mit diesen Bungalows hat in Dhermi der Tourismus begonnen. In den 1990er-Jahren, kurz nach dem Fall der Diktatur, hat Evis Großvater hier ein Stück Land gekauft und alles Ersparte in die ersten Bungalows gesteckt. Alle erklärten ihn damals für verrückt, denn es gab so gut wie noch keinen Tourismus hier. Während des Sozialismus war dieser Teil der Küste nur der politischen Elite vorbehalten. Normale Bürger machten hier keinen Urlaub. * Musik * Auch die Anlage von Evis Großvater ist gewachsen und in der heutigen Zeit angekommen. Evi hat sie übernommen und führt sie zusammen mit ihrem Bruder. Eine Unternehmerin mit Gespür für die Aufbruchstimmung im Land. Ist das normal in Albanien, dass Frauen in so Positionen sind wie du? Es ist sehr schwierig. Selbst für mich war es in meiner eigenen Familie nicht leicht, eine führende Rolle einzunehmen. Wenn ich zu einem Meeting gehe und jemanden zum 1. Mal sehe, spielt mein Alter und dass ich eine Frau bin eine Rolle. Ich trage manchmal extra einen Ehering, um ernster genommen zu werden. Obwohl ich gar nicht verheiratet bin. Aber wenn man verheiratet ist, wird man hier anders behandelt. So ist die Mentalität. Albanien hat stark patriarchalische Wurzeln, das ist sehr ausgeprägt. * Musik * Dann erzählt Evi noch, dass viele junge Menschen Albanien verlassen. Es gibt zu wenige Perspektiven. Inzwischen leben mehr Albaner im Ausland als im Land selber. Das ist ein großes Problem. Oft stellen wir fest, dass wir hier keine Freunde mehr haben. Die meisten unserer Schulfreunde leben inzwischen woanders. Das ist so eine Sache. Was früher einmal eine große, starke Gemeinschaft war, auch innerhalb der Familie, hat sich durch den Kapitalismus irgendwie verändert. Hast du noch ein paar Tipps für mich? Überall, wo du hinkommst, musst du die lokale Küche probieren. Egal, ob das ein kleiner oder großer Ort ist, das Essen ist wunderbar. Und du musst die Einheimischen kennenlernen. Sie sind sehr offen und gesprächig. Sie möchten, dass du dich wohlfühlst und mitbekommst, dass sie gute Arbeit machen. An der Küste spürt man schnell, dass sich Albanien rasant verändert und der Tourismus in dem einst armen Land eine große Rolle spielt. * Musik * Wir bleiben noch ein bisschen an der Küste. In Vuno sind wir mit einem Schäfer unterwegs. Danach erleben wir ein Stück Geschichte Albaniens in Porto Palermo und besuchen die berühmte Burg des Ali Pascha. * Musik * Was mir auch sehr gut gefällt, sind die alten Steinhäuser, so schön in Weiß, fast ein bisschen griechisch. Gerade wenn man noch so blaue Kirchtürme und so ein paar blaue Details sieht. * Musik * Ah, eine Tankstelle, die brauchen wir. Rechte Seite, glaube ich. Hello. Normal petrol? Full. Benzin ist übrigens ähnlich teuer wie bei uns, Unterkünfte und Essen hingegen oft deutlich billiger. * Musik * Wir sind in den Wäldern unweit von Vuno. Einige wenige Familien leben hier noch von der Schafzucht. Eine Tradition, die seit Generationen weitergegeben wird. Arber ist einer der wenigen jungen Hirten hier. Fast 500 Schafe hütet er, zusammen mit seinem Vater. Der ist inzwischen 76 Jahre und packt noch ordentlich mit an. Auch weil es keine anderen Arbeitskräfte gibt. Jeden Morgen und Abend müssen die Tiere gemolken werden. Jetzt brauchen wir ungefähr 1 h, um alle Schafe zu melken. Es sind Schafe aus der Region. Sie sind nicht an Menschen gewöhnt und würden sich deshalb gar nicht maschinell melken lassen. Natürlich wäre es für uns eine Erleichterung. Aber so ist es halt. Arber muss gut auf seine Tiere aufpassen. Ein krankes Schaf bedeutet nicht nur weniger Milch, sondern auch weniger Einnahmen. Er muss unbedingt vermeiden, dass sich die ganze Herde infiziert. Ich kann die Lämmer genau anschauen und erkennen, welches krank ist. Wenn das Ohr warm ist, hat es Fieber. Ich habe eine Spritze in meiner Tasche. Ich nehme sie und gebe die richtige Menge an Medikamenten. Je nachdem, wie viel das Lamm wiegt. Im Moment sind alle gesund. Warum? Weil ich immer hinter ihnen bleibe. Ich lasse sie nicht einen einzigen Moment alleine. Manchmal träumt Arber von einem anderen Leben. Doch seine Herde kann er nicht im Stich lassen. Also bleibt er. Ab und zu schaut er bei seinem Freund Mantos vorbei, der in der alten Dorfschule ein Hostel betreibt. Ich war selbst mal Schüler an dieser Schule. Ich erinnere mich, wie die Gassen im Dorf voller Kinder waren. So still wie heute war es damals nicht. In der kurzen Saison, die wir hier im Hostel haben, nur 2 Monate, versuche ich, dem Ort ein bisschen Leben einzuhauchen. Es gibt ein Sprichwort: Ein Stein hat sein Gewicht nur an seinem Platz. Wenn wir alle diesen Stein verlassen, verliert er seinen Wert. Ein Thema, das uns immer wieder begegnet und die Menschen hier beschäftigt. Die jungen Leute ziehen in die Städte oder verlassen Albanien und gehen ins Ausland. Noch ist Arbers Tag noch nicht zu Ende. Jetzt muss die Milch in Flaschen gefüllt und ins Dorf gebracht werden. Daraus machen einige Bewohner ihren Käse. Ich bin müde, aber nicht zu sehr. Denn ich habe heute gearbeitet und am Ende das erreicht, was ich wollte. * Musik * Hier, ein Esel. Mitten auf der Straße. So habe ich es mir vorgestellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, interessiert ihn auch nicht. Für alle ganz normal. * Musik * Kinder sieht man relativ selten, finde ich, Frauen und Kinder. Vielleicht ist es auch die Uhrzeit, dass jetzt mehr los ist. Restaurants, Cafés, Kneipen, ein paar Bauruinen und ein Friseur. Könnte ich auch mal wieder. Wow, Graffiti. Das sieht schön aus. Was malst du? Das Gebirge, den Mond. Toll. - Beim Sonnenuntergang. Und wann bist du fertig damit? Ich denke, in 2, 3 Tagen. Okay, we will enjoy it. - Thank you very much. Kurz hinter Himara erreichen wir Porto Palermo mit der berühmten Ali-Pascha-Burg. Da weht auch die albanische Flagge. Die weht überall im Land. Das Rot steht für Mut und Tapferkeit, der schwarze Doppeladler für Freiheit und Zusammenhalt. Ein Zeichen für die nationale Identität. * Musik * Über 4 Jahrhunderte stand Albanien unter osmanischer Herrschaft. Erst 1912 wurde das Land unabhängig. Ali Pascha, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit, nutzte den Einfluss, um sein eigenes Reich zu errichten, innerhalb des osmanischen Imperiums. Diese Burg war sein Stützpunkt. Von hier aus konnte er die Küste kontrollieren. Une jam André. - I am Aleks. Aleks, schön, dich kennenzulernen. Was kostet der Eintritt? 300 Lek? - 300 pro Person. Nimmst du auch Euro? - Nein, nur Lek. Woher kommst du? - Aus Deutschland. Ich möchte mir die Burg ansehen. Kannst du mir was zeigen? - Yes. Das ist das Zentrum der Festung. Du musst dir die Zeit vor über 200 Jahren vorstellen, während der osmanischen Herrschaft. Das ist Ali Pascha, gebürtiger Albaner, aber Stadthalter im Auftrag der Osmanen. Mit geschickten Allianzen, einer eigenen Armee und strenger Verwaltung baute Ali Pascha ein weitgehend unabhängiges Herrschaftsgebiet auf. Von hier aus kontrollierte er Küstenstädte, Handel und Steuern und prägte die Regionen innerhalb des Osmanischen Reichs. War er jetzt gut oder böse? Das ist doch ein Gefängnis. Wen hat er da reingesteckt? Die, die keine Steuern bezahlt haben. Er hat sie nicht sofort umgebracht, sondern erst mal für 2 Monate gefangen genommen, bis sie doch bezahlt haben. Das war der Versammlungsraum. Da ist ein Harem, typisch im Osmanischen Reich. Ah, da wurde also getanzt. Das war der Bereich der Frauen. Hier war der Schlafraum von Ali Pascha. Die Festung war ein regelmäßiger Wohnsitz von Ali Pascha und seinem Hofstaat. Als seine Machtansprüche zu groß wurden, wurde er 1822 gestürzt und getötet. Hier oben sieht man auch auf ein Stück jüngste Vergangenheit. Das war ein militärischer Stützpunkt. Ja, für U-Boote, dahinten. - Ja, das ist ein U-Boot-Bunker. Ja, man sieht einen Bunker. Jetzt ist er geschlossen, Sperrgebiet. Der Tunnel ist insgesamt 700 m lang. Wie viele U-Boote passen darein? - 4. Aus der Zeit von Hoxha. - Ja, Enver Hoxha. Von 1944 bis 1985 herrschte Enver Hoxha über ein streng überwachtes Regime. Landwirtschaft und Industrie wurden verstaatlicht, Dörfer kollektiviert, politische Gegner in Lager gesteckt. Das Land verarmte und war komplett isoliert. Deswegen galt Albanien als das Nordkorea Europas. Das war eine harte Zeit, oder? Kannst du dich noch daran erinnern? Wann bist du geboren? 1968, während des Kommunismus. So richtig will oder kann Aleks aber nicht über diese Zeit sprechen. Lieber führt er uns was typisches Albanisches vor. Ein Lied aus der Zeit von Ali Pascha. (singt auf Albanisch) Worum gehts in dem Lied? Es handelt von einer von Ali Paschas Frauen. Also eigentlich ein Liebeslied. Aleks, es war mir ein Vergnügen. * Musik * Beim Camping ist man nie alleine, da kriegt man immer Hilfe von den Nachbarn. Wir bauen unser Zelt auf, äh, mein Zelt. Okay, runter. Das ging, oder? Ich glaub, das wars. Ich danke dir. Schlafsack, Essen, Trinken. Ist der frisch? Oktopus. Kann ich mal gucken? Du machst Witze, oder? Wie ein Pirat. Kommt der gleich auf den Grill? - Ja. Sprichst du Spanisch? Italienisch? German. - Kein Albanisch? Sí, sí. Wir sind heute Nachbarn und Freunde. Wie heißt du? - Klark. André. Nice to meet you. Auf Wiedersehen. Danke schön. * Musik * * Musik * Heute wollen wir ganz in den Süden, in den Urlaubsort Ksamil. Bei der antiken Stätte von Butrint machen wir eine Muscheltour. Und besuchen dann Gjirokaster, auch bekannt als Stadt der Steine. Vorgelagerte Inselchen und Wasser in fast unwirklichem Türkis. Ksamil ist Albaniens bekanntester Badeort. In den letzten Jahren hat sich das v.a. auf Social-Media-Kanälen herumgesprochen. Posts hatten so großen Einfluss, dass der Tourismus sprunghaft angestiegen ist. Das hier ist die Karibik Europas, Ksamil. Man sieht schon ganz viele hochwertigere Hotels. Hier so die ersten Strandbars, Souvenirs, Geschäfte, die es sonst gar nicht so verteilt gibt. Oh, eine Autowaschanlage. Oh Gott. Waschstraße trifft Barbershop. Ziemlich gutes Geschäftsmodell. Hey, schön, dich kennenzulernen. Zeit für einen Haarschnitt? - Ja klar. Das Auto und ich, mach uns mal schön. Ich bin ein bisschen ängstlich. Wieso das denn? - Meine Haare. Nicht zu kurz, das ist das Einzige. Don't worry. Und wie lange hast du deinen Friseurladen schon? Seit 6 Jahren. - 6 Jahre schon? Mit 18 habe ich den Barbershop eröffnet, direkt nach der Schule. 6 Jahre, das ist schon eine Zeit. Jetzt bin ich 25. ♪ Xhensila. Une kam faje. Ti je shku edhe nuk e di ka je. E di që don ti me dale. Krejt t'i dho vec me t'pas ty amante. E shoh krejt panorama, -ama, -ama. Krejt panorama. E shoh krejt panorama, -ama, -ama. Krejt panorama. ♪ Ja, mach ruhig noch ein bisschen kürzer. Draußen wird das Auto schön gemacht, und hier werde ich schön gemacht. * Musik: Ardian Bujupi & Xhensila "Panorama" * Tada. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich bin es. Ich sehe noch besser aus als vorher. Ich danke dir. Wir sehen uns ab jetzt einmal im Monat. Dann komme ich mit dem Flieger vorbei. ♪ So criminal. Bonu pak i mire nese m'don ngat vetit. So criminal. Po menon o lehte, mos po don me t'cu n'deti? Zemren ti bima, bima. Nuk guxon m'ja dhon tjeter kujt, bima, bima. ♪ Wenige Kilometer südlich von Ksamil beginnt der Butrint-Nationalpark, gerade mal 10 km von der griechischen Grenze entfernt. Der Butrintsee ist über einen Kanal mit dem Meer verbunden, deswegen vermischen sich Süß- und Salzwasser. Beste Voraussetzung für die Butrint-Muschel, die hier seit den 1960er-Jahren gezüchtet wird. Pershendetje. - Pershendetje. How are you, sir? - I'm fine. How are you, sir? - Good. Nice to meet you. Und wir sind für eine Bootstour verabredet? Mein Käpt'n heißt Elidou. Bei ihm und den anderen Anbietern kann man Touren buchen, auf denen man viel über die berühmten Butrint-Muscheln erfährt. Das ist toll, dass man überall archäologische Ausgrabungen sieht. Die gucken wir uns auf jeden Fall gleich noch an. Die Zuchtanlagen hier stammen noch aus der Ära der kommunistischen Planwirtschaft. An der Technik hat sich bis heute nichts geändert. Das hier ist die Königin von Butrint. Wir nennen sie so, weil sie das wichtigste Produkt des Sees ist. Die Muscheln, die hier wachsen, sind blaue Muscheln. Wenn wir sie öffnen, ist die Innenseite der Schale blau. Elidou erzählt, dass der Butrintsee ein außergewöhnlich artenreiches Ökosystem ist, besonders für Vögel. Und nicht nur für die ein wahres Paradies. * Musik * Wie bist du an die Muscheln gekommen? Ich habe vorher für 5, 6 Jahre auch als Muschelfarmer gearbeitet. Ach, du hast die gleiche Arbeit gemacht wie... Ich habe früher das Gleiche gemacht wie die Familie, die wir jetzt kennenlernen. Dann habe ich mit diesen Muscheltouren angefangen. Pershendetje. - Pershendetje. Das ist also die alte, traditionelle Muschelzucht. So arbeiten die Muschelfarmer schon seit Jahrzehnten. Das sieht echt nach harter Arbeit aus. Hier werden die Muscheln in größere Netze umgefüllt, damit sie besser wachsen können. Diesen Vorgang wiederholen die Züchter 3- bis 4-mal. Anschließend bringt der Arbeiter die Stränge zurück zu den Muschelbänken. Dort wachsen sie noch einige Wochen, bis sie erntereif sind. Das ist die kleine Königin, wir haben noch größere. Aber für mich ist sie die einzig wahre Königin: Valentina. Valentina, you're the queen. Valentina ist bekannt bei den Muschelzüchtern des Butrintsees. Sie setzt sich für die Rechte der lokalen Produzenten ein. Von der Queen überreicht, geschält. Natur pur. Salzig, fischig, aber total lecker. Faleminderit. Und er nimmt schon die Bestellung für die nächsten Tage entgegen. Restaurant. Restaurant. * Musik * Wir haben auf jeden Fall wieder eins der Geheimnisse Albaniens gelüftet, warum es hier so schön ist, wie es ist. Man darf teilhaben an den traditionellen Dingen, gerade bei den Farmern. Ganz einfach, ganz schön, ganz echt, ganz nah. Simple way of life. - Simple way of life. * Musik * Die Ruinen von Butrint zählen zu den bedeutendsten archäologischen Städten des Balkans. Links ist Lola, sie liebt diesen Ort und macht hier Führungen. Eine Abwechslung für Touristen, die eigentlich zum Strandurlaub kommen. Wir sind Albanerinnen aus Kosovo und wir kommen jedes Jahr im Urlaub. Das ist unser Ziel, jedes Jahr die 4 Wochen herzukommen. Eigentlich wir beide leben in Berlin. Ich war nur am Strand, aber für mich war immer das Ziel, bis hier einmal kommen. Und finde das sehr interessant und sehr schön. Auf dem weitläufigen Gelände stehen Ruinen aus über 2.500 Jahren Geschichte. Griechen, Römer, Byzantiner, Venezianer und Osmanen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Das Besondere ist, dass hier eine ganze antike Stadtstruktur erhalten blieb. Bis heute sind erst rund 40% des Gebiets ausgegraben. Es bleiben also 60%, die noch ausgegraben und ans Licht gebracht werden müssen. Die großen Mauern, die man heute sieht, stammen aus der Zeit um 400 v. Chr. und bildeten die Stadtbefestigung. * Musik * Wenn sie Geräusche macht, bedeutet das, dass sie glücklich ist. Es ist ruhig. Wenn viele Menschen da sind, kommen sie nicht an die Oberfläche. Hier könnt ihr einige Inschriften sehen, die in griechischen Buchstaben geschrieben sind. Das Altgriechische war damals eine weitverbreitete Sprache, so wie heute das Englische. Bei den Ausgrabungen haben die Archäologen und Fachleute Mauern gefunden, die vor dem 4. Jh. v. Chr. gebaut wurden. Während der Blütezeit sollen hier bis zu 10.000 Menschen gelebt haben. Entsprechend prachtvoll ist das Amphitheater. Das Theater von Butrint war ein romantisches Theater, in dem Schauspieler auftraten. Es gab nie Gladiatoren oder Kampftiere, wie es vielleicht in Rom üblich war. Eines der schönsten erhaltenen Monumente: das Baptisterium aus der Zeit der Byzantiner. * Musik * Wenn man sich die Größe mit den 14 m hohen Mauern vorstellt, kann man erahnen, wie groß die Bevölkerung damals gewesen sein muss. Und welche Bedeutung Butrint als Zentrum gehabt hat, dass so eine große Kirche notwendig war. Bis ins 18. Jh. war die Basilika die Hauptkirche von Butrint. Vermutlich war der gesamte Boden mit diesem Mosaik verziert. Eine Mischung aus Archäologie und Natur, die wirklich einzigartig ist. * Musik * Direkt an der Ruinenstadt wollen wir den Vivar-Kanal überqueren. Was kostet es? - 700 Lek. 700? Okay. Nicht gerade billig. Stolzer Preis, rund 7 Euro für knapp 50 m Transport. * Musik * Es geht viel zu schnell vorbei. Geht schon wieder weiter. * Musik * Hier sind es nur noch ein paar Kilometer bis Griechenland. Wir bleiben in Albanien und machen uns auf den Weg ins Landesinnere, nach Gjirokaster, gut eine Autostunde von der Küste entfernt. Die Straße ist schon ein bisschen schmaler als die anderen. Hier ist die halbe Straße runtergekommen. Der ganze Berg hier, warum auch immer, liegt halb auf der Straße. Krass. Also nicht zu schnell fahren. * Musik * Albanien hat viele Flüsse und ist entsprechend wasserreich. 95% des Stroms werden aus Wasserkraft gewonnen. Damit ist Albanien neben Island das einzige Land in Europa, das seinen Strom zum größten Teil aus erneuerbaren Energien bezieht. * Musik * Mal sehen, was unser Geländewagen so draufhat. Die normalen Straßen sind in gutem Zustand. Wer aber Spaß an Offroad-Abenteuern hat, kann hier durchaus auf seine Kosten kommen. Unser frisch gewaschenes Auto, Achtung, einmal durch die Schlammpfütze. Daumen drücken, dass wir nicht stecken bleiben. Wir sind durch. Sehr schön. Ich hätte noch eine goldene Camping-Regel: Schlafplatz finden, bevor es dunkel wird. Ich sag nur so viel, es dämmert. Noch vor Einbruch der Dunkelheit kommen wir in Gjirokaster an. What a beautiful view. How beautiful. Love it. Toll. * Musik * Und das steht morgen auf dem Programm: ein Besuch der Burg und des Alten Basars. Wir treffen eine typische Polyphonie-Musikgruppe und lernen die Geheimnisse der albanischen Küche kennen. * Gesang * Gut 45% der Albaner sind Muslime. Aber der Glaube wird hier eher locker gelebt. Religiöse Toleranz gehört zur albanischen Identität. So leben Muslime, Orthodoxe und katholische Christen friedlich zusammen. * Musik * Gjirokaster wird auch Stadt der Steine genannt. Man versteht sofort, wieso. Die stattlichen Turmhäuser und die gut erhaltene osmanische Architektur sind UNESCO-Weltkulturerbe. * Musik * Die gigantische Burganlage ist der Ausgangspunkt für unsere Stadttour. Was eine Aussicht. Eni, unser Guide für heute. Du weißt angeblich alles über Gjirokaster. Ich versuche, dir möglichst viel zu erzählen. Was ist das hier für ein geschichtsträchtiger Ort? Dieser Teil der Burg geht auf die Zeit um 1400 zurück, als die Osmanen das Land eroberten. Damals lebten hier der Prinz und die Prinzessin Argjiro. Als die feindlichen Soldaten kamen, nahm die Prinzessin ihr neugeborenes Baby und sprang von der Burgmauer. Sie wollte nicht in die Hände der Osmanen fallen und ihre Sklavin werden. Der Legende nach soll ihr Sohn den Sturz überlebt haben. Echt? Das Kind soll überlebt haben? So zumindest die Legende. Wieso magst du deinen Job so? Ich mache das mit Leidenschaft. Hier gibt es noch so viel zu tun, wir sind noch mitten in der Entwicklung. Hier kann ich noch wirklich was bewegen. Vorher habe ich in Wien gelebt. Dort ist alles perfekt, da muss man nicht wirklich etwas verbessern. Aber hier spüre ich, dass ich Teil einer Veränderung sein kann, etwas in der Gemeinschaft bewirken kann. Eni erzählt, dass viele Menschen aus Gjirokaster weggegangen sind. Ein Grund: Die Restaurierung der historischen Steinhäuser ist zu teuer. Umso wichtiger ist der Tourismus für die Stadt. Die Besucher kommen v.a. wegen der besonderen Architektur und dem Alten Basar. Das war einst das geschäftige Handelsviertel der Osmanen. * Musik * Was ist die Geschichte des Alten Basars? Als sich das Leben außerhalb der Burg und der Häuser ausbreitete, entstand hier der Marktplatz. Hier traf sich alles. Man fand Handwerker, Händler, die mit Silber und Gold handelten. Aber auch Leute, die Milch, Käse und andere Dinge des Alltags verkauft haben. Nur wenige alteingesessene Betriebe konnten überleben, wie diese Schneiderei hier. Mary, hallo meine Liebe. Ich habe diese Stücke schon durch den Schneiderahmen gezogen. Es war mal eine Bluse, die ich aufgetrennt habe. Jetzt möchte ich, dass du mir daraus kleine Beutel machst, um Blumenvasen hineinzusetzen. Das hier soll außen sein. Wir nähen es fest, und ich glaube, das reicht dann gut für eine Vase. Und das hier ist genau passend für eine Wasserflasche. * Musik * Wir sind ein Zusammenschluss von Frauen, die sich wegen der hohen Mieten kein eigenes Geschäft im Basar leisten können. Also haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden. Im Moment arbeiten hier 3 Frauen, die jeweils ihr eigenes Profil entwickelt haben. Die eine ist Schneiderin, die andere eine arbeitslose Frau, die v.a. zu Hause mit recyceltem Material arbeitet. Die 3. hat Erfahrung mit Kaffee-Zubereitung auf heißem Stein. * Musik * Eni möchte mir noch eine andere, weniger touristische Seite von Gjirokaster zeigen. Im Viertel unter der Burg probt heute eine Polyphonie-Gruppe für einen Auftritt am Abend. Eni kennt die Jungs, wir dürfen zuhören. Polyphonie ist ein jahrhundertealter Gesangsstil. (singen auf Albanisch) Polyphonie bedeutet viele Stimmen zusammen in einem Lied. Es gibt verschiedene Rollen. Einer hat die Führungsstimme, und die anderen antworten. (singen auf Albanisch) Die Musik spricht, der Klang spricht, alles spricht. Du musst nicht Albanisch können, um das Gefühl zu verstehen. Es ist Teil unserer Kultur. (singen auf Albanisch) Wovon handelt das Lied? Was ist die Aussage? Das Lied, das ihr gehört habt, ist ein Hochzeitslied. Normalerweise singen wir diese Lieder bei Feiern, an Geburtstagen, Hochzeiten, Verlobungen. Oder bei jeder Art von Fest, aber auch bei Konzerten. Wo liegt der Ursprung dieses Polyphonie-Gesangs? Es ist eine sehr alte Tradition. Man sagt, sie stammt von den Hirten, die allein mit ihrem Vieh durch die Berge zogen und dabei sangen. * Musik * Dann werfen wir noch einen Blick in die orthodoxe Kirche nebenan. Davon gibt es viele im Süden. Die meisten sind frei zugänglich. * Musik * Die reich verzierten Ikonen haben eine zentrale Bedeutung im orthodoxen Glauben. Während der Diktatur waren alle Kirchen und Moscheen geschlossen. Religion war komplett verboten. * Musik * Wir wollen wieder zurück ins Zentrum. Unterhalb der Burg verbinden Tunnel die Stadtviertel miteinander. Und auch dazu gibt es eine Geschichte. Das hier war auch mal ein Bunker. Im Burgberg gibt es ein großes unterirdisches System mit Räumen. Im Notfall sollten da wichtige Leute aus dem Regime unterkommen. Übrigens, der Diktator kommt von hier. Hoxha ist hier geboren. Enver Hoxha ist hier geboren? Genau, nach der Mittelschule ist er hier weg. Das ist jetzt ein Bunker, aber es gibt so viele hier. Zu viele. Man sagt, die meisten weltweit. 700.000 davon wollte er bauen lassen. 700.000? Einen für 3 Leute. Für sein eigenes Land. Was denkst du darüber? Er hatte Angst vor Angriffen von außen. Er war regelrecht paranoid und ließ überall im Land Bunker bauen. Der Diktator in Miniaturform. Hier ist er zum Touristenmagnet geworden. Und wird in allen Varianten vermarktet. Das ist sein Geburtshaus. Heute ist es das Ethnografische Museum von Gjirokaster und eines der historischen Turmhäuser aus der osmanischen Zeit. * Musik * Genau wie dieses hier. Das ist eines der berühmtesten, weil es besonders gut erhalten ist. Es kann von innen besichtigt werden. Die Führungen macht die Hausherrin Vojsava persönlich. Das ist das Zekate-Haus. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Dieses Haus ist 213 Jahre alt. Es wurde im Jahr 1812 gebaut und es ist ein Turmhaus. Es besteht aus diesen 2 Festungen, die durch 2 Bögen miteinander verbunden sind, mit einem Balkon. In einem solchen Turmhaus lebte nur, wer richtig wichtig war. Vojsavas Vorfahren, die Zekate-Familie, war während der osmanischen Zeit eine der einflussreichsten Gjirokasters. Das wär übrigens heute die Küche mit Esszimmer und raffinierten Details. Hier kann man Dinge, aber auch Menschen verstecken. Während des Kriegs haben wir hier eine Partisanin versteckt. Wir haben den Eingang so abgedeckt, etwas drübergelegt, und niemand hat sie gefunden, auch, weil niemand das vermutet hätte. Beeindruckend, wie die wohlhabenden Bürgerfamilien zur Zeit der Osmanen lebten. Mit einem Hauch von orientalischem Luxus und Räumen für jede Lebenslage. Das hier ist das Winterzimmer, sogar mit eingebautem Dampfbad. Nicht ohne Stolz zeigt uns Vojsava schließlich den prunkvollsten Raum. Dieser Raum hier ist original. Die Wandmalereien sind komplett original. Die Früchte und Blumen symbolisieren eine wohlhabende Familie. Der Kamin ist genau so erhalten, wie er beim Bau war. In diesem Raum wurden wichtige Gäste empfangen, Feste und Hochzeiten gefeiert. Die Besucher sollten den Reichtum der Familie bewundern. Schließlich stand sie in enger Verbindung mit Ali Pascha, dem mächtigen Gouverneur von Südalbanien. Hier stand der Hausherr und beobachtete, wie auf den Feldern gearbeitet wurde. Von hier aus sah er, ob man wirklich arbeitete oder nur herumstand. Gjirokaster birgt so manche interessante Geschichte. Aber wir haben jetzt Hunger. Uns wurde ja schon am Anfang der Reise gesagt, egal wo, unbedingt das lokale Essen probieren. Weil alles so köstlich sein soll. Sieht so aus, als würdet ihr auch nach dem Kochkurs suchen. Hi, ich bin André, schön, euch kennenzulernen. Hi Chris. Nice to meet you. Kochen wir zusammen? Oder ihr für mich? Na ja, mal sehen. Wir sind heute auf der Dachterrasse von Evisa, eine Bekannte von Eni. Sie will heute mit uns kochen. Was machen wir heute? Was wir heute machen? In meinem Kochkurs werdet ihr lernen, wie bei uns zu Hause gekocht wird. Ganz traditionell. Mit Rezepten, die von den Müttern und Großmüttern weitergegeben wurden. We share these aprons to protect you. Eni muss jetzt weiter, und wir müssen an den Herd. 3 Gänge werden wir zubereiten. Now it fits, but later... (lacht) Yes. Okay, wir fangen mit dem 1. Gericht an: unsere berühmten Reisbällchen. Der Reis ist schon vorbereitet und vorgekocht. Warm oder kalt? - Der ist nicht warm. Ich hab noch ein bisschen Salz dran getan. * Musik * Es gibt eine Zutat, die das Gericht besonders typisch macht. Das ist die grüne Minze. Du kannst mal riechen. Sie ist getrocknet. Das Aroma ist sehr intensiv. Wir mischen das jetzt alles zusammen. Special wok. - A special wok. Die ist ziemlich alt. Auf Albanisch ist es... Qifqi. - Qifqi. Genau, eine extra Qifqi-Pfanne. Jetzt könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Die Zucchini reiben und Kräuter hacken. Das wird dann alles zusammengemischt. Das hier wird übrigens ein typisches Brot mit ganz vielen Kräutern. Das ist Kuhmilch, holen wir jeden Tag frisch. Evisa sagt, dass es normal für sie ist, regionale Produkte oft aus dem eigenen Garten zu verwenden. Große Supermarktketten gibt es hier so gut wie keine. Während das Brot im Ofen ist und die Reisbällchen noch etwas ruhen müssen, bereiten wir ganz schnell das Dessert zu. Die Halva. Raki. Unser Geheimnis. Es ist nur Wasser. Halva ist eine traditionelle Süßigkeit hier. Dafür wird Mehl, Butter und Zucker ausgelassen, bis ein Sirup entsteht. Que Anh schreibt fleißig die Rezepte mit. Zur Halva kommen jetzt noch gehackte Mandeln dazu. Mit einer guten Großmutter lernt man das. Du kannst ein bisschen mehr nehmen. Jetzt sehen wir, wie man die Reisbällchen brät. Denn wir benutzen keine normale Pfanne, sondern diese typische mit den Vertiefungen. Da muss man richtig schnell sein. Where's the hole? - There, where is the empty space. Vertically. In Gjirokaster wurden diese Reisbällchen früher für Frauen zubereitet, die einen Jungen zur Welt gebracht hatten. Wenn jemand keine solche Pfanne hatte und sie sich in der Nachbarschaft auslieh, wussten sofort alle: Ah, da ist ein Junge geboren. Heute macht man sie natürlich auch für Mädchen. Aber früher wollten die Leute in Albanien lieber Söhne haben. Fehlt noch ein knackiger Salat. Und das Brot mit den vielen Kräutern ist auch fertig. Unsere 3 Gänge machen ganz schön was her, obwohl wir so wenige Zutaten verwendet haben. Das ist wohl eins der Geheimnisse der albanischen Küche. Wir sagen immer, Liebe geht durch den Magen. Deshalb müssen wir mit dem Essen und beim Kochen besonders achtsam und mit ganz viel Leidenschaft dabei sein. Eben kannte sich noch keiner, jetzt sitzen wir hier, lachen, essen zusammen und haben richtig Spaß. Großartig. - Genau so soll es sein. Man findet Freude und das Geheimnis oft in den einfachen Dingen. Einfaches Leben, das habe ich schon öfter hier gehört. Einfach genießen. Wir machen Dinge nicht kompliziert. Wir kochen mit wenigen Zutaten und zaubern daraus was Wunderbares. Thank you. * Musik * Heute gehts von Gjirokaster nach Permet. Die Fahrt dauert eine gute Stunde. Wir sind schon gespannt auf den Wildfluss Vjosa und die Rafting-Tour. * Musik * Auf dem Weg ins Vjosatal, entlang des letzten Wildflusses... * Musik * ...gehts immer tiefer rein in die Natur. Man hat die Berge, die Wälder, den Fluss. Ein Fluss, der von der Quelle bis zur Mündung wild und frei fließt. Das ist selten in Europa. Die Vjosa entspringt in Griechenland und durchquert auf fast 200 km den Süden Albaniens. 2023 wurde sie zum Fluss-Nationalpark erklärt und steht damit unter Naturschutz. Vorne ist eine ganz alte Brücke, da fahren wir jetzt gleich drüber. Ich hoffe, sie ist 2-spurig. * Musik * Man weiß nicht, wo man hingucken soll. Man sollte geradeaus gucken. Hier, die Berge, wie in so einer Schlucht. Könnte ich jetzt so reinspringen. * Musik * Hier spürt man schon, wie tief man in das Land, in dieses Tal hier reinfährt, hier ist gar nichts. Gerade waren noch ein paar Pensionen da. Wie viele Besucher kommen auch wir zum Wildwasser-Rafting. Seit die Vjosa Nationalpark ist, ist das nur auf bestimmten Abschnitten erlaubt. Ganz ungefährlich ist das nicht. Also gibts eine gründliche Einweisung. Rafting ist ein Gruppensport. Wir müssen alle zusammenarbeiten. Wenn jemand ins Wasser fällt oder das Boot kentert, gilt: Beine hoch, Oberkörper nach oben und die Beine immer in die Fließrichtung des Flusses halten. Los gehts. Wir müssen uns erst mal an den gemeinsamen Rhythmus gewöhnen. Xavi ist der Chef an Bord. Forward, right, back. Go. Left, forward, right, back. Go, go. Vielleicht kannst du ja die Trommel spielen. Pomm, pomm, pomm. Dann die 1. Stromschnelle von insgesamt 6. Je nach Wasserstand hat die Vjosa den Schwierigkeitsgrad 2 bis 3. Das ist schon herausfordernd, aber mit Guide absolut machbar. * Musik * Geschafft, mit Teamwork. Ohne das gehts hier wirklich nicht. Stop. Stop. Irma bietet hier seit 10 Jahren Rafting-Touren an. Sie war damit die Erste an der Vjosa. In den letzten Jahren hat es sich so rumgesprochen, dass dieser Fluss was ganz Besonderes ist. * Musik * Hier merkt man so richtig, dass es ein wilder Fluss ist. Stimmt es, was ich gehört habe, die Vjosa soll der letzte Wildfluss in Europa sein? Ganz genau, das stimmt. Letzter Wildfluss und 1. Nationalpark. Also der 1. Fluss-Nationalpark und der letzte Wildfluss. Wie kam es zur Auszeichnung als Nationalpark? Nach jahrelangen Protesten der lokalen Gemeinden, von Menschen aus vielen Ländern Europas und schließlich auch von Leonardo DiCaprio. Was? Du meinst den Schauspieler? Leonardo DiCaprio? Du lachst, stimmt das? - Ja, ich lache. Leonardo DiCaprio hat die Proteste wirklich tatkräftig unterstützt, weil ihm die Vjosa am Herzen liegt. Er wollte, dass sie Nationalpark wird. Bei all den großen und beeindruckenden Landschaften auf der Welt, die man lieben und schützen kann, hat er sich für die Vjosa entschieden. Durch diesen wichtigen Status konnte z.B. der Bau von geplanten Staudämmen verhindert werden. * Musik * Fynn, Nele, endlich mal Deutsch sprechen, ist auch mal ganz schön, mit den beiden hier. Was fühlst du, wenn du das erlebst, nicht nur siehst? - Wunderschön. Ich fand schon die ersten Stellen, die hatten es schon gut drauf. Aber superschön. Ich finde es sowieso toll, wenn man hier so rumschaut und die Berge sieht. Es ist auch alles noch supergrün und das Wasser türkisblau. Hast du es so erwartet? Als ich Albanien gehört hab, war ich erst mal total gespannt und aufgeregt. Ich war letztens noch in der Türkei. Dann hab ich das verglichen, ich hatte aber gar keine Informationen, wie Albanien ist. Das ist irgendwie so eine Gastfreundschaft, so eine andere Art, was ich noch nicht vorher erlebt hab. Es war irgendwie megaschön, die Landschaft ist megaschön. Irgendwie noch so ein ruhiger Fleck Erde. Mit Pause dauert die Tour ungefähr 3 h. Irma ist im Vjosatal aufgewachsen. Der Fluss ist ihr Ein und Alles. Ihr Anliegen ist ein nachhaltiger Tourismus. * Musik * Ich will die Vjosa zeigen, sie aber gleichzeitig erhalten. Ich und wir alle hier wollen natürlich unseren Lebensunterhalt verdienen. Aber wir suchen keine großen Geschäfte oder verrückte Investitionen. Sonst könnten wir nicht das bewahren, was wir haben, und in Zukunft weiterhin das sehen, wofür wir jetzt gesegnet sind. (Irma) Man sieht, dass die Vjosa ein perfektes Ökosystem geschaffen hat, voller Tier- und Pflanzenarten. Offiziell sind es bisher 1.150 Arten. Die Zahl wird noch steigen, denn Wissenschaftler gehen davon aus, dass noch mehr entdeckt werden. Rundherum gibt es allein über 400 Kräuter, darunter viele Heilpflanzen. Was könnte wertvoller sein als das? * Musik * Hörst du das? Die Vögel sagen, schön, dass ihr da wart. Liebe die Vjosa und die Natur und schütze sie. Gegen Ende der Tour wird es noch mal richtig aufregend. Erst eine kleine Stromschnelle... * Musik * ...und dann der schwierigste Abschnitt der ganzen Tour. * Musik * Was ein Erlebnis. Einer für alle, alle für einen! Yeah! Direkt am Flussufer stehen einige Camper. Da bin ich heut Nacht wenigstens nicht ganz allein. * Musik * Miremengjes, guten Morgen, vom schönsten Campingplatz der Welt, direkt an der Vjosa. * Musik * Hier muss man echt kein Campingprofi sein, hier kann man aber zu einem werden. Denn hier ist alles mit dabei, was man braucht. Hier bekommt man nicht nur das Auto mit Dachzelt, sondern auch einen Schlafsack, eine funktionierende Kühlbox, Strom, auch nicht unwichtig, sogar ein Kissen und hier eine Dusche. Falls man mal keine Badewanne direkt vor der Tür hat. Wir fahren nach Tirana in die albanische Hauptstadt. Die Fahrt dauert gut 3 h. Jetzt kommen wir so langsam ins Landesinnere. Schön grün, schöne Aussichten. So hab ich mir Albanien vorgestellt. * Musik * Tirana liegt ziemlich zentral im Westen Albaniens, eingebettet zwischen Hügeln am Fuße des Dajti-Gebirges. Wir treffen uns auf dem Skanderbeg-Platz zu einer City-Tour. Erfahren viel über die Vergangenheit der Stadt und haben die Gelegenheit, einen Blick in die Villa des ehemaligen Diktators zu werfen. * Musik * Sozialistische Wohnblöcke neben modernen Gebäuden und historischen Bauwerken. Ein ziemlicher Mix aus unterschiedlichen Epochen. Die Balkan-Metropole hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Heute ist sie das moderne Gesicht des Landes und Zentrum von Politik, Wirtschaft und Kultur. Der Skanderbeg-Platz ist der riesige Hauptplatz und Treffpunkt der Stadt. Hi André. - Hi Anja, grüß dich. Du bist mein Date mit dem roten Rucksack. Schön, dich zu sehen. Bist du gut angekommen? Es war wunderschön, unbeschreiblich. Ich hoffe, hier gehts so weiter. Mein 1. Eindruck ist: ziemlich wild, Großstadt-Dschungel. Ja, beschreibt es ganz gut. Was wollen wir machen? Auf jeden Fall weitergehen, denn es ist sehr heiß auf diesen Steinen. Der Platz ist benannt nach dem Nationalhelden Skanderbeg, der im 15. Jh. den albanischen Widerstand gegen die Osmanen anführte. * Musik * Anja kommt aus Leipzig. Seit 2019 ist sie regelmäßig in Tirana und arbeitet hier als Journalistin. Mit der Architektur und der Geschichte des Landes kennt sie sich also bestens aus. Die Idee des Architekten war, dass man von hier auf Augenhöhe ist mit den ganzen wichtigen Institutionen. Was ist das? - Das ist das Nationalmuseum. Das Mosaik stammt von '81, von einer Künstlergruppe, schöner sozialistischer Realismus. Und erzählt die albanische Geschichte. Links die Illyrer, dann hast du Freiheitskämpfer im Bild. Und bei dem Gebäude war der Architekt betrunken? Sieht schon ein bisschen so aus, schief und krumm. Das war ein niederländischer Star-Architekt. Wie kommen die Albaner darauf, sich einen niederländischen Architekt ranzuholen? Das war eine Marketing-Strategie vom ehemaligen Bürgermeister, der viele Star-Architekten ins Land geholt hat, um auf Tirana aufmerksam zu machen. Die Strategie hatte Erfolg. Immer mehr Reisende entdecken Tirana. Die Hauptstadt zählt inzwischen zu den am schnellsten wachsenden Touristenzielen Europas. ♪ So criminal. Po menon o leht mos po don me t'qu n'deti. Zemren ti, bima bima. Nuk guxon mja dhon tjeter kujt, bima bima. ♪ Nirgendwo im Land spürt man den Wandel eindrücklicher als in der Hauptstadt. In den frühen 2000er-Jahren ließ Edi Rama, damals Bürgermeister, die grauen Wohnblöcke bunt streichen. Ein Zeichen für den Aufbruch aus der sozialistischen Vergangenheit. Tirana wirkt noch immer ein wenig unfertig. Gerade das macht die Stadt aber spannend. Für Touristen gibts viel zu entdecken. Auch Plätze, an denen man die Geschichte der Stadt hautnah erleben kann. Anja schickt mich ins Bunk'Art Museum, ein Ort des Erinnerns an die Zeit der Diktatur. Die Ausstellung ist in einem ehemaligen Atomschutzbunker untergebracht. Ganz Tirana ist von einem Netz solcher unterirdischer Anlagen durchzogen. Unter Enver Hoxha wurde das ganze Land streng kontrolliert. Jede Bewegung, jede Entscheidung konnte überprüft werden. Angst und Misstrauen prägten den Alltag. Die Ausstellung zeigt die Methoden von Unterdrückung, Überwachung und Verfolgung. Museumsmitarbeiter Sokol erlebte die Diktatur nur als kleines Kind, setzte sich aber später intensiv damit auseinander. Was ist die Geschichte dieses Raums? Als die Kommunisten an die Macht kamen, war das Erste, was sie taten, sie nahmen für sich in Anspruch, Albanien von den Faschisten und Nazis befreit zu haben. Sofort danach machten sie die Grenze dicht und isolierten Albanien von allen anderen Ländern. Am Anfang setzten sie Deutsche Schäferhunde ein, um die Grenze zu bewachen. Deswegen sagt meine Generation und die ältere heute immer noch nicht Deutsche Schäferhunde, sondern Grenzhunde. Sie waren extrem effizient, darauf trainiert, Menschen an den Händen oder Beinen anzugreifen und lebendig festzuhalten. Wenn sie dich kriegten, wurdest du verhört. Wer hat das getan? Wer waren deine Helfer? Dann wurdest du mit deiner gesamten Familie in ein Arbeitslager zwangsumgesiedelt. Offiziell als Freiwillige. Freiwillig war natürlich nichts. Die Arbeitscamps waren Teil des Systems und berüchtigt für ihre Brutalität. Es konnte schon genügen, ausländische Medien zu sehen oder ein Intellektueller zu sein, um als Regimekritiker bestraft zu werden. Härteste Arbeit in Minen oder im Straßenbau sollten die Insassen umerziehen. * Musik * Nächster Raum, nächste Geschichte. Hier gehts um... Um die Fortbewegung. Während der Diktatur waren Privatautos und Motorräder verboten. Der Straßenverkehr gehörte quasi dem Staat. Nur Partei und Behörden durften fahren, der Rest musste sich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus fortbewegen. * Musik * Selbst das wurde überwacht. Wer mit dem Bus unterwegs war, musste damit rechnen, kontrolliert zu werden. Sobald du eingestiegen bist, frage ich dich: Name, Nachname, Geburtsdatum? Aus welchem Bezirk kommst du? Wo du zugestiegen bist, wohin du fährst. Wen du treffen willst, wie lange du bleibst. Ob du dort übernachtest oder zurückfährst. Wenn du diese Fragen nicht beantworten willst oder kannst, wirst du an der nächsten Bus- oder Bahnstation von einem Polizeiauto abgeholt, der "Policia Rrugore". Dann wurdest du auf den Rücksitz verfrachtet und an Orte wie diesen gebracht, für eine ausführliche Befragung. Denn dieser Bunker wurde nie für den Krieg genutzt. Zwischen '45 und '91 hatte Albanien keinen Krieg. Aber er wurde sehr wohl intensiv genutzt. Für Verhöre von Menschen wie dir. Nur weil ich nervös bin und keine deiner Fragen beantworten kann? Ganz genau. Alle lebten in ständiger Angst. Alles, was du erzählst, es dreht sich immer nur um Angst. Ganz schön erschütternd. Unvorstellbar, dass das alles erst gut 35 Jahre her ist. Es war wirklich interessant, aber jetzt bin ich auch froh, wieder zu gehen. Ich danke dir. - Gerne. Anja will mir jetzt den Ort zeigen, wo im Sommer 1990 die Proteste gegen das Regime ihren Anfang nahmen. Dafür gehts in das Botschaftsviertel von Tirana. Hier sind wir an der deutschen Botschaft. Ja, den Adler kenne ich. Sieht ein bisschen aus wie so eine Berghütte. Stellen sich die Albaner so ein deutsches Haus vor? Seit es die Botschaft gibt, sicher, ja. Hier gibt es auch eine irre Geschichte zu. Erzähl ich dir von der Rückseite, dafür nehmen wir eine Geheimtür. Gehen wir hier rein. Das ist nicht dein Ernst. Wir gehen jetzt da rein. Fühlt sich an, als würde ich hier nicht mehr lebend rauskommen. * Musik * Das sieht nach deiner irren Geschichte aus. Ja, hier hat sie begonnen. Das ist die Rückseite der deutschen Botschaft. Im Sommer 1990 war Albanien ja das letzte stalinistische Regime. Bis dann ein Lkw-Fahrer auf die Idee kam, diese Mauer zu durchbrechen. Überlebt das, kommt auf der anderen Seite an und ist in Freiheit? Ist in Freiheit in Deutschland. Der Sog der Freiheit war zu diesem Zeitpunkt so stark, dass die Menschen anfingen, über die Mauer zu klettern. Am Ende strömten über 3.200 Albaner auf das Gelände der deutschen Botschaft, um Asyl im Westen zu beantragen. Das ist auch der 1. Riss in dem Regime. Viele Menschen nutzen die Chance und dieses Loch. Die Tür ist auf. - Genau. In der Botschaft herrschten bald katastrophale Bedingungen. Das albanische Regime stellte nicht nur Wasser und Strom ab, man befürchtete, dass das Gelände gestürmt würde. Trotzdem versuchten immer mehr Menschen, in die Botschaft zu flüchten. Dabei kam es zu Schüssen. Es gibt Proteste, weil bei diesem Fluchtversuch durch das Loch ein Junge angeschossen wird, der dann seinen Verletzungen erliegt im Spital. Dann gibt es Proteste in verschiedenen Orten. Das ist der Anfang vom Ende des Regimes. Alle 3.200 Flüchtlinge durften am Ende nach Deutschland ausreisen. Einige von ihnen kehrten nach dem Fall der Diktatur zurück nach Albanien. Darunter übrigens auch der Lkw-Fahrer. Auf ihn wartete die Rechnung, die noch für das Loch in der Mauer zu begleichen war. Im Zentrum von Tirana ist alles fußläufig zu erreichen. Anja zeigt mir das Viertel Blloku, heute der angesagteste Stadtteil. Und auch hier wieder mit einer besonderen Geschichte. ♪ Je shume vone, babe. Nuk jam knej. Mos u kthe te une mo. ♪ Das Viertel war lange Zeit nicht zugänglich für Normalbürger. Das war allein der Parteielite vorbehalten. Jetzt eher so eine Partymeile. Ja, Luxusboutiquen, Restaurants, eins der teuersten Viertel von Tirana. ♪ Moti s'jena pa, ça ka t're? M'fal, po nuk p'e di pse po m'thirr. Kom menu qe ke gjet ma mire. Ca bone? Qysh je? Sayin' you miss me, no way. Apet po don ti me m'pa. S'e ke kuptu ti hala. ♪ So, jetzt sind wir gleich da. Das ist die ehemalige Residenz von Enver Hoxha. Ganz ehrlich, hätte ich mir noch imposanter vorgestellt, noch eindrucksvoller. Ja, man stellt sich so eine Residenz vom Diktator prunkvoller vor. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt zu der Armut und der wirtschaftlichen Lage in der Zeit, ist es dann doch wieder sehr privilegiert. Hier lebte Hoxha mit seiner Familie und engen Familienangehörigen bis zu seinem Tod 1985. Nach dem Sturz des Regimes blieb die Villa lange Zeit verschlossen. Ein Architekt hatte als Erster Einblick in dieses Haus. Für mich war es immer etwas Besonderes, in dieser Gegend herumzulaufen. Außen, um das Haus herum. Und dann die Gelegenheit zu haben, wirklich hineinzukommen, hat viele Emotionen ausgelöst. Weil man ja weiß, wer hier gelebt hat und welche Entscheidungen hier für Albanien getroffen wurden. Wir haben das Haus genau so vorgefunden. Nichts wurde abgerissen, nichts zerstört. Aus vielen Gründen wurde es wie ein Vakuum mitten im Stadtzentrum bewahrt. Warum nicht diesen Ort öffnen und neu erkunden? Seit 2024 wird die Villa als Residenz genutzt. Internationale Künstler*innen wohnen und arbeiten hier für mehrere Wochen. Darunter auch Erdiola, eine albanisch-italienische Videokünstlerin. Sie lässt sich heute von Saimir die Villa zeigen. Ich hatte ein zwiegespaltenes Gefühl, denn natürlich ist die Geschichte in diesen Räumen sehr gegenwärtig. Da ich selbst aus einer albanischen Familie komme, reicht das tief in die Wurzeln meiner eigenen Geschichte. Und in das, was meine Familie früher erlebt hat. * Musik * Ich denke also, dass dieser Ort in gewisser Weise seine eigene Geschichte verändert, indem er die Erinnerungen von uns allen, die von hier stammen, auf eine Art und Weise heilt. * Musik * Die Villa ist für die Öffentlichkeit nur an wenigen Tagen zugänglich. Dann möchte mir Anja noch ein weiteres Gebäude aus der Zeit der Diktatur zeigen. Seit Kurzem ein neuer Hotspot Tiranas. Was ist das für eine Aussicht. Auf der aufwendigsten Aussichtsplattform? Was ist das hier? - Das ist eine Pyramide. Also war ursprünglich mal als Museum für den Diktator gedacht. Wurde später ein bisschen als Mausoleum verspottet, wegen seiner Form. - Ja. So ein bisschen Treffpunkt für alle. - Ist jetzt multifunktional. Gastronomie, da ist eine Bank drin, es gibt eine Bücherei hier drüben. Ganz verschiedene Nutzungen. Kurz bevor die Sonne weg ist, pass auf, Achtung. Ein kitschiges Sonnenuntergangsbild. Sehr schön. Ach, toll. Noch ein Drink? Du weißt, wo. Ich zahle. In Lek. Am Abend verwandelt sich Blloku zu dem Ausgehviertel der Stadt. Unsere Tirana-Tour endet wieder am Skanderbeg-Platz, in einer Rooftop-Bar. * Musik * Wir haben so viel erlebt und verstehen, warum Albanien ein Land im Aufbruch, voller Gegensätze und Überraschungen ist. Es ist so ein abenteuerliches Land, mit so viel Natur, so netten Menschen, so leckerem Essen. Also unbeschreiblich. Mirupafshim. Prost. - Prost. Copyright WDR 2026